Теги
А что делать, если с проводкой все в порядке?
Другие неисправности
Перед тем, как искать, что вышло из строя в стиральной машине, ее нужно отключить от сети. Кроме того, нужно убедиться, что в ней не осталось воды.
Итак, стиральная машина выбивает автомат во время стирки или при включении по нескольким причинам:
- Повреждена вилка, от которой ток идет ко всем проводам и деталям.
- Произошло замыкание нагревательного элемента.
- Испортился сетевой фильтр.
- Сломался двигатель.
- Поврежден фильтр помех.
- Не работает кнопка управления.
- Нарушена целостность проводов.
Ремонт стиральной машины
Замена силового провода
Если по каким-то причинам был поврежден силовой провод, его нужно заменить:
- Выключить машину из сети.
- Слить воду.
- Снять панель, предварительно открутив крепления.
- Вытащить сетевой фильтр, также закрепленный винтом.
- Выдавить стопор.
- Аккуратно вытащить провод из машинки.
Чтобы поставить новый провод, нужно повторить все то же самое, только в обратном порядке.
Проверка ТЭНа
Если с силовым кабелем все нормально, необходимо проверить состояние нагревательного элемента или ТЭНа. Почему? С течением времени на нем оседают примеси и накипь. Это провоцирует его перегревание и замыкание. Как следствие – выбивает автомат сразу после включения стиральной машины.
Проверка ТЭНа
В большинстве случаев ТЭН приходится заменять. Как это правильно сделать:
- Снять заднюю или переднюю панель (в зависимости от расположения нагревательного элемента).
- Гайку болта заземления провернуть на несколько оборотов.
- Аккуратно подцепить ТЭН и вытащить.
- Повторить все действия в обратном порядке, только с новой деталью.
Закручивать гайку слишком туго нельзя. Включать машинку для проверки можно только после того, как она будет полностью собрана.
Замена сетевого фильтра
Если вышел из строя сетевой фильтр, его нужно заменить. Проверить состояние этого элемента можно с помощью прозвона входных и выходных проводов. В некоторых устройствах фильтр имеет электрический шнур. Он также может нуждаться в замене.
Ремонт двигателя
Как говорилось выше, еще одна причина, почему выбивает автомат, – неисправность двигателя. Он может выйти из строя по нескольким причинам:
- длительный срок службы;
- нарушение целостности бака;
- повреждение шланга;
- износ щеток.
Выяснить, что именно сломалось, можно, прозвонив контакты мотора и всю поверхность устройства.
Ремонт двигателя
С другими неисправностями можно справиться примерно так:
- Фильтр помех обычно расположен в начале электрической цепи. Если при осмотре видно, что на контактах есть оплавления, эту деталь следует заменить.
- С вышедшей из строя кнопкой дела обстоят сложнее, ведь она используется часто. При первичном осмотре можно увидеть контакты, которые износились и окислились. Мультиметр поможет обнаружить неисправность на пути от кнопки управления к двигателю, нагревательному элементу, насосу и другим деталям.
- Перетертые провода – результат их трения о поверхность стиральной машины. Если вовремя не предпринять меры, изоляция перетрется и случится замыкание. Избежать этого поможет повторная изоляция.
Выбивать автомат при стирке или включении стиральной машины LG, Бош, Индезит и других моделей может по разным причинам. В большинстве случаев это неисправности в электропроводке, но иногда выходит из строя одна из деталей. Если есть возможность, их можно отремонтировать, в противном случае придется выполнить их замену. Лучше, если этим займется специалист.
Как проверить на пробой?
Тестирование на пробой – проверка сопротивления изоляции. В идеале изоляция не должна быть менее нескольких мегаом. Проверка на пробой в любом из мест проводится при ударах током от корпуса СМА и/или при срабатывании УЗО. Один щуп мультиметра прикладывают к любому из контактов, второй – к корпусу кипятильника. Сопротивление ниже 20 Ом, стремящееся к нулю, укажет на корпусное замыкание. ТЭН, «пробитый» на корпус, нельзя использовать.
Этот изолятор заполняет всю внутреннюю свободную часть кипятильника, не давая спирали соприкасаться с наружным стальным кожухом.
Профессионалы используют мега- и гигаомметры, работающие при питающем напряжении 500–2500 вольт. Рядовому потребителю эти высоковольтные тестеры доступны далеко не всегда. Пользоваться ими рекомендуется в диэлектрических перчатках.
Дело в том, что обычные тестеры выдают лишь напряжение до нескольких вольт – оно не опасно для незащищённых рук, если те не имеют ран. Включить тестер рекомендуется на самый высокий диапазон измерений – до 2 МОм.
Что нужно знать заранее
Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.
Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.
Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках
Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.
ВЩ и ЩА
Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).
Вводные щиты и щит автоматики в квартире
В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.
