Причины появления двух фаз в розетке и способы устранения проблемы

Варианты определения проводников «фаза»/«ноль»

Цветовая окраска проводов, как основной ориентир

Это самый легкий и быстрый способ. Для правильной классификации нуля и фазы следует знать, какой цвет провода к чему относится. Предварительно необходимо будет изучить информацию о том, где четко прописаны действующие стандарты для конкретной страны.

Данный метод весьма актуален в любых новостройках, поскольку сейчас вся электрическая проводка прокладывается специалистами, выполняющими свою работу согласно всем требованиям установленных стандартов. Так, например, в России еще в 2004 году был принят стандарт «IEC60446», в котором четко обозначена процедура разделения кабелей по цветам, а именно:

• защитным нулем стал обозначаться провод желто-зеленого цвета;
• рабочим нулем стали называть синий/сине-белый провод;
• фазу — провода других цветов (например, черного, красного, коричневого и прочие).

Такое обозначение актуально в настоящее время.

Отвертка-индикатор — незаменимое приспособление

Данный инструмент является неотъемлемым прибором в наборе домашнего электрика-умельца. Она применяется как при выполнении электромонтажных работ, так и при установке осветительных приборов в помещении или даже в процессе обыкновенной замены лампочек.

Принцип ее работы заключается в прохождении емкостного тока сквозь корпус отвертки через тело оператора.

Элементы отвертки:

• корпус, выполненный из диэлектрического материала;
• наконечник из металла в форме плоской отвертки, который прикладывают к проводам при проверке;
• неоновый индикатор — лампочка, сигнализирующая о фазовом потенциале;
• ограничитель тока — резистор, понижающий ток до минимального значения и выполняющий роль защитного механизма: защищает человека от поражения током, а само устройство от выхода из строя;
• контактная металлическая площадка, создающая замкнутую цепь через человека на землю.

Методика работы настолько проста, что справиться с ней может любой человек, даже новичок. Работает индикаторная отвертка следующим образом. При прикосновении наконечником к фазному контакту (цветному проводу) происходит замыкание электрической цепи — неоновая лампа должна загореться. То есть, поступает «сообщение» о наличии сопротивления, следовательно, данный кабель является фазой. В то же время ни на заземлении, ни на нуле, она загораться не должна. Если это происходит, можно с уверенностью говорить о том, что в схеме подключения электропроводки есть ошибки.

При работе с подобными приспособлениями нужно быть крайне осторожным — нельзя дотрагиваться до оголенных участков проводников и выводов индикатора, находящихся под напряжением.

Устройства, помимо своего прямого назначения — проверки фазового провода — выполняют и ряд других вспомогательных задач: определение полярности источников постоянного напряжения, места обрыва электроцепи и так далее.

Мультиметр — надежный помощник

Чтобы вычислить фазу, используя тестер, его необходимо переключить в режим «вольтметр» и мерить напряжение между всеми парными выводами кабелей. Соединение щупов с защитным нулем и заземлением должно показывать отсутствие напряжения. Напряжение между фазой и любым другим проводов должно составлять 220 В.

Способы определения проводов:

Так, в первом случае вольтметр отклоняется от нулевой отметки в цепи «ноль/фаза». На другом рисунке он показывает отсутствие напряжения между нулем и землей. И на третьем, вольтметр между фазой и землей показывает «0 В» поскольку проводник еще не подсоединен к земле. Третий случай — это скорее исключение из правил. Такое возможно, например, в случаях, когда старые кабеля здания находится на этапе реконструкции. В нормальной работающей системе электропроводки вольтметр тоже должен показывать 220 В.

Использование лампы накаливания

Перед началом работы необходимо будет собрать приспособление для тестирования. Оно будет состоять из обыкновенной лампочки, патрона и проводов. Лампа вкручивается в патрон, а к клеммам патрона крепятся проводники. Один из проводов необходимо будет заземлить, например, подсоединить к батарее отопления.

Сущность метода заключается в поочередном прикладывании второго (свободного) проводника ко всем тестируемым жилам. Если лампочка вспыхнет — найден фазный провод.

Поэтому в большей степени данный метод целесообразен для определения работоспособности электрической проводки и правильности монтажа.

Особенности установки розетки с заземлением

Схема подключения розетки с заземлением не подразумевает никаких сложных манипуляций. Справиться с этим может любой человек. Достаточно ознакомиться с теоретической частью и проявить внимательность при монтаже.

Перед тем, как установить розетку с заземлением, определяется тип проводки. Для этого демонтируется старая розетка. Еcли подведено два провода – заземления нет, в наличии только фаза и нейтраль (нулевая фаза).

При покупке розетки учитывается качество продукта и отдаётся предпочтение производителю, хорошо зарекомендовавшему себя на рынке. Корпус её должен быть без повреждений. Для дома подходят так называемые «внутренние» розетки – они встраиваются при установке в выемку стены. Рекомендуемый номинальный ток отключения для домашней розетки от 30 до 100 миллиампер. Информацию о номинале можно прочесть на обратной стороне розетки. Российские образцы обычно рассчитаны на 10 или 6,3А; зарубежные – на 10 или 16А.

Особое внимание уделяется размеру отверстий и расстоянию между ними. У европейских образцов и диаметр, и расстояние больше

Если дома используются исключительно отечественные приборы, розетки лучше покупать тоже отечественные.

Из правильно подобранной розетки вилка вынимается с небольшим усилием!

На рынке представлено большое разнообразие розеток с заземлением:

• Есть образцы с защитой от перегрузки – внутри находится встроенный предохранитель, который перегорает при коротком замыкании.
• С защитой от утечки тока – специальное устройство отключает розетку в случае обнаружения утечки. Розетка идеально подходит для детской комнаты! Стоит малышу что-нибудь засунуть в розетку, как тут же сработает защита.
• С защитой от перенапряжения — автоматически отключается при скачке напряжения в сети, подходит для подключения дорогих приборов.
• С механической защитой – специальные шторки защищают от касания к контактам.
• С молниезащитой – для регионов с сильной грозовой активностью.
• Для мощных приборов – рассчитаны на ток в 20 и больше ампер. Всегда продаются со специальной вилкой.
• Универсальные – в комплекте с разъёмами для разных типов вилок.

Подрозетник выбирается исходя из типа стены. Коробка подрозетника фиксируется внутри стены, в специальной выемке.

Для гипсокартона, дерева, пластика используются коробки для гипсокартона. А для кирпича, бетона, пенобетона – коробки для бетона. Крепятся они гипсовым или алебастровым раствором.

Внимание! Рабочий корпус изделий должен быть качественным – изготовленным из керамики. Контакты розетки – из хорошего металла (не фольги!)

Желательно наличие винтового зажима – провода вводятся между двумя пластинами и прижимаются винтом, что обеспечивает надежное крепление контактов и препятствует их ослаблению в процессе эксплуатации.

Слабый контакт в точке соединения проводников вызывает увеличение тока, разогрев кабелей, что может послужить поводом для возникновения чрезвычайной ситуации

Поэтому очень важно обеспечить корректное соединение проводов в распределительной коробке при электромонтажных работах в домашней сети

Выбор распред коробки необходимо делать, исходя из их конструктивного исполнения и назначения, чему посвящена отдельная статья .

Перед установкой отключается питание на электрощите. Провода разводятся в стороны. Фаза определяется электрическим тестером (пробником). Обычно провода отличаются по цветам. Желто-зелёная изоляция обозначает заземление. Если провода одного цвета, найти фазу поможет тестер.

Правила подключения проводки. фаза — справа, нейтраль — слева, заземление — к верхней или центральной клемме розетки.

Устранение проблемы

Здесь нужно исходить из ситуации, где пропал свет, во всей квартире или только в отдельных комнатах. Первый случай мы рассматривать не будем, так как это отдельная история.

Во втором, когда появилось две фазы в розетках, важно понять, где произошел обрыв нуля. Сразу это место выявить сложно поэтому нужно идти по пути наименьшего сопротивления

Но забегая на перед, сразу скажем – в нашей ситуации обрыв нуля произошел в стене.

Для успокоения души можно конечно посмотреть основной щит на лестничной площадке, но так как свет в квартире пропал только частично, причину проблемы можно там не искать. Если конечно туда из квартиры не идет несколько нулевых проводов, а не один общий.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как правильно проводить монтаж электропроводки, основные правила

Далее переходим на щиток с пакетными выключателями (у вас может быть другой) в квартире.

Как правило, каждый пакетник отвечает за отдельную линию, идущую на:

1. Розетки в комнатах;
2. Освещение в комнатах и коридоре;
3. Бойлер;
4. Электродуховку (не менее 16А);
5. Освещение в ванной, туалете, на кухне:
6. Розетки в коридоре, ванной и на кухне.

Это все приблизительно, у каждого может быть по-разному. Соответственно, для каждой линии есть свой нулевой провод.

Т.е. если две фазы в розетках появились на одной линии, то еще не все потеряно, можно взять и временно использовать удлинитель подключив его к розетке на рабочей линии, к примеру, на кухне или коридоре.

Далее находим тот пакетник, который отвечает за линию, где пропало напряжение и появились две фазы. С помощью пробника это сделать не сложно.

Для убедительности делаем замеры мультиметром, показание «0» только подтвердит нашу гипотезу.

Искать на шине нулевой провод отвечающий за проблемную линию нет смысла, он все равно сразу уходит в стену. Нужно просто отключить все пакетники (в целях мер безопасности) проверить на целостность, а потом зачистить все нулевые провода и саму шину. Если проблема была там, то она устранится.

Если это не помогло, идем дальше. В нашем случае нулевой медный провод желто-зеленного цвета сразу, минуя распределительную коробку, уходил на розетку, но там уже подходил медный черный провод. Т.е. где-то в стене они соединены и есть большая вероятность, что, обрыв нуля произошел именно там.

В вашем случае ноль может идти к розетке через распределительную коробку. Все это проверяется пробником.

Находим в распредкоробке данный провод, проверяем его состояние и, если нужно зачищаем. Не забудьте отключить напряжение в сети. Далее переходим к розетке и проделываем тоже самое.

Если профилактическая зачистка контактов не помогла, а провода в хорошем состоянии, значит ноль обгорел где-то в стене и это уже проблема.

Найти это место сложно, долбить стену ради нескольких неработающих розеток нет смысла. Какой же выход?

В нашем случае выход был найден следующий:

1. От первой розетки, к которой подходило напряжение от щитка и где были две фазы, нулевой провод был отсоединен и заизолирован.
2. Было приобретено 5 метров двухжильного алюминиевого провода (самый дешевый вариант) с сечением одной жилы 1.5 мм.
3. Найдена ближайшая распределительная коробка, которая запитывалась от другого пакетника (шла на освещение) и в которой был рабочий ноль.
4. Алюминиевый провод был подсоединен к рабочей нулевой шине в распредкоробке и подведен напрямую (для теста) к первой розетке неработающей линии, но пока еще не подсоединен к ней.
5. Включив пакетник подаем напряжение на фазовый провод розетки и с помощью мультиметра замеряем разность потенциалов между ним и новым нулевым проводом. Оно должно быть около 220В. В нашем случае так и было.
6. Убедившись, что все работает, отключаем напряжение на щитке, надежно крепим провода, монтируем розетку на место, проводим новый нулевой провод под плинтусом.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Скрытая проводка в деревянном доме своими руками, пошаговая инструкция

Т.е. в реальности мы проложили новую нулевую линию вместо той, которая была в стене, а, чтобы не вести ее через всю квартиру к щитку, была найдена ближайшая работающая нулевая шина, в нашем случае в распредкоробке.

Хотя, если в квартире старая штукатурка и провода находятся под ней, то можно попытать счастья, как показано в видео.