Работа реле РН-101М
Если все нормально, то на табло отображается уровень напряжения в розетке и горит зеленым цветом светодиод.
Когда произошел резкий скачок, реле автоматически отключает напряжение в розетке. Светодиод уже гореть не будет, а на табло выводится повышенное значение напряжения в мигающем режиме. После нормализации параметров на индикаторе начинается обратный отсчет в секундах, который вы выставили до включения нагрузки. И по его завершении реле подает напряжение переходя в нормальный режим.
Если напряжение в норме, но произошла перегрузка по току, срабатывает внутренний автомат. Кнопка отщелкивается, светодиод начинает моргать, на табло по-прежнему горит значение напряжения в сети. Сначала выясните что послужило причиной отключения, вытащите вилку из реле и нажав кнопку, включите автомат. После этого выждите несколько минут, чтобы тепловой элемент зашиты остыл и включите нагрузку заново.
Для того чтобы реле не срабатывало ложно, например каждый раз при включении холодильника происходит кратковременная посадка напряжения на время несколько десятых секунд, в реле предусмотрели фиксированную задержку. Даже когда напряжение падает плавно и равномерно, устройство отключится не сразу, а через 7 секунд. Если же произошла глубокая и резкая просадка (ниже 145В), отключение произойдет через 0,12 секунд.
При превышении заданных параметров такой долгой задержки уже нет, так как здесь уже больше вероятность выхода из строя аппаратуры. И реле отключит питание в розетке через 1 секунду (при плавном подъеме). При скачке — время отключения также 0,12сек.
Цена реле напряжения в розетку РН-101М равняется в среднем 1700 рублей. Но за эту цену вы получаете сразу три защитных устройства вместо одного!
Настройка реле напряжения Зубр R116у
Первоначальные (заводские) настройки пределов срабатывания таковы:
- Umin=198В
- Umax=242В
В общем выставлены рекомендуемые пределы + — 10% от считающегося стандарта в 220В. Хотя по новым правилами (ГОСТ 29322-2014) на сегодня стандарт это 230В! 
При первом включении и нормальной работе реле — горит зеленый светодиод и на табло отображаются показания напряжения в розетке.
Если вас не устраивают заводские настройки можете выставить свои значения пределов. Нажав на кнопку плюс, устанавливайте верхний порог напряжения, нажав на кнопку минус — нижний.
Быстрое нажатие средней кнопки покажет из-за какого напряжения (повышенного или пониженного) реле отключилось в последний раз.
Чтобы установить время АПВ (повторного включения) 2 раза нажмите на среднюю кнопку. После этого кнопочками + и — увеличивайте или уменьшайте время в секундах от 3 до 600.
Реле контроля напряжения Zubr R116y имеет функцию отключения нагрузки без вынимания вилки прибора из розетки. Для этого длительно нажмите на среднюю кнопку (до 6 секунд) появится надпись OFF и реле вместе с нагрузкой выключится. Чтобы ее включить повторите ту же самую процедуру.
Еще одним плюсом реле можно считать возможность подкорректировать показания напряжения, которые отображаются на дисплее. Если вы уверены что ваш вольтметр или мультиметр показывает правильные значения, а реле на несколько вольт «врет», то можно эти значения подогнать под правильные. Нажимаете на среднюю кнопку 9 секунд (пока не появится надпись ПоП), и далее кнопками + и — подгоняете вольтаж под нужный результат.
Когда на экране неожиданно высветилась надпись ПРГ не пугайтесь — это сработала защита от перегрева. Скорее всего в розетке был плохой контакт. Из-за него реле начало греться, а так как в нем стоит защита от перегрева при температуре контактов более 80С, она и сработала, предотвратив пожар. Для дальнейшей работы реле должно остыть до температуры в 60С, и нажав любую из кнопок, оно запустится вновь.
Стоимость реле напряжения Zubr R116y в интернет магазинах начинается от 1400 рублей.
Подводя итог можно сделать вывод, что если вам необходима защита от перенапряжения для какого-нибудь отдельного устройства, реле напряжения в розетку это лучший вариант. Никаких затрат на вызов электрика, никаких переделок с проводкой.
А вот если одновременно нужна защита для нескольких электроприборов (холодильник, телевизор, компьютер, кондиционер), то тут уже нужно смотреть в сторону стандартного реле устанавливаемого в щитке, так как этот вариант обойдется в несколько раз дешевле.
Реле напряжения в розетку РН-101М
Выпускается оно известной российской фирмой Новатек-Электро.
Технические характеристики устройства:
Очень частые перенапряжения в сети 220В происходят именно в моменты включения электроэнергии на подстанции после длительного простоя, вызванные разными причинами (плановый ремонт или устранение повреждения после короткого замыкания). Это крайне пагубно сказывается на работе таких бытовых приборов как холодильник. Подключив его не напрямую, а через реле розеточного типа РН-101М, можно выставить время повторного запуска.
Что это такое? Это время через которое включится само реле, после подачи напряжения в квартиру. Для РН-101М его можно задать от 5 до 900 секунд. Тем самым на ваш прибор будет подано напряжения уже после всех переходных процессов, без риска выхода из строя двигателя или других элементов.
Помимо этого, внутри устройства смонтирован сетевой фильтр. Он защищает электронику от высоковольтных сетевых помех. А еще для защиты от перегрузок имеется внутренний автомат на ток до 15А. В общем это не розетка, а целый комплекс защит в миниатюрном корпусе.
В верхней левой части корпуса расположена кнопка автоматической защиты от перегрузки. Когда автомат выбивает, для включения реле, кнопку нужно нажать вниз, наподобие старых автоматических пробок в щитке счетчика.
Справа находится цифровой индикатор. Под ним светодиод, фиксирующий состояние нагрузки (включена-отключена). И регулировочные кнопки: минимального, максимального напряжения и времени АПВ.
Для каждого оборудования рекомендуется устанавливать границы напряжений согласно техдокументации. Если в документации этого не указано или вы ее потеряли, тогда можно прибегнуть к следующей табличке:
| Регион | Порог U мин,
Вольт |
Порог Uмакс,
Вольт |
| Страны СНГ | 195 | 242 |
| Европейского союза | 210 | 255 |
| Великобритания | 220 | 265 |
Также не забывайте про погрешность прибора. Например вы нашли в документации, что электроника на вашем оборудовании может безопасно работать максимум при 255 Вольт. Долгая работа при 256 Вольт и все — смерть прибору.
Вы выставляете уставку на реле в розетке ровно в 255 В, при этом забыв, что заявленная погрешность у реле до 3 Вольт. Ночью в сети происходит длительное превышение напряжения величиной 258 В, такое не редко случается в часы минимума нагрузок. Реле его не почувствовало из-за погрешности и не сработало, тем самым спалив всю электронику.
Что такое УЗИП и от чего оно защищает?
УЗИП – это устройство, которое защищает оборудование и эл.приборы в сети 220-380В от импульсных перенапряжений.
При этом не путайте импульсное перенапряжение, просто с повышенным, которое возникает при аварийных ситуациях – обрыве ноля или попадании фазы на нулевой проводник.
Импульсное длится не более 1 миллисекунды.
Никакое реле напряжения за это время отработать не успевает.
Помимо аббревиатуры УЗИП можно встретить и другие распространенные названия. Например, ОПС – ограничитель перенапряжения сети или ОИН – ограничитель импульсных напряжений.
Несмотря на разные названия, функциональное назначение у всех этих устройств одинаковая. Они должны выполнять две главные задачи:
защищать оборудование от последствий удара молнии
Причем не обязательно от прямого попадания, но и от возникающих “наводок” и импульсных разрядов при грозе.
От них выйти из строя могут не только работающие приборы, но и “спящие”.
То есть те, которые просто воткнуты в розетку – TV, холодильники, зарядки. 
защищать от перенапряжений при коммутациях
Как сами понимаете, говорить об актуальности монтажа УЗИП в этом случае нужно не только для частных домов, но и для квартир в многоэтажках. Данная коммутация будет сопровождаться кратковременным импульсом, который спалит вам электронные компоненты телевизора, стиральной машинки или компьютера.
От всего от этого ни УЗО, ни диффавтоматы, ни реле напряжения не помогут.
А вот УЗИП реально спасет дорогостоящие приборы. Иногда такие импульсы не приводят к капитальной поломке, зато сопровождаются “зависанием” системы, потерей памяти и т.п. А это опять дополнительные расходы на ремонт, наладку и обслуживание.
Если взять все домашние электроприборы и разбить их на категории электрической стойкости к импульсам напряжения, то получится следующая табличка:
Пределы срабатывания
Обычно выставляются пределы от 195 до 245 Вольт. И пока напряжение не выйдет за эти границы, реле будет исправно работать.
Например, если на входе в дом у вас будет 196 Вольт, то и в розетках после реле также будет 196 Вольт. А используя стабилизатор вы будете всегда иметь полноценные 220В.
И только после превышения напряжения этих величин (меньше 195В), реле отключится и обесточит аппаратуру, тем самым защитив ее от выхода из строя. Как только напряжение станет 195В, после определенной задержки времени, которую вы сами выбираете в настройках, реле включится и вновь подаст эти самые 195В в розетку.
Стоит напряжению буквально через 1 секунду опять упасть до нижнего предела, все повторится заново. То же самое происходит при изменении по верхнему пределу. Выставляете 245В, напряжение подскакивает до 250В — реле отключается и включается только после его нормализации.
Еще раз повторяю — пределы в большинстве марок реле вы выставляете самостоятельно. У каждого производителя они разные. Более подробно с ними можно ознакомиться в статье — Реле напряжения 220в для дома
Как вы понимаете, если у вас такие скачки напряжения происходят очень часто, и вы решили защититься от них с помощью реле — все это время вы попросту будете сидеть без света. Такова цена вашей защиты.
Поэтому в таких случаях лучше всего вместо реле контроля напряжения ставить стабилизатор.
Если же вы хотите просто перестраховаться и у вас проблем со светом практически нет, или они бывают не часто — тогда выбирайте установку реле напряжения. Это будет гораздо экономичный и более выгодный вариант. Разница в ценах реле и стабилизаторов очень существенна. 
Автомат или предохранитель перед УЗИП
Обязательным условием установки УЗИП является наличие аппарата защиты перед ним – автомата или предохранителя.
Причем специалисты рекомендуют ставить именно предохранитель.
В любом автоматическом выключателе есть катушка, обладающая индуктивностью. А вы эту самую катушку, состоящую из множества витков, устанавливаете последовательно в цепь с УЗИП. Помните, что мы ранее говорили про максимальные расстояния проводников для подключения устройства?
Так вот, выставив перед УЗИП автомат, у вас получится ситуация, когда ток молнии, помимо самого ОПС, вынужден будет пройти через всю катушку, образуя на ней дополнительное напряжение. Иногда эта величина может доходить до 100кВ!
Поэтому и ставят перед УЗИП предохранители с плавкой вставкой, длина которой всего пару сантиметров.
Кстати, есть модели УЗИП, в которых плавкая вставка встроена в корпус устройства.
Только не путайте назначение всех этих предохранителей или автоматов. Они не нужны для защиты самого ОПС. Их обязанность — отсоединить после срабатывания поврежденный элемент цепи.
УЗИП выполнив свою главную задачу, остается фактически “закороченным”, и подать напряжение на все остальное оборудование с короткозамкнутым элементом внутри цепи вы не сможете.
При этом у данной защиты, когда она стоит непосредственно перед самим аппаратом, а не на главном вводе, есть один существенный недостаток. Дело в том, что большинство молний многокомпонентные и их разряд вызывает не один импульс, а несколько.
Причем импульсы эти достигают устройства одномоментно. Представьте себе такую картину – пришла первая волна максимальной величины и заставила не просто сработать УЗИП, но и вывела из работы сменный модуль (выпал красный индикатор) с аппаратом защиты до него.
И тут же за первым импульсом накатывает второй (всего через 60-80мс), а защиты то уже нет! Поэтому иногда лучше защиту в виде автоматов или предохранителей размещать на главном вводе. Она после первого срабатывания будет гасить всю сеть 220В.
УЗИП чаще всего выходят из строя (срабатывают без возможности восстановления параметров варистора) по двум причинам:
слишком большое напряжение или разряд, который превышает рабочий диапазон (неправильно выбрали или установили не там, где надо)
длительное перенапряжение (не кратковременный импульс)
Например, при обрыве нейтрали или при длительном однофазном КЗ.
Автоматы или предохранители перед УЗИП
Чтобы сохранить в доме бесперебойное электроснабжение, необходимо также установить автоматический выключатель, который будет отключать узип. Установка этого автомата обусловлена также тем, что в момент отвода импульса, возникает так называемый сопровождающий ток.
Он не всегда дает возможность варисторному модулю вернуться в закрытое положение. Фактически тот не восстанавливается после срабатывания, как по идее должен был.
В итоге, дуга внутри устройства поддерживается и приводит к короткому замыканию и разрушениям. В том числе самого устройства.
Автомат же при таком пробое срабатывает и обесточивает защитный модуль. Бесперебойное электроснабжение дома продолжается.
При этом многие специалисты рекомендуют ставить в качестве такой защиты даже не автомат, а модульные предохранители.
Объясняется это тем, что сам автомат во время пробоя оказывается под воздействием импульсного тока. И его электромагнитные расцепители также будут под повышенным напряжением.
Это может привести к пробою отключающей катушки, подгоранию контактов и даже выходу из строя всей защиты. Фактически вы окажетесь безоружны перед возникшим КЗ.
Поэтому устанавливать УЗИП после автомата, гораздо хуже, чем после предохранителей.
Есть конечно специальные автоматические выключатели без катушек индуктивности, имеющие в своей конструкции только терморасцепители. Например Tmax XT или Formula A.
Однако рассматривать такой вариант для коттеджей не совсем рационально. Гораздо проще найти и купить модульные предохранители. При этом можно сделать выбор в пользу типа GG.
Они способны защищать во всем диапазоне сверхтоков относительно номинального. То есть, если ток вырос незначительно, GG его все равно отключит в заданный интервал времени.
Есть конечно и минус схемы с автоматом или ПК непосредственно перед УЗИП. Все мы знаем, что гроза и молния это продолжительное, а не разовое явление. И все последующие удары, могут оказаться небезопасными для вашего дома.
Защита ведь уже сработала в первый раз и автомат выбил. А вы об этом и догадываться не будете, потому как электроснабжение ваше не прерывалось.
Поэтому некоторые предпочитают ставить УЗИП сразу после вводного автомата. Чтобы при срабатывании отключалось напряжение во всем доме.
Однако и здесь есть свои подводные камни и правила. Защитный автоматический выключатель не может быть любого номинала, а выбирается согласно марки применяемого УЗИП. Вот таблица рекомендаций по выбору автоматов монтируемых перед устройствами защиты от импульсных перенапряжений:
Если вы думаете, что чем меньше по номиналу автомат будет установлен, тем надежнее будет защита, вы ошибаетесь. Импульсный ток и скачок напряжения могут быть такой величины, что они приведут к срабатыванию выключателя, еще до момента, когда УЗИП отработает.
И соответственно вы опять останетесь без защиты. Поэтому выбирайте всю защитную аппаратуру с умом и по правилам. УЗИП это тихая, но весьма своевременная защита от опасного электричества, которое включается в работу мгновенно.
Отключение токов КЗ
Еще одно замечание по конструкции, которое беспокоит многих опытных электриков — это полное отсутствие хоть какого-то подобия на дугогасительные камеры.
На том же УЗМ-51МД указано, что его предельная отключающая способность – 4,5кА.
А здесь ничего. Как это скажется на контактах в процессе работы при коммутационных отключениях – включениях? При нормальных условиях никак.
Объяснятся это в первую очередь тем, что УЗИс функционально должен работать только в паре с автоматом или диффом, на которые и возлагается вся функция защиты от КЗ и отключение аварийных токовых нагрузок.
При токах КЗ до 6кА, контакты УЗИс будут замкнуты и его главная задача — “вытерпеть” и пропустить через себя этот ток без последствий, с чем он успешно и справляется. Разрывать дугу таких величин, как раз таки должен именно автоматический выключатель.
Как проверить устройство защиты от искрения
Помимо самого модуля, в комплекте с ним идет устройство для тестирования и проверки. Так называемый имитатор искрения УЗИс-И-002.
Как он работает? При его включении в розетку происходит мгновенный выброс импульса тока. Он имеет очень крутой передний фронт.
В реальных сетях такого пика и близко нет. И если прибор действительно рабочий и на линии нет помех для глушения импульса, то УЗИс от этой «вилочки» должен 100% сработать.
При использовании моделей других производителей, некоторые потребители искусственно хотят проверить работоспособность подобных девайсов. Они рискуя здоровьем, сами создают искры, путем подключения фазы в разрыв через угольные щетки.
Либо вообще напрямую. Никогда так не делайте и не проводите таких экспериментов.
Для УЗИс от Эколайт, достаточно воткнуть тестер в розетку и прибор тут же должен выбить. С его помощью можно легко определить границы защищаемой цепи.
Когда проводка в большом доме слишком протяженная и разветвленная, то при искрении в самой дальней розетке, устройство защиты от дуги и искр может и не сработать. Почему такое возможно?
Потому что ток дуги, просто не достигнет своего минимального порога для срабатывания.
Согласно ГОСТ IEC 62606 минимально допустимый ток дуги для обнаружения и последующего отключения — 2,5А в дополнении к основному току нагрузки.
Чем этот дуговой ток больше, тем быстрее отключится реле. От самой нагрузки это не зависит. 
Если у вас линия на холостом ходу и началось искрение, то для УЗИс от Эколайт достаточно тока примерно в 1,5А. Экспериментально установлено, что если ток дуги меньше определенной величины (I=2,5А), то никакого возгорания это за собой не повлечет.
А в УЗИС С1-40 такой порог занижен почти в полтора раза! Чего не скажешь про УЗМ 51МД. Там минимальный ток срабатывания целых 5А! Видимо для борьбы с ложными отключениями.
Однако ток такой величины, это прямое нарушений требований ГОСТ. Имейте это ввиду.
Ложные срабатывания или почему УЗИС не работает
Еще один момент, который нужно обязательно учитывать при использовании подобных реле — это сетевые фильтры. При включении в их розетку тестовой коробочки, УЗИс также может не работать.
В них стоят варисторы, поглощающие импульсы имитатора, отсюда и вся проблема. Поэтому будьте внимательны при проверке и проведении подобных экспериментов на работоспособность.
А что делать, если розетки на которые не реагирует защита от искрения, все-таки выявились? Есть два способа:
установить дополнительный УЗИС как можно ближе к удаленной розеточной группе
расширить зону при помощи обычного удлинителя без фильтра
Подходит ли имитатор УЗИс-И-002 для проверки реле других производителей? На этот вопрос никто гарантий вам дать не может.
В разных моделях искрение обнаруживают по разным признакам. Универсальным проверочным прибором может быть только генератор реального искрения. Но штука эта не дешевая и большая по габаритам.
Еще УЗИс также как и УЗМ 51МД имеет дополнительную функцию. Он отключает электричество при перенапряжении.
Однако, в отличии от УЗМ-ки, аппарат Эколайта не защищает от пониженного напряжения.
Тем не менее это все равно удобно, так как вам не нужно иметь два разных модульных аппарата, занимающих дополнительное место в электрощитке. Достаточно приобрести один, шириной в два стандартных модуля.
Главное отличие УЗИс от УЗМ в этом плане в том, что оно не включается самостоятельно после восстановления параметров напряжения до нормы. Здесь язычок, как и на автоматах придется взводить вручную.
По поводу ложных срабатываний можно сказать следующее. Дрели и пылесосы их не вызывают, можете быть спокойны.
Кстати по ГОСТу, все приборы искрозащиты должны проходить проверку с целым набором разнообразной нагрузки. Сюда входят галогенные и флуоресцентные лампы, двигатели с конденсаторным запуском и т.п. 
А вот сварочных аппаратов там нет. Что касается их, то без дополнительной фильтрации, возможны ложные срабатывания на инверторных аппаратах.
При этом обычный трансформаторный сварочник, ничего подобного не вызывает. Хотя казалось бы, его прямое назначение искрить и давать дугу.
Проблема с инверторами характерна практически для всех подобных устройств, разных производителей. Видимо поэтому создатели ГОСТ и не включили его в свой документ.
Цена устройства может показаться для многих завышенной (около 4500 рублей), но двойная защита от пожара и перенапряжения того стоит. При том что зарубежные модели ABB, Hager и другие, пока не особо распространены на нашем рынке.
Инструкция по эксплуатации — скачать.
Технологическая карта для монтажа — скачать.
Причины пожара в электропроводке
Данные устройства фиксируют наличие искры в проводке и обесточивают ее. Основная причина пожара в домах это не какая-то утечка тока, от которой призваны защищать противопожарные УЗО ( с током утечки 100-300мА) и даже не короткие замыкания.
Если монтаж электрики выполнен правильно, верно подобрано сечение и номинал автомата, то риск возникновения и распространения огня минимален. 
Чаще всего пожары случаются из-за искрящей проводки или дуги возникающей при плохом контакте.
Можно перечислить 9 основных причин этих явлений:
механическое повреждение кабеля
ослабленный контакт, появляющийся не только по истечении долгого времени эксплуатации, но и по причине применения неправильного инструмента
передавленный кабель
повреждение грызунами скрытой проводки за полыми стенами из-за отсутствия защиты гофрорукавом
повреждение наружной изоляции и отсутствие элементарной защиты в виде изоленты или термотрубки
старение изоляции, которое своевременно выявляется специальными приборами
заводской дефект кабеля, изготовленного не по ГОСТу
неполноценный контакт (из-за плохой розетки или несоответствующей вилки)
скрутка меди и алюминия
Более того, искрение может возникнуть даже на казалось бы цельном проводе или кабеле. Достаточно было при монтаже сделать слишком крутой изгиб или случайно поставить на него что-то тяжелое.
В принципе об этих проблемах и причинах знали достаточно давно, но технологии не существовало до конца 90-х годов. Впервые они были применены в электросетях США и Западных странах. 
Наиболее широкое распространение они получили в деревянных домах каркасного типа, где все провода без всяких гофр и труб открыто прокладываются сквозь горючие перегородки. 
Безусловно, такая защита не панацея и не спасет например от элементарного нагрева контактов. Если у вас вилка не искрит в розетке, а всего лишь греется, или окислился контакт в месте соединения медной проводки с алюминиевой, что также приводит к нагреву, то пожара не избежать и дугозащитные устройства здесь не помогут.
Хотя опять же за рубежом, уже постепенно начинают внедрять розетки со встроенной термической защитой. При перегреве они автоматически отключаются.
Правда такие розетки еще нигде, даже в США не обязательны для монтажа и устанавливаются на добровольных началах.
