Как подключить люстру с 2, 3, 4 проводами (схемы)

С чего нужно начинать?

Для начала нужно помнить про возможность электрического поражения. Поэтому подключение нужно проводить при обесточенной электросети помещения. Когда сеть под напряжением, то к оголенным проводникам и металлическим предметам, с которыми они имеют контакт, голыми руками (ну и другими частями тела) нельзя притрагиваться. Можно это делать лишь правильно удерживаемыми руками (за изолированные части прибора) щупом-индикатором, пассатижами с пластмассовыми ручками, отверткой с изоляционной рукояткой.

Конструкция кабелей: а – двухжильный кабель, б – трехжильный кабель, в – четырехжильный кабель, где 1 – жила токопроводящая, 2 – жила нулевая, 3 – изоляция, 4 – экран, 5 – изоляция поясная, 6 – заполнитель, 7 – экран изоляции, 8 – оболочка, 9 – броня, 10 – защитный покров.

Сначала определяем, сколько жил у кабеля, который проходит в потолке к месту крепления осветителя. Их может быть: 2 – это характерно для старых построек, 3 – для тех, которые поновее, 4 – для новых.

Две жилы только питают люстру, которая управляется одноклавишным выключателем, не имея возможности менять яркость свечения светильников люстры, разве что такая функция предусмотрена устройством выключателя-диммера (диммер, от английского to dim – темнеть).

Три жилы питают две группы светильников люстры, которые могут включаться одновременно или по очереди. Они обычно управляются двухклавишным выключателем. Таким образом, получается три уровня освещения: 1 – когда светит меньшая часть светильников люстры, 2 – когда включена их большая часть, 3 – когда включена вся люстра.

Четыре жилы – это те же три, но с возможностью четвертой заземлить металлические части потолочной люстры. Для этого по потолку подводится заземляющий провод с изоляцией желто-зеленого цвета.

При построении новых помещений или капитальном ремонте с целью получения большего количества режимов освещения можно проложить в потолке 5, 6 или даже 7 жил в кабеле. При этом нужно сразу определиться с выключателями, каким они будут: трех-, четырех- или пятиклавишные (нынешний рынок изобилует разнообразной электрофурнитурой).

Тестер напряжения используется для проверки напряжения переменного и постоянного тока.

Вот приблизительный список инструмента и материалов, которые могут понадобиться, чтобы подключить светильники:

отвертка;
щуп-индикатор (220 V);
соединительные колодки (винтовые клеммные зажимы);
разветвительные коробки;
люстра;
провода;
выключатели или диммеры;
моток изоляционной ленты или полимерные колпачки.

Подключение производить лучше с помощью контактно-соединительных колодок с винтовым зажимом.

Подключение лучше производить с помощью соединительных колодок, но при их отсутствии можно просто скручивать оголенные проводники пассатижами, а после помещать их внутрь полимерных колпачков или же туго обматывать изолентой. Скручивать провода нужно так, чтобы они тесно обвивали друг друга, а не наматывался один вокруг другого.

При скручивании проводов необходимо учитывать материал их жил. Желательно, чтобы он был одинаковым (медь-медь, алюминий-алюминий). В противном случае они очень быстро окисляются, начинают обгорать, а тогда контакт пропадет. Когда никак нельзя по-другому, тогда место скрутки следует плотно покрыть водонепроницаемым лаком (можно даже воспользоваться женским лаком для ногтей). Но лучше медный провод предварительно залудить (покрыть слоем припоя), тогда и подключение будет надежное.

Параллельное соединение

В большинстве случаев используется параллельная схема подключения точечных светильников (ламп). Даже несмотря на то что требуется большое количество проводов. Зато напряжение на все осветительные приборы подается одинаковое, при перегорании не работает одна, все остальные — в работе. Соответственно, никаких проблем с поиском места поломки.

Схема параллельного подключения точечных светильников

Как подключить точечные светильники параллельно

Есть два способа параллельного соединения:

Лучевой. На каждый осветительный прибор идет отдельный кабель (двух или трехжильный — зависит от того, есть у вас заземление или нет).
Шлейфное. Пришедшая от выключателя фаза и нейтраль со щитка заходят на первый светильник. От этого светильника идет кусок кабеля на второй, и так далее. В результате к каждому светильнику, кроме последнего, оказывается подключенным по четыре куска кабеля.

Способы реализации параллельного подключения

Лучевая

Лучевая схема подключения более надежна — если проблемы случаются, то не горит только эта лампочка. Есть два минуса. Первый — большой расход кабеля. С ним можно смириться, так как делается проводка один раз и надолго, а надежность такой реализации высокая. Второй минус — в одной точке сходится большое количество проводов. Качественное их соединение — непростая задача, но решаемая.

Соединить большое количество проводов можно при помощи обычной клеммной колодки. В этом случае с одной стороны подается фаза, при помощи перемычек она разводится на нужное число контактов. С противоположной стороны подключаются провода, идущие к лампочкам.

Способы соединения проводов при лучевом исполнении

Практически так же можно использовать клеммники Ваго на соответствующее число контактов. Выбрать надо модель для параллельного соединения. Лучше — чтобы они были заполнены пастой, предотвращающей окисление. Этот способ хорош — легок в исполнении (зачистить провода, вставить в гнезда и все), но очень много низкокачественных подделок, а оригиналы стоят дорого (и то не факт, что вам продадут оригинал). Потому многие предпочитают пользоваться обычной клеммной колодкой. Кстати, есть они нескольких видов, но более надежными считаются карболитовые с защитным экраном (на рисунке выше они черного цвета).

И последний приемлемый способ — скрутка всех проводников с последующей сваркой (пайка тут не пойдет, так как проводов слишком много, обеспечить надежный контакт очень сложно). Минус в том, что соединение получается неразъемным. В случае чего, придется удалять сваренную часть, потому нужен «стратегический» запас проводов.

Пример исполнения лучевого подключения точечных светильников

Чтобы уменьшить расход кабеля при лучевом способе соединения, от выключателя до середины потолка тянут линию, там ее закрепляют, и от нее разводят провода к каждому светильнику. Если надо сделать две группы, ставят двухклавишный (двухпозиционный) выключатель, от каждой клавиши тянут отдельную линию, потом расключают светильники по выбранной схеме.

Шлейфное соединение

Шлейфное соединение применяют тогда, когда светильников очень много и тянуть к каждому отдельную магистраль очень уж накладно. Проблема при таком способе реализации в том, что при проблеме соединения в одном месте, все остальные тоже оказываются неработоспособны. Зато локализация повреждения проста: после нормально работающего светильника.

Фактическая реализация параллельного соединения шлейфным способом

В этом случае также можно разделить светильники на две или больше группы. В этом случае понадобиться выключатель с соответствующим количеством клавиш. Схема подключения в этом случае выглядит не очень сложно — добавиться еще одна ветка.

Как подключить точечные светильники к двойному выключателю

Собственно, схема справедлива для обоих способов реализации параллельного подключения. При необходимости можно сделать и три группы. Такие — трехпозиционные — выключатели тоже есть. Если же нужны четыре группы — придется ставить два двухпозиционных.

Монтаж и подключение прожектора

Прежде чем приступить к установке осветительного прибора, следует правильно подобрать для него место. В соответствии с нормами и техникой безопасности светодиодный прожектор необходимо размещать на определенном расстоянии от горючих поверхностей и материалов.

Очень опасна эксплуатация фонарей, имеющих риск перегрева. К ним можно отнести устройства с мощными источниками света. Поэтому для защиты рекомендуется использовать жестяные или асбестовые листы либо обеспечить прожектору достаточную вентиляцию.

Направление устройства зависит от окружающей обстановки. Прожектор может быть зафиксирован лампами вверх, вниз или горизонтально. Главное требование здесь – ровная поверхность, куда устанавливается прибор, и отсутствие различных помех на расстоянии 25 см от прожектора.

Осветительный прибор следует монтировать на кронштейн с помощью крупных болтов, смазанным специальным маслом во избежание возникновения ржавчины.

Процесс установки галогенного прожектора можно представить в виде следующих этапов:

соблюдая правила техники безопасности и нормы, протягиваем электрический кабель к более подходящей поверхности для монтажа устройства. Рекомендуется применение многожильного кабеля из меди;
делаем метки на поверхности, где будет установлен светодиодный прожектор;
с помощью саморезов по металлу (либо дереву) фиксируем прибор.

Если в качестве поверхности для прожектора выступает бетонная или кирпичная конструкция, то для просверливания отверстий следует использовать перфоратор.

Схема подключения светодиодного прожектора выглядит следующим образом:

при помощи индикатора необходимо убедиться в том, что на кабеле отсутствует фаза;
открываем блок с контактами и проводим туда электрический кабель;
соединяем провода с клеммником. При этом «фазу» (коричневый или красный провода), «ноль» (голубой или черный провода) и защитный проводок «земля» (зеленый или желтый) следует соединить с внутренней колодкой прожектора;
закрыть блок, убедившись в сохранении его герметичности;
установить лампы;
протестировать работу устройства.

В зависимости от способа и места установки схемы монтажа могут отличаться от описанной выше.

Можно ли соединять и кабели скруткой

Согласно правилам ПУЭ, скрутка запрещена, так как она не обеспечивает надежного контакта. Ее можно использовать только вместе с другим способом соединения. Также недопустимо использовать скрутку для присоединения двух разных металлов.

Многожильные и одножильные

При подсоединении многожильных проводов следует придерживаться следующих правил:

зачистить изоляцию на 4 см;
раскрутить проводники на 2 см;
соединить до стыка незакрученных жил;
закручиваются провода только пальцами;
затянуть скрутку можно при помощи плоскогубцев;
оголенные провода изолируются специальной лентой или термоусадочной трубкой.

Скрутить одножильные провода намного проще. Их нужно зачистить от изоляции, скрутить вручную по всей длине, затем зажать при помощи плоскогубцев, заизолировать.

Способы скрутки

Делать скрутку можно разными способами. Она может быть выполнена ответвлением, параллельным или последовательным соединением. Также для улучшения надежности контакта дополнительно используются колпачки и зажимы.

Правильная скрутка электропроводки в распределительной коробке

При скрутке нужно следовать следующему порядку действий:

обесточить дом или квартиру;
очистить проводки от изоляции на 4 см и более;
раскрутить проводки на 2 см;
соединить до стыка нераскрученные провода;
закрутить жилы пальцами;
затянуть скрутку плоскогубцами;
заизолировать оголенные провода.

Соединять можно как одножильные, так и многожильные кабели.

Скрутка разного сечения

Нельзя скручивать провода с сильно разными диаметрами. Такой контакт не является надежным и устойчивым. Можно скручивать провода соседних сечений – например 4 кв.мм и 2,5 кв.мм. При скрутке нужно следить, чтобы обе жилы обвивали друг друга. Тонкий провод не должен накручиваться на толстый, иначе контакт будет ненадежным. Затем нужно произвести пайку или сварку места соединения.

Колпачки скрутки

Колпачки помогают надежно заизолировать место контакта. Колпак выполнен из пожаростойкого материала, внутри него находится металлическая часть с резьбой.

Сделать скрутку при помощи колпачков достаточно просто – нужно снять изоляцию на 2 см, слегка закрутить провода. На них надевается колпачок и поворачивается несколько раз, пока металлические провода не окажутся внутри.

С помощью контактных зажимов

Контактный зажим состоит из винта, пружинной шайбы, основания, токоведущей жилы и упора, ограничивающего растекание алюминиевого проводника. Сделать соединение при помощи контактного зажима просто – достаточно лишь зачистить концы проводков на 12 мм и вставить их в отверстие зажима. Контактные зажимы используются как для одножильных, так и для многожильных проводников.

После скрутки провода нужно запаять. Для этого провода перед скруткой лудят и наносят на них канифоль. Разогретый паяльник опускается в канифоль, им нужно провести по зачищенной части проводков. После скрутки на паяльник берут олово, прогревают место соединения до тех пор, пока олово не станет затекать между витками. На такой способ требуется много времени, но он является надежным и качественным.

Сфера использования

Области применения данных приборов обширны. Они затрагивают бытовую, промышленную и торговую сферы жизни. При использовании прожекторов для декоративного освещения архитектурных сооружений следует выбирать конструкцию со степенью защиты от проникновения пыли и влаги IP65 и выше. При таком раскладе гарантируется работоспособность оборудования в температурном диапазоне от -45 до +50 град. Цельсия, противостояние атмосферным осадкам, включая дождь и снег. Прожекторы размещаются на возвышенностях, а срок эксплуатации превышает 50000 часов.

Диодные прожекторы применяются для освещения различных открытых территорий с выставочными витринами, футбольными полями и другими спортивными площадками. В данном случае важен выбор мощности и цветовой температуры, что позволит избежать отбрасываемых объектами теней и в точности передать цвета, подчеркнув достоинства товара (в случае с торговыми витринами). Оборудование применяется для освещения рекламных щитов, позволяя правильно расставить акценты.

Нередко можно встретить прожекторы на led-диодах в театральных и киноконцертных залах. С их помощью организуется эффективное освещение с возможностью управления.

Одно из преимуществ, которое обусловило распространенность светодиодных прожекторов во всем мире, является экологическая безопасность. В случае выхода из строя прибор утилизируется как обычный мусор.

Как подключить светодиодный прожектор

Добрый вечер, господа аквариумисты. Приобрела СД прожектор Feron, по-женски понадеялась, что в коробочке будет шнур и выключатель, остается только включить в розетку — и будет мне и растючке СЧАСТЬЕ! Но не тут-то было….. Вскрыла коробочку, а там — сам прожектор и от него отходят три проводка разных цветов… Инструкцию прочла…. понятно, что зеленый — это заземление… Куда его девать? И что вообще дальше делать????? Объясните, пожалуйста, только чтобы женщине было понятно…. Пожалуйста!!!!!!

Cryomancer Свой на форуме 146 26 Ташкент

Это интересно: Выйдет ли из строя техника после скачка напряжения? (видео)

Подключение люстры к двойному выключателю

Ниже рассмотрим все те общие моменты, которые могут возникнуть в той или иной ситуации. Пройдем через подготовку к монтажу и по итогу выполним подключение люстры любого вида к двойному выключателю.

При любом варианте подключения важно определить, чем является каждый провод, свисающий с потолка. На самой люстре, обычно имеется маркировка и прилагается инструкция со схемой подключения

Как найти фазу?

Для работы понадобиться:

инструмент (отвертка, пассатижи, бокорезы или кусачки,…);
индикаторная отвертка, а лучше мультиметр (некоторые матерые электрики используют лампу накаливания с цоколем и 2 провода от него);
стремянка, стул или стол (важно обеспечить себе удобное, а главное безопасное место для работы).

Подготовка демонтаж

Перед работой необходимо обесточить соответствующим автоматом в щитке на лестничной площадке помещение, где планируется работа. Путем включения выключения выключателя убедиться, что освещение не работает (отключение выполнено). Но для полной безопасности нужно проверить индикатором отсутствие «фазы» на проводах где подключена люстра. Для этого наконечником индикатора попеременно касаемся каждого контакта на клеммной колодке. Если же это скрутки проводников их нужно предварительно освободить от изоляции (удалить изоленту). Только после этого переходим к демонтажу.

Перед демонтажем старой люстры желательно промаркировать провода в соответствии с обозначением на корпусе или клеммной колодке люстры. Это облегчит работу и позволит сэкономить время при подключении новой люстры.

Как промаркировать?

1 способ.

Если провода имеют различие по цветам, то все очень просто. Обычно цвета проводов соответствуют их назначению. Например:

Фазный проводник не должен быть синего или голубого цвета;
Нулевой – обычно синий или голубой;
Провод заземления – желтый, желто-зеленый.

В этом случае просто запоминаем или записываем и зарисовываем.

Но не стоит на это слепо полагаться, до вас могли быть электрики разной квалификации.

2 способ.

Кусочки цветного скотча или изоленты также можно использовать для обозначения. Очень хорошо подходит малярный скотч, он надежно фиксируется и на нем можно написать, обозначив «фаза», «ноль», «земля» и т.п.

Бывает и такое, что нет возможности понять, что за провода торчат из потолка, не имеющие ни цветового различия, ни какого-то, ни было обозначения, ни маркировки. В этом случае нам понадобиться индикатор и мультиметр. Они нам помогут раскрыть тайну каждого провода.

Кстати, будет не лишним проверить ваши провода, даже в том случае, если вы их промаркировали во время демонтажа старой люстры. Так на всякий случай.

Действовать будем по плану:

Освобождаем концы проводов от изоляции (достаточно около 1 см). И разводим их в стороны.

Если провода не имеют цветового различия, то как уже говорили, навешиваем на них кусочки малярного скотча и пишем ручкой предварительно просто цифры 1, 2, 3 и 4 (если проводов 4)

Подаем питание с автомата, клавиши выключателя в выключенном положении.

Используя индикатор, попеременно касаясь им оголенных проводов, проверяем на отсутствие фазы. Это говорит о том, что у нас «фаза» идет через выключатель и схема проводки выполнена верно

Это важно!
Переводим в положение «Вкл.», допустим, левую клавишу.

Снова используем индикатор, по свечению или звуковому сигналу (в зависимости от модели индикатора) определяем на каком проводе появилась «фаза». Помечаем или запоминаем, что, например, провод № 1 – «фаза L1».
Также поступаем с другой клавишей выключателя, выключив при этом первую. И тоже делаем пометку. Например, провод № 3 – «фаза L2».
При 3-х проводной схеме оставшийся провод под № 2 – «земля».

Если ваша проводка имеет 4 провода, то после определения обоих фаз оставшиеся провода будут «ноль» и «земля». В этом случае, чаще всего это уже более современные схемы с применением кабелей с цветовым различием жил проводов. Напомню, желтый или желто-зеленый – это «земля». А «ноль» будет синего или голубого цвета.

Другой вариант определить, где провод заземления, а где рабочий «ноль» — произвести замер напряжения мультиметром. Между каждым из этих двух проводов и фазным проводом (2 измерения). Между каким проводом и фазой напряжение окажется больше, то этот провод и используем в качестве рабочего «ноля». А другой исследуемый провод будем использовать как провод заземление.

Что означают цифры в маркировке IP

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Подготовка стен

Перед тем, как подключить в комнате розетку и выключатель, нужно подготовить в стене отверстия для их установки и штробы, в которых будут прокладываться провода. Всего должно быть три отверстия – для распределительной коробки и для подключаемых коммутационных аппаратов.

Лучше заранее нарисуйте ориентировочный чертёж на листке бумаги, где именно вы планируете сделать подключение выключателя и розетки, и по какому маршруту к этим местам будут прокладываться провода.

Отверстие для распределительной коробки делают, как правило, под потолком, ниже на10-15 см. Отверстия для коммутационных аппаратов делают на месте их планируемой установки. Розетку лучше монтировать на расстоянии 30 см от чистого пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель желательно устанавливать на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от чистого пола. Эти работы выполняются электродрелью со специальной коронкой по кирпичу или бетону, перфоратором с победитовым сверлом, ударной дрелью или болгаркой УШМ.

При монтаже штроб учитывайте несколько важных правил:

Они могут быть только горизонтальными либо вертикальными, никаких наклонов не допускается.
Весь путь штробы от распределительной коробки до мест установки розетки и выключателя должен проходить с минимальным количеством поворотов.
Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам – менее, чем на 40 см.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Когда все отверстия и штробы будут готовы, тщательно очистите их от пыли при помощи пылесоса.

Установочные элементы и инструмент

Для выполнения электрической части работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

распределительная (распаечная) коробка, в ней выполняется подсоединение всех проводов;
две пластмассовых или полипропиленовых монтажных коробки (подрозетники), они нужны для того, чтобы надёжно закрепить коммутационные аппараты в стенных отверстиях;
розетка внутренней установки;
выключатель внутренней установки с одной клавишей;
осветительный прибор;
набор отвёрток (плоская и крестообразная);
нож или стриппер для снятия изоляции с жил;
пассатижи с изолированными ручками;
зажимы или изоляционная лента;
индикаторная отвёртка.

Для коммутации всей электрической схемы вам ещё понадобится двухжильный провод. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю. Это облегчит коммутирование схемы, не придётся выискивать приборами фазу и ноль, нужно будет просто соединять жилы одинакового цвета.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель.

Как устроен LED-прожектор?

Обычно производители помещают эти устройства в алюминиевые корпусы с пластиковым или стеклянным рассеивателем света. Для передачи светового потока в определённом направлении применяется традиционная система зеркальных панелей (могут быть пластиковыми или металлическими) или наклонных зеркал.

Источником свечения является LED-матрица, представляющая собой один или несколько выстроенных в ряд кристаллов полупроводника, размещённых на плате. Многим известно, что LED-светильники выделяют ничтожное количество тепла наружу. Однако тепло, поступающее внутрь прибора, бывает более существенным, поэтому возникает риск перегрева матрицы.

Это особенно актуально для LED-прожекторов, так как они обладают повышенной мощностью. Поэтому важным моментом работы диодного светильника является отведение тепла. Для этого его оснащают радиатором. Тепловая энергия отводится на него посредством термопасты, соединяющей с подложкой.

Срок службы и качество свечения светодиодного прожектора во многом зависит от стабильности электропитания. Для его обеспечения в конструкции имеется драйвер – это электронный прибор с конденсаторами, диодным мостом, стабилитронами, трансформатором и другими компонентами, необходимыми для преобразования входного тока до оптимальных рабочих параметров.

Дополнительные функции светодиодных светильников:

уличные прожекторы часто оборудуются датчиками звука или движения. Они автоматически включаются, когда кто-то проходит рядом. Такой режим работы экономит больше денег, чем может показаться. Кроме того, это удобно на хозплощадках и подворьях, если нужно включить свет, а руки заняты;
установка фоточувствительного элемента в управляющую схему позволяет установить автоматическую подстройку LED-прожектора под уровень освещённости окружающей среды.

В обоих случаях в датчики позволяют настраивать время отклика на сигнал включения и таймер работы. Можно установить задержку, чтобы лампа включалась через 5 секунд после хлопка, а затем гасла спустя ровно 30 секунд.

Варианты подключения

Рассмотрим все возможные варианты подключения, которые не требуют больших знаний от обычного человека. Соединить правильно три жилы прибора освещения и проводки самому легко и выполнить эту работу сможет каждый человек.

Первый способ – из люстры и из потолка торчат по два кабеля. При таком количестве проводов необходимо правильно найти, где фаза и ноль, а затем просто соединить их попарно в любом порядке.

Если необходимо совершить установку осветительного прибора с одной лампой к выключателю с одной клавишей, то выполняем соединение в таком порядке:

нулевой провод от щитка объединяется с нулевым кабелем из светильника. Цвета этих проводников чаще всего совпадают;
второй кабель соединяется с проводом из люстры с обозначением L.

Схема подключения люстры, с несколькими лампами к выключателю с одной клавишей немного сложнее. Вначале необходимо три нулевых провода, идущие из люстры, объединить вместе, а только потом к нулю из потолка. Также необходимо поступить и с фазой.

Второй вариант – из люстры два провода, а в потолке три. На сегодня для электропроводки чаще всего используют трехжильный кабель, который состоит из нескольких проводов, цвета которых выполнены в различной гамме. Поэтому сейчас электропроводка выводится из потолка тремя жилами для подключения осветительного прибора с несколькими лампами. Как правильно соединить проводники в таком случае и как подключить люстру?

С помощью отвертки с индикаторным сигналом необходимо правильно определить назначение провода. В кабеле проводки с тремя проводниками являются два провода фазой, а третий – нулевой проводник. Цвета кабеля могут указывать на их назначение. Подключить двухклавишный выключатель можно только при наличии двух фаз в проводке.

Третий способ – три и более провода из люстры и два в потолке. Этот метод установки и подключения не сложный, просто в люстре выведено много проводов, цвета которых различные. Но при любом количестве проводов в люстре сделать так чтоб работали несколько или все лампочки одновременно невозможно, так как из потолка выведены только два кабеля. Монтаж люстры нужно начинать с группировки всех фазных проводов в люстре, и затем присоединение к фазе из потолка. Также поступаете и с нулевыми проводами.

Четвертый метод – три и более провода в люстре и три в потолке. Благодаря такому способу подключения можно устанавливать выключатель не с одной, а с двумя клавишами. Можно будет включать лампочки все или только несколько. Такое освещение позволит экономить электроэнергию при необходимости из-за возможности использования не всеми лампами сразу.

Из потолка выходят три кабеля: две фазы и один нулевой проводник. Перед подключением необходимо отключить электричество и определить назначение каждого кабеля отверткой с индикаторным сигналом. Если такой отвертки нет, то проверить назначение проводов можно и другим способом. Отключив автомат в щитке, разберите выключатель, и проверьте какого цвета провод заходит на клавиши. Этот провод будет фазным.

При установке люстры к выключателю с двумя клавишами первым делом нужно правильно распределить группы проводов на две части. Каждую группу потом присоединяют к одному из фазных кабелей, а к нулевому проводу подсоединяют две части.

Такое подключение позволит при нажатии одной клавиши выключателя загораться одной группе лампочек, а при нажатии другой – всем остальным.

Такое соединение позволяет подключать как три лампы одновременно, так и одну или две лампы, при нажатии одной из клавиш выключателя.

В данном примере первая клавиша выключателя подключает 2 лампы, а вторая – 3 лампы.

В данном примере каждая клавиша выключателя включает по три лампы.

Пятый вариант – четыре провода из потолка и три и более из люстры. В новой проводке можно найти дополнительный кабель, назначение которого защита и заземление. Чаще всего такой провод желто-зеленого цвета. На нем устанавливают маркировку PE. Остальные три провода как обычно – две фазы и нуль.

На сегодня существует большое количество различных способов подключения различных осветительных приборов. Также можно собрать несколько люстр вместе и соединить с одним выключателем или к выключателю, где три клавиши. Такие варианты подключение более сложные и лучше при необходимости обратиться к специалистам.

Самое главное не забывать во время работ отключать автомат в щитке и правильно определять назначение проводников. Поменять самому осветительный прибор легко.