Варочная панель отключается через несколько секунд

Почему не работает электроподжиг на варочной панели

Для успешного устранения поломок в системе электронного зажигания конфорок газовой плиты или варочной поверхности важно знать теоретические основы и принцип работы. Зажигание осуществляется нажатием кнопки электророзжига до открытия крана плиты, в момент утапливания ручки

В это время, на блок розжига подается электричество для генерации искры. В высоковольтных обмотках катушек индицируется импульс высокого напряжения и происходит разряд на всех четырех горелках.

После зажигания горелки, пользователь продолжаете удерживать ручку в нажатом состоянии ещё несколько секунд для намагничивания системы «газ-контроль». При включении горелки слышны характерные щелчки, которые прекращаются после отпускания ручки.

Причина №1. Повышенная сырость, высокая влажность.

В результате обильной уборки излишки воды могут попасть внутрь конструкции создавая повышенную влажность. Многим известно, что вода хороший проводник электричества, поэтому проникнув в контакты кнопки включения, замыкает их, тем самым приводит в действие электророзжиг варочной панели (эмитируя нажатие).

Как поступить в данной ситуации?

Данная неисправность неопасна для жильцов, она не приводит к пожарам и взрывам. Единственная неприятность в этом — при постоянном щелканье перегревается блок, который вскоре откажет. После испарения воды щелканье варочной панели прекратится.

Чтобы ускорить процесс испарения воды следует включить духовку на 30 минут или просушить плиту феном. Перед сушкой, вытрите насухо горелки плиты, рабочий стол (стеклокерамическую поверхность), особенно под ручками. Если сушка не помогла, проблема не исчезла, вам следует обратиться в нашу ремонтную мастерскую и заказать ремонт варочной панели.

Если электроподжиг щелкает от воды, не торопитесь вызывать мастера. Обесточьте прибор на 2-3 дня и заново включите. В большинстве случаев проблема решается после просыхания плиты. Если проблема не прошла, скорей всего потребуется замена деталей. Подробнее …

Причина №2. Жир и продукты питания на кнопках включения.

Застарелый жир на кнопках включения электроподжига вызывает заклинивание. Для размыкания контактов в кнопку монтируется металлическая пружина, которая при отпускании ручки возвращается в ручку в исходное положение. Жир притормаживает механизм, пружине сложно осилить такое сопротивление. Повторные включения могут привести к заклиниванию или полной поломки кнопки. Если замок зажигания ломается, блок элетророзжига будет работать в режиме искрообразование — даже после зажигания горелки. Жир удаляется спиртовым раствором. Снимите ручки. Смочите ватную палочку и удалите жир.

Причина №3. Неисправен блок розжига.

Как и вся бытовая техника, варочная панель имеет свой срок службы. При длительном использовании появляется естественный износ деталей, так например, со временем может замкнуть блок электророзжига что приводит к постоянному щелканью варочной панели. В данной ситуации правильным решение будет пригласить на дом мастера для ремонта электроподжига, а точнее для замены самого блока, так как деталь не ремонтнопригодна.

Можно ли самостоятельно устранить поломку?

Сейчас в интернете много статей по ремонту микроволновых печей своими руками. Но специалисты не рекомендуют заниматься самостоятельным ремонтом электрических приборов. В первую очередь, из-за того, что получить электротравму необученному человеку очень легко. Ведь некоторые элементы СВЧ-печи способны концентрировать и сохранять какое-то время электрический ток.

И потом, ремонт требует не только достаточно больших знаний в электротехнике, но также и большого набора диагностического и ремонтного оборудования и инструментов. Кроме того, если вам потребуется произвести замену какой-либо детали, то не всегда у вас будет возможность приобрести оригинальную запчасть.

Нарушена целостность изоляции

Если по какой-то причине нарушена изоляция контактов, они могут соприкасаться друг с другом и с металлическим корпусом: в любом случае результатом будет короткое замыкание с непредсказуемыми последствиями. Нарушенную изоляцию и поврежденные провода надо срочно заменить, но в хитросплетении проводов легко запутаться — лучше поручить это специалисту.

Чаще всего отрываются провода от нагревательных элементов, конфорок и ТЭНов: их надо зачистить и закрепить заново. Заодно проверить и проводку ко всем другим нагревательным элементам, даже если с ними пока проблем не возникло.

Это интересно: Схема подключения обогревателя и термостата BALLU — изучаем по порядку

Выбивает автомат при попадаии нулевого провода на корпус электроприбора

Новый панельный дом. В квартире сделан ремонт в том числе проводка. Во время подключения варочной панели несколько раз выбивало автомат в подъездном щитке. Оказалось что происходит это при попадании нулевого (синего проводника) на корпус варочной панели (нижнюю крышку из металла). В квартире есть собственный шиток с входным автоматом и автоматами для групп. Автомат для варочной панели на этом щитке отдельный. Что самое интересное, что автомат в подъездном щитке выбивает когда автомат на панель в квартирном щитке в состоянии выключен и на фазе (белый провод) точно нет напряжени (проверено индикаторной отверткой). Панель в итоге подключил и она работает. Но этот прикол очень напрягает.

Насколько это нормально?
В чем может быть причина?

Вероятно в подъезде выбивает не автомат (автоматический выключатель), а УЗО или ДИФавтомат. Это нормальное явление. Сделайте фото или хотя бы маркировку напишите, того устройства которое выбивает и думаю всё станет ясно.

Фото в ближайшее время размещу. Извините за глупый вопрос, но разве автомат (на щитке в квартире) при его выключеним не должен “разомкнуть” ноль? Как автомат (или Узо) в подъезже “узнал” что было соприкосновение нуля с корпусо прибора?

pyhtelka , автомат в щитке квартиры отключает только фазу. Остальное то зачем вам знать? И зачем вы там что то делаете с проводами если ничего не понимаете.

olegaa2 Чтобы понимать есть ли в проводке косяк и в чем. Электрики делавшие работу лица заинтересованные. В ваших последних двух предложениях содержится противоречие.

Вопрос не глупый, а вполне себе правильный. Только как бы попроще объяснить. Автоматический выключатель в квартире это обычно аппарат и отключает он только фазу. Ноль и заземление благополучно доходят до конечных точек не разрываясь. Задача УЗО или ДифА отслеживать утечку тока “налево” (на корпус прибора например) и отключать подачу электричества в кратчайшие сроки и при малом (чаще 30мА) токе утечки. В идеале между нулём и заземлением потенциала (напряжения) быть не должно , но такое бывает крайне редко. И при замыкании нуля и заземления это напряжение (даже несколько вольт) вызывает протекание тока по этим проводам. И вот УЗО “видит” что по фазе ток не протекает, а по нулю он есть и этот дисбаланс вызывает его срабатывание. Надеюсь более или менее понятно

Автора надо направить в тему” зачем нужны 2Р АВ” или как она там) Димон в очередной раз опозорен))), вот она “утечка с нуля”))))

SB3 ,э не товарищь

Ток утечки — ток, который протекает в землю или на сторонние проводящие части в электрически неповрежденной цепи. Вы пальчиком не туда попали

Не, а как вы себе это представляете.. ну, реально. Расскажите нам, а лучше покажите фото.

Как, блин, можно соединить нейтраль с корпусом варочной, подключенным через PE.

Проектирование, монтаж, сбор щитов – [email protected]

Вы “усилениние” ноля, в исполнении электриков советской закалки , не понимающих как работает диффзащита, не разу что ль не видели ? И как вариант – “усиление” – земли.

Не, а как вы себе это представляете.. ну, реально. Расскажите нам, а лучше покажите фото.

Как, блин, можно соединить нейтраль с корпусом варочной, подключенным через PE.

Alexey_Spb , а что там представлять то

Прокалывающие зажимы для проводов сип: принцип действия

Чтобы описать, как работает данное устройство, приведем пример его конструкции.

Конструкция прокалывающего зажима для СИП

Обозначения:

А – затягивающий болт.
В – герметичный корпус.
С – проушина под СИП.
D – проушина под магистральную жилу.
Е – колпачок, надевается на конец СИП для обеспечения изоляции.
F – контактная площадка для магистральной жилы.
G – контакты зубчатой формы под СИП.

В процессе подключения затягивается болт, под его давлением ножи зубчатого контакта (G) прорезают изоляцию СИП и обеспечивают надежный контакт. В это же время контактная площадка (F) обеспечивает сцепление с магистральной жилой

Обратим внимание, что конструкция затягивающего механизма устроена таким образом, чтобы не допустить разрывного воздействия. То есть, болт «срывается» при достижении порогового усилия

Устройство и конструкция электрических и газовых поверхностей

Варочная панель состоит из совершенно ровной поверхности, которая расположена по уровню столешницы. Состоит из 2–6 конфорок. Нагревается быстро в отличие от других типов конфорок. Стеклокерамическая варочная панель имеет более сложное устройство, чем чугунная (посмотреть инструкцию по ремонту плит из стеклокерамик можно здесь).

В её состав входят клеммы спиралей конфорки, контакт защиты от максимальной температуры, толкатель, регулировочный болт и клеммы индикатора остаточного тепла. Газовые варочные панели состоят из следующих деталей и элементов:

трансформатор электроподжига;
изоляторы из керамического материала;
сама варочная панель;
рукоятка крана;
свеча электроподжига;
датчик пламени;
термопара;
пружина;
электромагнит;
подача газа;
кран.

Совет
Нагревательные элементы — главные составляющие всей конструкции. Они помещены в корпус. Когда необходимо проверить их исправность, плиту разбирают на составные элементы.

Под нагревательными элементами подразумевают рапидные и галогеновые. Они могут быть лентообразного или блинного типа. Встречаются также индукционные конфорки. Корпус устройства выполняют из металла или стеклокерамики, управление – электронное или механическое.

Работают по следующей схеме:

электрический ток подаётся за счёт включения элемента управления, прикреплённого к конфорке;
проходя через нагревательный элемент, ток нагревает её до необходимого значения, которое выставляется регулятором;
температура в заданном диапазоне держится автоматически.

Виды нагревательных элементов варочных поверхностей:

Индукционные. Рабочая зона остаётся в охлаждённом состоянии, а нагревается только посуда, установленная на определённую зону. Если по краям нет покрытия, то они не нагреваются. Всё тепло отдаётся кастрюле, причём равномерно (о частых причинах поломок индукционных плит и их ремонте читайте тут).
Рапидные. Такие спирали способны быстро нагреваться и тут же остывать. Примерное время – не более 10–12 секунд.
Галогенные. Спираль подсвечивается красным светом, нагревается за 2 секунды. Такие поверхности выделяют максимальное количество тепла в отличие от других видов нагревательных элементов.
Газовые горелки. Топливо подаётся автоматически. При этом нагрев и регулировка происходят очень плавно, постепенно (как сделать ремонт газовой плиты своими руками?).
Электрические. Имеют по центру яркий красный круг. «Блин» посередине содержит чугун (о том, как починить электроплиты разных моделей своими руками, мы рассказывали здесь, а как отремонтировать духовку рассказано здесь).

Перекрыты вентиляционные отверстия

В инструкции по установке микроволновой печки каждый производитель указывает, что прибор должен быть установлен так, чтобы его вентиляционные отверстия, которые расположены на боковых стенках, были свободны. Через них проходит воздухообмен, т.е. действующий вентилятор выталкивает горячий воздух наружу, а поступающий из помещения более холодный воздух охлаждает работающие внутренние детали СВЧ.

Если при установке микроволновки закрыть вентиляционные отверстия, или в процессе эксплуатации печки они забились пылью, пищевыми частичками и другим мусором, то воздух для охлаждения не поступает внутрь. Система будет перегреваться. Это приведет к срабатыванию температурного реле и самопроизвольной остановке техники, а как максимум, детали от перегрева могут сломаться и потребуется дорогой ремонт.

Залипание кнопок

Иногда микроволновая печка отключается, если стали залипать кнопки на сенсорной панели управления.

Сенсорный блок представляет собой двухслойную конструкцию из двух пленок, на поверхность которой нанесены токопроводящие дорожки. При нажатии на кнопку дорожки соединяются и по ним идет ток на плату правления, которая уже непосредственно и запускает ту или иную программу.

Сенсорная система имеет один недостаток. Она очень чувствительна к перепадам напряжения в сети. Любой скачок энергии может привести к перегоранию контактов. И кнопки перестают реагировать на включение, происходит перескакивание на другую программу ил самопроизвольное отключение.

Во время ремонта, мастер определит, можно ли будет восстановить контакты, или придется менять полностью сенсорную панель.

Как устранить?

Понять, что делать при поломке телевизора LG, после которой он не включается, можно только после диагностики. Когда неисправность обнаружена, можно действовать. В зависимости от ситуации алгоритмы ремонта будут разными.

Отсутствие электропитания

Искать причины того, почему пропал ток, нужно правильно.

Проверить, есть ли электричество в доме, квартире. Если жилье обесточено, стоит уточнить, носит ли проблема локальный характер. Если общедомовая сеть в порядке, а в квартире тока нет, виной всему, скорее всего, сработавший «автомат» или «пробки» — они находятся в распределительном щитке. Достаточно вернуть рычажки в рабочее положение, чтобы все заработало. Стоит учесть, что срабатывает система электробезопасности не просто так — нужно искать причину перегрузки или короткого замыкания.
Проверить розетку. Эти приборы тоже могут выходить из строя. Если при подключении через удлинитель к другому источнику питания все заработало, проблема именно в розетке — ее нужно заменить, предварительно обесточив объект.
Проверить кабель питания. Он может перетереться, лопнуть, пострадать от зубов домашних животных. Банально, но провод может быть просто отключен от розетки. Если вилка находится в контакте с источником тока, целостность кабеля в норме, а телевизор по-прежнему не собирается включаться, дело явно в чем-то другом.

Поломка блока питания

Починка или замена блока питания требует демонтажа корпуса, внутри которого находятся детали под высоким напряжением, в том числе с остаточным зарядом.

Если произошла блокировка системы питания из-за скачка напряжения, в корпусе телевизора будут раздаваться характерные щелчки. Самостоятельно решить проблему не получится — нужно обращаться в сервисный центр.

А также блок питания может не работать из-за вздувшегося конденсатора (в этом случае при попытках включения телевизор будет издавать гул и свист), выгорания резистора. При наличии определенного опыта можно самостоятельно выпаять их с платы, купить новые и установить. Неисправная деталь обычно хорошо заметна невооруженным глазом.

Вышла из строя матрица или подсветка

Эта поломка встречается даже в новых телевизорах. Перегоревшую лампу или панель можно заменить в мастерской, но если гарантийный срок еще действует, разумнее будет обратиться к продавцу для замены бракованной техники. Если будет подтверждена вина производителя, телевизор вернут на завод для утилизации. Менять матрицу за свой счет неоправданно дорого. Лампы можно заменить, но лучше не делать этого самостоятельно.

Неисправен пульт

Для начала можно просто попробовать заменить батарейки или проверить их установку. Если это не поможет, можно скачать специальную утилиту для смартфона или планшета. Она превращает мобильное устройство в полноценный ТВ-пульт. К таким приложениям относят TV-Remote, работающее с гаджетами на iOS, Android. А также можно просто купить новый ПДУ, совместимый с конкретной моделью телевизора или универсальный.

Нестабильное напряжение

Если телевизор отключился из-за нестабильного напряжения, включить его даже при нормализации показателей не удастся. Сначала нужно отсоединить прибор от сети на 30 минут, а затем заново восстановить питание.

Следуя инструкции, большую часть возникших проблем с включением телевизора марки LG можно устранить самостоятельно, не обращаясь в ремонтную мастерскую.

Еще больше информации о способах устранения неполадок смотрите далее.

Почему может щёлкать электроподжиг газовой плиты

Основание может оказаться разным, однако, ни одно из них не страшно.

Если вы замечаете звук после мытья посуды или уборки плиты, то это может быть из-за влаги.
Происходит окисление контактов, из-за чего замыкается цепь.
Залипание контакта и его окисление путём попадания нагара в кнопку электрической системы поджигания.
Из-за перегревания или сгорания появляется поломка одной кнопки, а далее может возникнуть замыкание целой цепи.
Кнопку просто заклинило, потому что слишком часто попадали в неё жир или грязь.
Проникновение воды на включатель функции розжига.
Неправильная эксплуатация плиты.
Выбивает автомат защиты в квартирном щитке при запуске.
Если слышны щелчки, а искра отсутствует, это означает, что нет газа.

Обращение в специальные службы — гарантия безопасности всей семьи, так как газовая плита — устройство опасное, при одном неправильном стечении обстоятельств и настоящая проблема может обернуться в больших размерах.

Другие причины отключения варочной панели

Если плита или поверхность включаются и отключаются, причиной может быть:

нарушения контактной группы. Места подключения могут со временем окисляться или расшатываться, что приводит к фактическому размыканию цепи и отсутствию электричества.
целостность проводки.
реагировать на управление, если кабеля запутаны или пробивают на корпус агрегата.

поломка нагревательных элементов. Появление трещин в конфорке способствует повышению уровня влажности – среды, что может привести к короткому замыканию. Чтобы это не стало причиной самопроизвольного отключения или короткого замыкания во время нагрева, следует как можно быстрее заменить неисправную деталь.
поломка терморегулятора — в случае, если этот прибор искажает информацию, плита может самопроизвольно выключаться или не нагреваться до нужной пользователю температуры. В числе механических причин, которые нередко сопровождают жизненный цикл техники, поломка управляющего сенсора.
переключатель мощности разогрева плиты — пока владелец плиты думает, что плита прекращает работу сама по себе, возможно, этот прибор просто не активирует режим нагрева.

Сенсорная или механическая плата передачи команд являются центром системы. Когда возникают подозрения на поломку плиты, первым делом стараются отключать прибор от сети и проверять плату управления в последнюю очередь. Бюджет замены модуля самый большой из вышеперечисленных, диагностировать арсеналом домашнего мастера будет довольно трудно.

При выходе из строя основной платы может гаснуть лампочка подсветки, сбиваться режимы работы или самопроизвольное выключение. При обнаружении таких дефектов в работе стоит обратиться к мастерам сервисного центра по ремонту бытовой техники.