Какой автомат узо поставить на стиральную машину

Подключение УЗО в квартире

Типовая схема подключения УЗО в квартире приведена на рисунке. Видно, что общее УЗО включается как можно ближе к вводу, но после счетчика и главного (подъездного) автомата.

Там же на врезке показано, что в системе TN-C общее УЗО включать нельзя. При необходимости отдельных УЗО для групп потребителей их включают сразу же ЗА соответствующими автоматами, выделено желтым на рисунке.

Номинальный ток вторичных УЗО берут на ступень-две выше, чем у «своего» автомата: для ВА-101-1/16 – 20 или 25 А; ВА-101-1/32 – 40 или 50 А. Но это в новых домах, а в старых, где защита нужнее всего: земли нет, проводка аховая? Кто-то там обещал просветить на предмет подключения УЗО без земли. Верно, как раз до этого дело и дошло.

• Помните, что:
• Ставить общее УЗО или дифавтомат на квартиру с проводкой TN-C недопустимо.
• Потенциально опасные потребители должны быть защищены отдельными УЗО.
• Защитные проводники розеток или розеточных групп, предназначенных для подключения таких потребителей, должны быть кратчайшим путем заведены на ВХОДНУЮ нулевую клемму УЗО, см. схему справа.
• Допускается каскадное включение УЗО при условии, что верхние (ближние к электровводу УЗО) менее чувствительны, чем оконечные.

Человек сообразительный, но незнакомый с тонкостями электродинамики (чем, кстати, грешат и многие дипломированные электрики-силовики) может возразить: «Погодите, а в чем проблема-то? Ставим общее УЗО, заводим на его входной ноль все РЕ – и готово, защитный проводник не коммутируется, заземлились без земли!»

Так, да не так. Отрезок РЕ с соответствующим отрезком нуля и эквивалентным сопротивлением потребителя R образуют петлю, охватывающую магнитопровод дифтрансформатора, см. принцип работы УЗО-Д. Т.е., на магнитопроводе появляется ПАРАЗИТНАЯ обмотка, нагруженная на R. Хотя R мало (48,4 Ом/кВт), на синусоиде в 50 Гц влиянием паразитной обмотки можно пренебречь: длина волны излучения – 6000 км.

Электромагнитное поле установки и шнура к ней также исключаем из рассмотрения. Первое сосредоточено внутри аппарата, иначе он не пройдет сертификацию и не поступит в продажу. В шнуре же провода проходят вплотную друг к другу, и их поле сосредоточено между ними независимо от частоты, это т. наз. Т-волна.

Но при пробое на корпус электроустановки или при наличии наводок в сети по паразитной петле проскакивает короткий мощный импульс тока.

1. В зависимости от конкретных факторов (просчитать которые точно может только специалист с опытом научной работы и на мощном компьютере) возможны два варианта:
2. «Анти-дифференциальный» эффект: всплеск тока в паразитной обмотке компенсирует разбаланс токов в фазе и нуле и УЗО будет, что называется, мирно сопеть носиком в подушку, когда на проводах уже повисла скрюченная головешка. Случай исключительно редкий, но крайне опасный.
3. Также возможен «супер-дифференциальный» эффект: наводка усиливает разбаланс токов, и УЗО срабатывает без утечки, побуждая хозяина к тягостным размышлениям: почему то и дело выбивает УЗО, если в квартире все исправно?

Величина обоих эффектов сильно зависит от размеров паразитной петли; тут сказывается ее открытость, «антенность». При длине РЕ до полуметра эффекты пренебрежимо малы, но уже при его длине в 2 м вероятность несработки УЗО возрастает до 0,01% По цифрам это мало, но по статистике – 1 шанс из 10 000. Когда речь идет о человеческой жизни, это недопустимо много. А если в квартире без заземления проложена паутина из «защитных» проводников, то чего удивляться, если УЗО «вышибает» при включении зарядки мобильника.

В квартире с повышенной пожароопасностью допустимо, при обязательном наличии индивидуальных УЗО потребителей, включенных по рекомендуемой схеме, ставить и общее ПОЖАРНОЕ УЗО на 100 мА разбаланса и с номинальным током на ступень выше, чем у защитных, независимо от тока отсечки автомата.

В описанном выше примере для хрущевки нужно подключить УЗО и автомат, но не дифавтомат! При выбивании автомата УЗО должно остаться в работе, иначе резко возрастает вероятность несчастного случая.

Поэтому УЗО по номиналу нужно брать на две ступени выше автомата (63 А для разобранного примера), а по разбалансу – на ступень выше оконечных 30 мА (100 мА). Еще раз: в дифавтоматах номинал УЗО делают на ступень выше тока отсечки, поэтому для проводки без земли они не годятся.

Правила выбора узо

Самый часто задаваемый вопрос при установке и подключении стиральных машин: нужно ли устанавливать УЗО для стиральной машины? Ответ прост – да, нужно. Ведь стиральная машина, сама по себе достаточно энергозатратное устройство, а также работает в среде с повышенной влажностью, за счет чего относится к категории повышенной опасности. Именно поэтому установка УЗО необходима при подключении к сети электропитания стиральных машин.

Чтобы стиральная машина служила не один год, а ее эксплуатация была безопасной, важно правильно выбрать устройство защитного отключения. Для этого необходимо руководствоваться следующими правилами:

• Мощность устройства. Выбор УЗО на стиральную машинку по мощности основывается на номинальной мощности электросети. Бывают однофазные и трехфазные аппараты.
• Напряжение сети. Однофазные УЗО рассчитаны на 220 В, а трехфазные – 380 В.
• Сила тока. Самые распространенные УЗО, которые рекомендуют специалисты, обладают защитой на 30 мА. Можно установить и на 10 мА, но для бытовой электроаппаратуры подобная степень защиты не требуется.
• Особенности конструкции УЗО. Поскольку стиральная машина имеет высокий уровень электропотребления, лучше выбрать устройство защитного отключения класса А. Также возможна установка класса АС, но этот тип не всегда качественно выполняет свою функцию.
• Особенность расцепителя и маркировка автомата. Для электросети в квартире или частном доме подходит УЗО с маркировкой «С». Также встречаются устройства с цифровой маркировкой, в этом случае правильным будет выбор устройства с маркером С16 или, более редкий, С25.
• Дополнительные уровни защиты. В некоторых моделях УЗО отсутствует система защиты при обрыве нулевого проводника, что приводит к игнорированию устройством утечек тока.

Как подключить УЗО и дифавтомат вместе

В электросетях больших квартир и частных домов обычно приходится применять и дифавтоматы, и УЗО с автоматическими выключателями. Дело в том, что электропотребители на таких объектах, как правило, разбиваются на группы, а для экономии средств одно УЗО устанавливается на несколько автоматов — обычно не больше трёх.

В то же время и к одному вышестоящему автомату может быть подключено несколько УЗО. В таких условиях замена пары «УЗО + ВА» на дифавтомат либо обходится слишком дорого, либо вообще является невозможной.

При большом количестве потребителей установка дифавтомата на каждую из защищаемых линий является неоправданно дорогой, поэтому их разбивают на группы, каждая из которых обслуживается отдельным УЗО

На схеме фаза обозначена красным цветом, «нуль» — синим, заземление — жёлто-зелёным.

Розетки разделены на группы (поз. 2, 3, 4, 5, 6 и 7), каждая из которых защищается собственным автоматом типа ВА (поз. 8, 9, 10, 15, 16 и 17). Все эти автоматы, в свою очередь, разбиты по три на две группы, каждая из которых защищается собственным УЗО (поз. 7 и 14). Понятно, что альтернативный вариант — установка шести дифавтоматов — оказался бы намного более дорогим.

При описанной же схеме можно сэкономить средства. В то же время при срабатывании одного из УЗО отключаются не все розетки, а только часть. Цепь с утечкой идентифицируется достаточно легко. Если, к примеру, сработает УЗО поз. 14, нужно будет выключить автоматы поз. 15, 16 и 17, затем включить УЗО и по одному включать указанные автоматы. Как только включится автомат цепи с утечкой тока, УЗО тут же снова разомкнёт контакты.

Цепей освещения также несколько, они защищаются автоматами ВА поз. 5, 6 и 12. Эти автоматы тоже подключаются к одному УЗО (поз. 3), которое, в отличие от «розеточных» УЗО 7 и 14, имеет уставку дифференциального тока 300 мА. Подключать осветительные цепи через чувствительные УЗО с уставкой тока утечки 30 мА, защищающие от поражения электротоком, нет смысла.

Обратите внимание: УЗО поз.3 установлено и перед осветительными автоматами, и перед УЗО 7 и 14. Таким образом, оно ещё и подстраховывает «розеточные» УЗО на случай отказа одного из них (хотя при этом не обеспечивает защиту от поражения электротоком — только от возгорания)

А вот на единственной выделенной линии, проложенной, допустим, к стиральной машине или компьютеру, установка дифавтомата имеет смысл, что и было сделано (поз. 13). Модуль защиты от утечки тока данного аппарата также на случай отказа страхуется УЗО поз.3.

В приведённой схеме вполне допустимой была бы замена вводного ВА (поз. 1) и УЗО поз.3 одним дифавтоматом с такими же параметрами.

Хорошо понимать устройство и назначение аппаратов электрозащиты должен не только электрик, но и обыватель — владелец дома или квартиры, подключённой к сети. Потому что от того, насколько правильно подобран и подключён данный прибор, зависит жизнь этого человека, а также других жильцов. Надеемся, что наша статья помогла досконально разобраться в этом вопросе.

Как устроен УЗО автомат?

Благополучие бытовой техники в наших жилищах зависит зачастую от изношенных электрических подстанций, которые не рассчитаны на большие нагрузки. Достаточно одного скачка напряжения, чтобы одним махом лишиться всех приборов, запитанных от электросетей. Чтобы спасти стиральную технику от капризов электросетей, ей  предоставляют отдельный УЗО. Состоит он из:

• корпуса;
• трансформатора;
• механизма разрыва цепи;
• механизма самодиагностики;
• электромагнитной отсечки — она есть в моделях последнего поколения.

Срабатывание происходит при критических нагрузках, автомат, размыкая цепь, прекращает прохождение электротока — человек и техника в безопасности.

Опасная ситуация произойдет, к примеру, если человек дотронется до оголенных проводов или при попадании на него воды. Автоматика, сработав, предотвращает поражение электротоком и поломку дорогой техники. Датчик может срабатывать многократно, и менять его, в отличие от предохранителей, не нужно.

Назначение УЗО и принцип работы

Главной задачей УЗО является нейтрализация токов при возникновении различных повреждений в электроустановках. Устройство защитного отключения служит наиболее эффективным защитным средством. В отличие от предохранителей или автоматов, УЗО способны разорвать цепь за доли секунды и спасти человеческую жизнь.

Опасность представляет не только вероятность прямого поражения электротоком. Иногда бывает достаточно простого прикосновения к деталям приборов и устройств, находящихся под напряжением. Поэтому, защитные устройства должны срабатывать своевременно. Для того, чтобы правильно решить задачу, как подобрать УЗО для дома, должны учитываться условия, в которых он будет функционировать.

В работе защитных устройств используется явление электромагнетизма. В связи с этим в конструкцию УЗО входят катушки с магнитным сердечником, соединенным с токоведущими проводами, передающими электроэнергию потребителю. Одновременно происходит возникновение магнитного потока, представляющего собой арифметическую сумму токов, протекающих по этим проводникам. При этом входящие токи имеют положительное значение, а выходящие — отрицательное. При отсутствии утечек и замыканий они будут равны и в сумме составят ноль. Такое состояние цепи свидетельствует об исправности установленного оборудования.

В случае утечки происходит частичное обратное течение тока по заземляющим проводникам, что приводит к возникновению дисбаланса. Разница дифференциальных токов вызывает возбуждение магнитного потока в сердечнике. Его значение будет пропорционально разнице электрического тока. При достижении определенного порога, прибор срабатывает и отключает подачу питания потребителям.

Как правильно подобрать УЗО

Для того, чтобы подобрать оптимальный вариант устройства защитного отключения, необходимо знать его основные параметры. Устройства с различными характеристиками используются в конкретных условиях, которые нужно учитывать при выборе. Характер токов утечки позволяет разделить их на разные типы. Это деление зависит от плавного или внезапного нарастания тока. УЗО с такими характеристиками получили наибольшее распространение, как наиболее подходящие для самых широких условий эксплуатации.

Технология срабатывания позволяет разделить УЗО на электромеханические и электронные. В первом случае происходит срабатывание высокоточных механизмов в результате действия токов утечки. Это самые надежные и дорогие приборы, способные работать при любых условиях. Электронные приборы более дешевые, однако, для нормальной работы электроники, требуется использование внешнего питания. Их эффективность значительно снижается при возникновении перепадов напряжения. Скорость срабатывания УЗО позволяет использовать их в многоуровневых системах защиты. Это позволяет отключать в отдельности все аварийные участки.

Существуют и другие параметры, требующие знаний электротехники. Поэтому, при выборе УЗО, лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Однако, если заранее известны точные характеристики электрической сети, можно самостоятельно выбрать наиболее подходящее защитное устройство. Среди них наиболее важными являются следующие:

• Напряжение. УЗО может быть рассчитано на однофазную сеть с напряжением 220 В или трехфазную — на 380 В. Первый вариант, как правило, используется в квартирах, а второй — в частных домах, дачах и коттеджах. Если в трехфазной проводке есть участки с одной фазой, то для них применяются защитные устройства, рассчитанные на 220 вольт.
• Количество полюсов. В однофазных сетях применяются двухполюсные УЗО, рассчитанные на одну фазу и ноль, а в трехфазных — четырехполюсные устройства, к которым подключаются три фазы и ноль.
• Номинальный ток. Он же пропускной ток УЗО, зависящий от количества и мощности подключенных электроприборов и оборудования. Следовательно, данный показатель для общего (вводного) защитного устройства должен быть рассчитан на все установленные потребители. Для линейных УЗО суммарная мощность рассчитывается исходя из количества приборов на той или иной линии. Номиналы УЗО, установленные производителями имеют значения 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А.
• Ток утечки УЗО. Величина, при достижении которой происходит его отключение. Она также различается по номиналам, составляющим 10, 30, 100, 300 и 500 мА. Для обычных квартир лучше всего подходит устройство на 30 мА. При меньшем номинале тока прибор будет постоянно реагировать даже на незначительные колебания в сети и отключать питание.
• Тип тока утечки. На корпусе прибора нанесены символы АС, А, В, S и G. Например, АС реагирует только на переменный ток утечки, а В — на постоянный и переменный токи. Остальная маркировка также соответствует определенным параметрам, в том числе и выдержке времени отключения прибора.