Как придать должный вид
Первое, на что нужно обратить внимание, батарея должна хорошо выполнять свою главную функцию – максимально отдавать энергию теплоносителя. Она не должна иметь ни малейшего намёка на течи (рыжие пятна между секциями и на заглушках), так как аварии отопления обходятся очень дорого
В идеале, если есть возможность, то перед реставрацией лучше сделать профилактику/тюнинг радиатора: снять; промыть; установить запорную арматуру, кран Маевского, термоголовки; заменить проблемные уплотнители. Снять – очень желательно, ведь даже малярные работы лучше производить на верстаке, а не «по месту».
Не важно, будет ли впоследствии установлен декоративный экран или нет, но от малярных операций вам не уйти, борьбу с коррозией никто не отменял. Всё начинается с подготовки
Необходимо удалить старое лакокрасочное покрытие, которое за долгие годы обросло множеством слоёв (кстати, они здорово ухудшают теплоотдачу). Если радиатор демонтирован, то можно воспользоваться строительным феном или паяльной лампой, смывка для краски тут скорее всего не поможет. Итак, греем краску и счищаем её маленькими шпателями. Следующим этапом будет удаление ржавчины и остатков покрытия металлической щёткой. Для завершения действа, лицевые поверхности стоит пройтись крупным наждаком. Если радиатор не снимается, то придётся ограничиться удалением отслаивающихся участков и тщательным шлифованием — образовавшиеся раковины нужно зачистить «на нет».
Теперь голенькая старая батарея протирается от пыли и обезжиривается универсальным растворителем. Если говорить о химии, то предварительно не лишним будет обработать труднодоступные места преобразователем ржавчины. Ну, и раз уж мы решили делать всё на совесть, тогда погрунтуем радиатор специальным составом для металлических изделий. Грунт улучшит адгезию, повысит стойкость изделия к коррозии, хорошо «затонирует» основу. Техника нанесения грунтовки принципиально не отличается от финишной отделки, об этом далее.
Наконец, старая батарея готова к покраске. Эта захватывающая процедура может производиться различными способами: кистями, губками, рукавицами, валиками, распылителем. На практике лучше всего себя зарекомендовал гибридный метод: внутренние закоулки окрашиваем изогнутой кистью или губкой, а более доступные лицевые участки – краскопультом, или специальным валиком.
Обратите внимание! Наша задача получить минимальное по толщине, надёжное покрытие. Самый тонкий слой даёт пульверизатор, потом идёт губка, далее кисть и валик
Можно сформулировать ряд простых правил и рекомендаций, касающихся покраски старой батареи. • Сначала красим изнутри, в противном случае можно испортить «фасад» изделия. • Покрываем поверхности сверху вниз (актуально для навешенного радиатора). • Следим за потёками и вовремя их удаляем (особенно после переворачивания батареи). • Обязательно красить полностью. • Для обзора слепых зон примените зеркало. • Два тонких слоя более технологичны, чем один толстый. • Окрашивать нужно холодную батарею (есть исключения). • Первые слои можно улучшить шлифованием. • Применяйте специализированные ЛКМ.
В продаже имеются специальные краски для отделки радиаторов отопления. Масляные составы остались в прошлом, а на первый план вышли акриловые, латексные, алкидные краски. Главное их достоинство – это стойкость к высоким температурам и бытовой химии, механическая износоустойчивость, относительная безвредность. Есть составы, которые могут наноситься непосредственно на горячие основания.
Все эти краски без проблем тонируются в любой цвет из основных каталогов: PANTONE, RAL, NCS. Согласитесь, скучно иметь белый радиатор. Поэтому народ вовсю экспериментирует – маскирует старую батарею под цвет стены, применяет различные металлики (под золото, под серебро, молотковая окраска), играется с эффектами (патина, перламутр, сияние, хамелеон, под дерево…).
Какую запорную арматуру можно использовать
Перед владельцем всегда стоит выбор между:
- Шаровыми кранами.
- Запорными клапанами.
- Вентилями.
Первые позволяют только перекрывать трубу. Регулировать ими подачу теплоносителя и теплоотдачу радиатора невозможно. Ее монтаж означает то, что обвязку можно либо перекрывать, либо полностью открывать.
Запорные клапаны чаще всего устанавливают на выводной штуцер. Они позволяют изменять площадь поперечного сечения отводящей трубы. Делать это не очень удобно, так как нужно снимать крышку и закручивать своими руками шпиндель с золотником. Надежность этого клапана лучше вышеописанного. Его обычно монтируют вместе с вентилем.
Вентиль позволяет ограничивать/увеличивать подачу теплоносителя. Многие его модели являются ручными. Однако есть такие, которые могут быть как ручными, так и автоматическими. Для автоматизации ручку вентиля откручивают и на ее месте фиксируют термостатическую головку. Она анализирует температуру в комнате и меняет режим работы радиатора. Часто такая головка может иметь выносной терморегулятор.
В жилых зданиях старого фонда, как в частном секторе, так и в многоквартирных домах, сегодня активно идут работы по переоборудованию систем отопления. Физически и морально изношенное отопительное оборудование (стальные и чугунные радиаторы, трубопроводы, запорная арматура) меняется на новые системы обогрева. На смену устаревшим приборам пришли более совершенные отопительные агрегаты, например, биметаллические радиаторы отопления, обладающие улучшенными характеристиками. Стальные трубы — материал привычный и прочный остался до сих пор востребованным при монтаже отопительных контуров, но замена изношенных стальных трубопроводов всё чаще производится новыми материалами, в частности, из полипропилена — полимера, широко используемого в производстве трубной продукции.
Полипропиленовые трубы с соединительными фитингами различной конфигурации
Несмотря на то, что трубы из полимеров используются в строительстве уже не первый десяток лет, у многих владельцев жилья, эксплуатирующих до сих пор стальные трубопроводы и планирующих модернизацию отопительного контура, возникают вопросы по технологии предстоящего монтажа — каким образом осуществляется разводка линий из полипропилена в домашних условиях, как выглядит подключение радиатора системы отопления к полипропиленовым армированным трубам? Чтобы частично на них ответить, рассмотрим подробнее, как производится подсоединение полипропиленовых трубных материалов к радиаторам отопления.
Разновидности и конструкционные особенности чугунных радиаторов
Каждая батарея состоит из нескольких литых секций. Их изготавливают из серого чугуна. Внутри секций есть каналы, по которым движется теплоноситель. Сечение каналов круглое или эллипсовидное. Между собой секции соединены ниппелями. Чтобы стыки не подтекали, их дополнительно герметизируют специальными прокладками – обычно паронитовыми или резиновыми.
В зависимости от количества каналов внутри секций различают несколько видов батарей:
- одноканальные;
- двухканальные;
- трехканальные.
Производители выпускают отопительные приборы различных типоразмеров, с разным количеством секций. От параметров радиаторов зависит главная техническая характеристика – мощность. Высота приборов колеблется от 35 до 150 см, глубина – 50-140 см.
Что касается места расположения и типа крепления, то чугунные радиаторы преимущественно настенные, их крепят под подоконниками на мощные кронштейны. Но в последние годы изготовители все чаще поставляют на рынок напольные модели, которые комплектуются ножками. Это удобный вариант, ведь чугун очень тяжел, его можно монтировать не на все типы стен.
Конструкция чугунных радиаторов
Как выбирать чугунный радиатор
На какие рабочие характеристики радиатора нужно обращать внимание, выбирая радиаторы? В первую очередь это:
- рабочее давление;
- рабочая температура в системе отопления, для которой рассчитана теплоотдача;
- теплоотдача;
- площадь теплоизлучающей поверхности;
Первый из этих показателей определяет давление теплоносителя (воды), которое выдерживает радиатор. Чем выше этажность здания, тем он должен быть прочнее. Второй обозначает, с какой температурой на радиатор подаётся теплоноситель и с какой он выходит из него для последующего нагрева. Так показатель 90/70 означает, что входящая в первую секцию батареи вода имеет температуру 90 град., а выходящая из последней ее секции – 70 град. Теплоотдача – это показатель, свидетельствующий о том, какое количество тепла отдает секция радиатора за то время, пока вода в нем остывает от температуры входа (например, 90 град.) до температуры выхода (например, 70 град.)
Отдельного внимания заслуживает форма приобретаемого радиатора. Не секрет, что предвзятое отношение к чугунным радиаторам вызвано тем, что при их упоминании многие люди вспоминают привычную с детства «чугунную гармошку» под окном. И действительно, привычные «ребристые батареи» имеют небольшую и неэффективную поверхность площади нагрева (отдачи тепла) – так для секции знакомого радиатора МС 140 этот показатель равен 0,23 кв.м.
Часть тепла входящего теплоносителя теряется «по дороге» из отопительного котла к батарее водяного отопления, ведь для таких систем применяются массивные подводящие трубы. К тому же для нагрева воды до расчётной температуры в 90 град. пригодны только паровые котлы большой мощности. Поэтому в частных домах отопительная система иногда работает в более низкотемпературном режиме.
Однако современные чугунные радиаторы и по внешнему виду, и, соответственно, по параметрам могут значительно отличаться от своих предшественников-«гармошек». Сохраняя все преимущества традиционных чугунных батарей, он лишены многих их недостатков. Так, радиатор минского производства 1К60П-500 собран из плоских пластин, каждая из которых имеет небольшую площадь нагрева (0,116 м) и невысокую мощность (70 Вт).
Однако радиатор, собранный из них, по сути, представляет собой нагревательную панель, которая (в отличие от ребристых батарей) даёт широкий направленный тепловой поток. Широкий выбор таких радиаторов предоставляют и другие производители.
Преимущество современных радиаторов из чугуна и в том, что многие модели позволяют собирать батареи нужной мощности из отдельных секций.
К примеру, можно приобрести один радиатор из 4-6-8-12 секций или два радиатора по 4 (6, 8,секций).
Выбор батарей отопления
Наиболее распространенными сегодня являются радиаторы следующих типов:
- секционные — собираемые из нескольких секций, количество которых определяется размерами помещения и весом батареи;
- панельные — состоящие из двух или трех плоских панелей, внутри которых циркулирует теплоноситель;
- колончатые — состоящие из двух коллекторов, соединенных между собой трубчатыми колонками.
Выбор типа радиатора зависит от многих факторов, но чаще всего в домах и квартирах у нас по традиции устанавливают секционные батареи.
Намного более важным является выбор материала, из которого изготовлены радиаторы. Сегодня для этого используются:
- алюминий — металл, обладающий чрезвычайно высокой теплоотдачей, но не слишком большой прочностью и подверженный коррозии в системах с солевым теплоносителем;
- чугун — традиционный материал для изготовления батарей, основными недостатками которого являются массивность и несовременный дизайн радиаторов. Кроме того, следует знать, что чугунные батареи не используются в отопительных системах высотных (более 9 этажей) домов из-за чересчур высокого давления в системе;
- сталь — материал, обладающий высокой прочностью и отличной теплоотдачей;
- биметалл (сочетание стальной сердцевины и алюминиевого кожуха) — способ, позволяющий использовать лучшие качества обоих металлов.
Наиболее доступными по стоимости являются алюминиевые радиаторы, но их использование ограничено показателями давления в системе и активностью коррозионных процессов при некоторых видах теплоносителя.
При выборе радиаторов наибольшее внимание следует уделить:
- Прочности, которая обозначается показателями рабочего и испытательного давления. Чем больше эти числа, тем прочнее радиатор. Рабочее давление в системе зависит от этажности: для 9-этажного дома достаточно 6 атмосфер, а 20-этажное здание потребует 15 атмосфер, чтобы обеспечить подачу теплоносителя во все квартиры. Для высотных зданий не подходят алюминиевые и чугунные батареи, которые не обладают достаточной прочностью.
- Коррозионной стойкости. Наиболее стойкими к коррозии являются чугунные батареи, которые выдерживают воздействие высокотемпературных солевых растворов, нередко используемых для циркуляции в отопительных трубах. Наименьшую стойкость демонстрируют алюминиевые радиаторы.
- Теплоотдаче. В документации к радиаторам обязательно указывается тепловая мощность секции.
Рассчитать количество секций, необходимое для помещения, легко: один квадратный метр площади потребует в среднем 100 Вт тепловой мощности. Этот показатель может меняться в ту или другую сторону с изменением высоты потолков и теплопотерь помещения.
монтаж радиатора отопления цена в нашей компании 3000р
Поступающий в дом теплоноситель имеет определенную температуру, т.е. несет некоторое количество тепловой энергии. При прохождении через отопительную систему часть тепла он отдает через радиаторы помещениям дома. Этот показатель скрупулезно рассчитывается при проектировании отопительной системы, поэтому увеличение в одной из квартир количества секций радиаторов может привести к нарушению теплового баланса.
Работники коммунальных служб следят за соответствием характеристик отопительных приборов проектным показателям, чтобы поддерживать неизменным баланс тепловой энергии всей системы. Они обладают правом демонтировать излишние секции радиаторов, поэтому проект замены батарей желательно согласовать с управляющей организацией.
Тэн для чугунной батареи
Тэн, вмонтированный в чугунную батарею, позволяет прогреть помещение, когда нет возможности запустить отопительную систему обычным способом. Сам тэн – это ни что иное, как металлическая труба с запаянной в средине спиралью. При установке обогревающего элемента в чугунный радиатор можно достичь оптимальных температурных показателей в небольшом по площади помещении: гараже, кухни, теплице или любой другой хозяйственной постройке.
Тэн для радиатора
Основные достоинства электрических тэнов:
- Возможность установки в батарею, сделанную из чугуна и других материалов;
- Автоматическое регулирование температуры нагрева воды;
- Использование обогревателя в качестве основного источника тепла;
- Простота установки.
Монтаж описанного устройства может выполнить каждый. В комплектацию тэнов входят механизмы регулирования температуры, средства защиты от перегрузки. Обогреватель достаточно установить в гнездо радиатора и подключить к источнику электроэнергии. Перед работой тэна отопительную систему нужно полностью заполнить водой или другим видом теплоносителя.
Обогреватель в радиаторе должен находиться в горизонтальном положении. Обычно он работает в двух режимах. Если устройство используется в системе в качестве основного источника нагрева, то помещение будет прогреваться до установленной температуры, причём специальный термостат будет поддерживать температурные показатели на заданных параметрах.
Подключение к чугунной батарее
Если тэн используется на даче или во вспомогательном помещении, то основной задачей обогревателя будет считаться минимальный прогрев системы для защиты от промерзания. При этом устройство выставляют на минимальную мощность.
Разметка мест монтажа крепления
Самый простой способ требует помощи друга. Он предусматривает такие действия:
- На пол под окном ставят своими руками деревянный брусок толщиной 8-12 см .
- На брусок ставят радиатор. При этом его центр должен совпадать с центром проема окна.
- Немного наклоняют верх радиатора вперед и между секций просовывают конец одного кронштейна. Второй процесс должен делать помощник.
- Ставят радиатор вертикально. Кронштейн (его должен поддерживать своими руками помощник) должен коснуться стены.
- Карандашом отмечают точки, где нужно сделать отверстия под дюбели. Эти метки должны находиться на правильной горизонтальной линии. Горизонтальность стоит проверить уровнем.
Таким способом делают отметки для всех кронштейнов. Есть и другие более сложные способы. Их, а также все схемы подключения, можно увидеть в разных видео.
Что касается количества верхних кронштейнов, то на 10 секций должно быть 2 крепления
. Далее на каждые 10 секций добавляют по одному кронштейну. Ситуация с нижними немного иная: разрешается использовать1 кронштейн на 2 верхних . Это потому, что основное давление будут испытывать верхние. Нижние же только предназначены для поддержки вертикальности.
Если уже есть готовая трубная разводка, то метку делают после того, как радиатор был приложен к ней (конечно, учитывают еще расстояние, которое отберет запорная арматура). При этом нужно не забывать, что верхняя труба должна иметь малый наклон в направлении батареи
. Нижняя должна быть наклоненной в направлении от биметаллической конструкции. Это позволит воздуху легко входить в секции и выходить из них. Неправильный наклон труб будет способствовать накоплению воздуха внутри радиатора. Это уменьшит теплоотдачу.
Секрет популярности
Пожалуй, среди советских граждан нет человека, который бы мало, что знал о чугунных радиаторах отопления. Они были свидетелями двух революционных восстаний, мировой войны. Сегодня данный тип теплового оборудования можно смело назвать «легендарным». Пик их популярности пришелся на прошлое столетие.
Советскую коммуналку невозможно было представить без чугунных батарей, которые выполняли не только роль обогрева помещения. С помощью них размораживали мясо, сушили промокшие ботинки, постиранное белье. Служили они долго, хлопот в эксплуатации не доставляли. Весь уход заключался в том, что поверхность окрашивали белой или коричневой краской для того, чтобы придать свежести.
Популярность отопительных устройств обусловлена их техническими характеристиками. Качества, за которые они ценятся:
- надежность использования
- долговечность эксплуатации
- коррозийная устойчивость
Основные плюсы
Они имеют целый ряд преимуществ, которые играют важную роль при их эксплуатации:
- антикоррозийная устойчивость. Химический состав сплава надежно защищает изделие от коррозии. Материал не разрушается под действием влаги и различных атмосферных осадков. Процесс коррозии заканчивается для них появлением на поверхности слоя из «сухой ржавчины»;
- температурный «иммунитет». Чугун способен выдерживать высокие показатели температуры. Он не реагирует на температуру, достигающую отметку 150 градусов выше нуля. Такой плюс – явный козырь «в руках» паровых отопительных систем;
- «лояльность» материала к качеству теплового носителя. Сильно щелочная среда жидкости, частички ржавчины, мелкие крупинки и камешки не способны повлиять на материал во внутренней части радиатора. Чугун устойчив к механическим повреждениям. Материал не растворяется даже в самых сильных растворителях, его невозможно поцарапать;
- утолщенные стенки изделия. Такая особенность конструкции и является определяющим фактором для длительного срока службы прибора;
- высокие показатели аккумулирующей способности. Эти показатели впечатляют. Уже по истечении часа, выключенные батареи имеют остаточную теплоотдачу порядка 30%. Батареи и стали имеют 15% остаточную теплоотдачу, что позволяет их использовать для систем с периодическим нагревом;
- большой размер внутреннего сечения, позволяющий чистить секции очень редко, что не может не радовать хозяев;
- длительный срок эксплуатации. Производители устанавливают пограничное значение срока их надежной эксплуатации, который колеблется в пределе от 10 и до 30 лет. Этот предел не постулат, поэтому можно встретить случаи, когда срок службы чугунной батареи достигает пятидесяти лет. Что тоже не есть предел.
Обратить внимание! Правильная сборка, качественная вода и наполненность жидкостью продлевают срок службы чугунных радиаторов отопления
Главные минусы
Обзор недостатков, сводится к ограничениям в эксплуатации:
батареи из чугунного сплава чрезвычайно тяжелые, что «тормозит» их монтаж на ряд поверхностей. Данный показатель делает эти изделия не конкурентоспособной перед алюминиевыми, биметаллическими и стальными образцами. Чугунные радиаторы отопления обладают большими размерами, массой, что не всегда совпадают по стилю с интерьером. Барьером для его использования иногда является геометрические параметры батареи;
Интересно! Производители батарей всё больше внимания уделяют эстетической стороне своих изделий. На рынке есть модели в силе ретро или хайтек.
если рабочее давление в системе составляет 15 атмосфер, чугунные радиаторы – отличный выбор. Но, если давление больше, такому виду для обогрева придется сказать «нет». Возникает вопрос: «Какие лучше чугунные или биметаллические?» На помощь в решении вопроса с давлением придут биметаллические батареи, давление для которых значением 30 атмосфер – еще не предел.
Как разобрать новый чугунный радиатор отопления
Случаи, когда новое сантехническое оборудование выходит из строя, не редки. Причины сбоя, различные. Как правило, это либо заводской брак, либо, не профессиональная сборка элементов, обогревающей конструкции. Бывают и другие причины, которые требуют, снять и разобрать новый чугунный радиатор отопления самостоятельно. Одна из таких, необходимость увеличить или уменьшить, иногда и такое бывает, количество секций батареи.
Новые чугунные радиаторы отопления
Не важно, какая проблема с подвигла на разборку обогревающего сантехприбора, но последовательность ремонтных действий, одинаковая. Сначала, чугунную конструкцию, необходимо отсоединить от коммуникаций и снять, с крюков фиксаторов
Перед тем, как провести подобные мероприятия, нужно обязательно полностью слить жидкость, с отопительной системы жилого строения. Кстати, из батареи отопления, желательно тоже сразу слить воду, малость, приподняв одну из сторон. Так вы, значительно уменьшите вес конструкции и избежите многих побочных казусов. Типа, попадание жидкости на пол, с вытекающими последствиями.
Ремонтные действия, из-за большого веса сантехнического прибора, лучше всего, проводить с помощником. Надо понимать, что во время разборки и сборки чугунного радиатора отопления, не раз придется подымать и кантовать конструкцию. Поэтому, физическая помощь, будет очень кстати. Такой подход, заметно облегчит вам процесс ремонта и сделаем его, менее травмоопасным.
Далее, снятый чугунный радиатор, укладываем плашмя, на предварительно подготовленную площадку, лицевой стороной вверх. Это может быть, деревянный щит или поддон. Затем, при помощи разводного ключа, откручиваем заглушки и футорки. Футорки – полые гайки, с внутренней и наружной резьбой, которые предназначены для присоединения отопительных труб, к обогревающему изделию.
Как отсоединить секцию у чугунной батареи
Радиаторный ключ
Теперь, пришло время узнать, как правильно отсоединить секцию, у чугунной батареи отопления. Для этого, нам понадобится специальный сантехнический инструмент – радиаторный ключ. В магазине, подобный слесарный инвентарь, не встретишь, но можно сделать самому, взять напрокат, в специализированном сервисе или у знакомого слесаря-сантехника. Инструмент специфический и индивидуальный, является самодельным приспособлением. Как правило, встретить двух одинаковых радиаторных ключей, не реально. Единственное их сходство – это, прямоугольный наконечник, 40 на 24 мм. Обычно, такой наконечник, приваривают к арматуре или трубе, диаметром 15-20 мм и длиной 60-80 сантиметров. С другой стороны, делают специальное ушко, чтобы была возможность вставить, для рычага, монтировку или длинный вороток.
Что необходимо определить, перед раскручиванием конструкции
Перед раскручиванием конструкции, необходимо определить направление резьбы ниппель-гайки. Обычно, оно соответствует, направлению резьбы заглушек и футорок. Но бывают и исключение. Так что, подходить к разборке чугунного радиатора отопления, нужно с полной ответственностью и не спешить сразу применять физическую силу, если что ни так. Так-же, на современных обогревающих изделиях, иногда, можно обнаружить маркировку, которая точно указывает, какая резьба: L – левая, R – правая.Ниппель-гайка
Когда с направлением резьбы ниппель-гайки, определились, можно уверенно приступать к разборке чугунной батареи. Если требуется раскрутить крайние секции, то определить нужную соединяющую гайку, не составит большого труда. С сегментами, которые находятся в середине или ещё ближе, не много сложнее, но всё-же возможно. Для этого, замеряем расстояние до них, приложив, поверх конструкции, радиаторный ключ. Помечаем, на арматуре или трубе ключа, мелом или маркером, место до которого требуется всунуть радиаторный ключ, внутр изделия, чтобы раскрутить секции. Далее, засовываем самодельный инструмент, до отмеченного ранее, расстояния, слегка его проворачивая. Такие поступательные вращения, позволят слесарному приспособлению, пройти другие, встречающиеся на пути ниппель-гайки и достичь нужного отверстия.
Как отсоединить секцию у чугунной батареи
Достигнув нужной ниппель-гайки, фиксируем в ней наконечник радиаторного ключа. После, с другой стороны слесарного приспособления, в проушину, вставляем длинный вороток или монтировку. Далее, приложив не значительные физические усилия, отворачиваем, нижнею и верхнюю, ниппель-гайку на пол-оборота. Такие же действия, производим с другой стороны батареи. И так, до полного разъединения секций. Очередность раскручивания гаек, позволит полностью избежать перекоса и напряжения металла, которое, хрупкий чугун, очень боится.
