Как правильно установить подрозетник

Отличительные признаки влагозащищенных устройств

На строительном рынке розетки с функцией влагозащиты представлены в широком ассортименте. Устройства соответствуют основным техническим требованиям и способны обеспечить защиту от влажности и пыли.

Такие свойства объясняются отличительными особенностями и характерной конструкцией, включающей:

• корпус из прочного полимерного ластика;
• клапан в виде крышки для влагозащиты;
• клеммник в изолированном виде;
• заземление с контактной группой.

Корпус и крышка влагозащитных розеток определяют способность противостоять проникновению влаги и воздействию пониженных температур. Клеммник изготавливают из сверхпрочного пластика или керамики с высокими показателями прочности. Группа контактов выполнена из латуни (легированных сплавов), позволяющих получить безопасное и надежное соединение с разъемами электроприборов.

Водостойкая розетка обладает дополнительными антикоррозийными свойствами и способна осуществлять работу в экстремальных условиях. Прекрасно работает при непосредственном взаимодействии с каплями и струями воды. Обычно такое устройство отличается защитной крышкой. Предусмотрено и углубление корпуса под штепсель.

Розетка с крышкой некоторым образом защищена от непосредственного попадания капель воды, а углубление позволит предупредить боковое попадание воды. Часто крышки этих розеток изготавливают из сплошного или прозрачного (ПВХ) пластика, силиконового материала, каучука. Крепление к корпусу осуществляется посредством защелок, пружин или самим материалом (если крышки выполнены из резины).

Кроме перечисленного, крышка с корпусом способны обеспечивать дополнительную влагозащиту, предупреждая попадание абразивных частиц с пылью, негативно влияющих на состояние электроконтактов между розеткой и сетью.

Чтобы сопоставить степень защиты от пыли и влажности относительно оболочек изделий, был разработан параметр IP (Ingress Protection).

Установка в бетонную стену

Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:

Установка подрозетников в бетон начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, но когда устанавливается блок розеток, то от правильности разметки зависит насколько ровно он будет впоследствии выставлен.

Здесь есть простое правило – лучше нарисовать карандашом метку, размером большую чем коронка – если отверстие окажется немного смещенным от центра, то все еще можно выровнять, когда придет очередь вмазывать подрозетники на место.

• Дальше производится сверление отверстий подрозетников в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем возникнуть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных подрозетников в бетонной стене подразумевает сверление отверстия миллиметров на 5 больше, чем сам устанавливаемый подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником – по периметру размеченной окружности высверливаются отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если дрель или перфоратор отсутствуют, но есть болгарка, то для подрозетников в бетоне допускается сделать прямоугольное отверстие – все равно их надо вмазать в стену раствором.
• Примерка подрозетника. Установить подрозетник в бетонную стену надо заподлицо, а также проверить чтобы в него свободно заходил кабель. Так как дальше в отверстие будет накладываться замазка, то конец провода лучше заранее замотать изолентой, если это не было сделано раньше.
• В отверстие накладывается слой замазки с таким расчетом, чтобы вдавить подрозетник и часть ее вылезла наружу. В таком положении все оставляется на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и потом уже аккуратно снять со стены его ненужную часть.

Теперь осталось выждать пока раствор полностью не застынет и на этом установка стандартного подрозетника в бетонную стену завершена.

Если по каким либо причинам кажется что подрозетник не будет держаться внутри стены, то дополнительно его можно закрепить дюбелями, под которые сверлятся 4 отверстия с уклоном в 45° (враспор) к плоскости пола и стены.

Так же рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:

Как защитить детей от опасных шкафов и тумб

Чтобы предотвратить нежелательный доступ ребенка в шкафы и ящики, в которых могут храниться опасные предметы, существуют специальные замки на шкафы от детей. Стоят они относительно недорого, что делает их покупку ее более целесообразной.

К опасным для ребенка местам относят шкафчики с электроникой и различными мелочами, косметикой, медикаментами, посудой и кухонными принадлежностями. Вы сможете обезопасить не только ребенка, но и предметы, находящиеся под запретом.

Типы замков-блокираторов от детей

Для каждого типа мебели, ящиков и дверей, существуют свои замки. Одни из них крепят на липучки, а другие шурупами стационарно.

Детские замки на двери и мебель бывают нескольких видов:

1. Замки-блокираторы для створок шкафчиков. Надежно удерживают дверки шкафов и не позволяют детям забраться вовнутрь или прищемить пальчики. Блокировкой служит прочный пластиковый шнур, имеющий фиксирующие насечки. За счет того, что шнур блокируется жестким механизмом закрытия в трех точках и оплетает ручки, его открыть может только взрослый.

Замок от детей на дверках шкафа

1. Универсальный замок – защита от детей позволяет соединить корпус тумбочки или шкафчика с дверкой или ящиком. Чаще всего выполняется в виде силиконовых ремешков с механизмами по краям. Можно установить абсолютно на любую мебель, даже на ту, которая не имеет ручек. Удобно использовать на выдвижных ящиках, ведь именно они представляют наибольшую опасность для детей из-за возможности внезапного падения на ноги.Защита от детей на тумбочке

1. На двери устанавливают амортизаторы-блокираторы, изготовленные из упругого материала (резины или мягкого пластика). Такая защита не позволяет двери полностью закрыться, и ребенок не прищемит руки. Его размещают рядом с петлей или на верхний край двери. Двери двойного сложения сможет зафиксировать в закрытом положении специальный замок. Его устанавливают в месте сложения двери сверху. Изделие рекомендовано использовать с того момента, как только ребенок научится ползать. Такой блокиратор рассчитан на толщину двери до 15 мм.

Амортизатор может стать интересным декоративным элементом

1. В доме, где есть дети, самозащелкивающиеся замки очень небезопасны. Если на вашей двери имеется ручка с таким замком, рекомендуется установить устройство, которое будет ее блокировать. Блокираторы необходимо подбирать к каждой ручке индивидуально. Такая защита открывается и закрывается практически бесшумно, что удобно, когда ребенок спит.

Надежная защита от детей – блокиратор замка ручки

1. В продаже также имеются замки для раздвижных дверей. Их очень удобно использовать для запирания шкафов купе и стеклянных дверок горок и гостиных. Теперь ваши дети не смогут пораниться, достав из запрещенных мест опасный предмет. В магазинах вы сможете найти замки от детей для стеклянных дверей.

Защита для стеклянных дверей

Элементы для дополнительной защиты

Помимо замков и блокираторов стоит использовать и дополнительные защитные элементы, среди которых находятся:

1. Протекторы для углов. Изделия продаются в различном исполнении, что позволяет подобрать подходящий протектор в любое помещение: прозрачные для обычных комнат и выполненные в форме различных зверей для детских.

Протекторы могут быть как цветными, так и прозрачными

1. Наклейки на край стола. Продаются в виде длинной ленты, что позволяет подрезать изделие под любые размеры и форму стола (даже для круглого). Если подобрать цветовое решение в тон к мебели или обоям, то наклейка не испортит внешнего вида мебели.

Края столов можно обезопасить специальными наклейками

1. Защита для петель. Блокиратор не позволяет петле полностью закрыться, а значит, избавляет от прижимания пальцев. Если дверь необходимо закрыть, изделие перевешивается на специальный держатель.

Розетки для уличных условий

Если предусматривается монтирование водозащищенных устройств в уличных условиях для загородного дома, коттеджа или дачи, следует обратить внимание на определенные моменты. Не стоит использовать удлинители огромной длины (100 м)

Нужно просто рассмотреть расположение розеток на внешней стороне дома. С этой целью можно использовать опоры беседок из дерева, внутренние части опор забора, наружные стены гаража и других помещений подсобного характера

Не стоит использовать удлинители огромной длины (100 м). Нужно просто рассмотреть расположение розеток на внешней стороне дома. С этой целью можно использовать опоры беседок из дерева, внутренние части опор забора, наружные стены гаража и других помещений подсобного характера.

В готовые розеточные разъемы можно будет с успехом подключать приборы различного назначения. Это могут быть электропила, печь или мангал, выносная аудиосистема или телевизионная панель.

Какие бывают розетки с защитой от детей

Розетки с защитой от тока имеют разные формы, характеристики, но главная цель – безопасная подача электричества и безопасность малыша.

Производители изготовляют такие устройства, которые будет трудно заметить, их внешний вид отличается от обычных розеток.

Заглушка с ключом безопасности

У заглушки, которая вставляется в розетку, несколько функций:

1. Защита от детей.
2. Защита от влаги и пыли.

Изготавливается чаще из пластика, реже встречаются экземпляры из силикона. Устроено приспособление таким образом, чтобы взрослый вставил заглушку и после поворота специальным маленьким ключом она прочно села внутри, а маленький не смог ее выковырять.

У таких заглушек есть как преимущества и недостатки. Преимущества:

• относительно низкая стоимость, которая чаще определяется производителем и качеством используемого материала;
• легкость установки и применения в случае необходимости;
• стоит приложить усилия, чтобы выковырять необходимую деталь;
• защищает розетку не только от детей, но и от пыли, грязи;
• дети не могут вставить узкие и длинные приборы в розетку с повернутой заглушкой, она блокирует и закрывает отверстия на фазу и ноль.

Недостатки:

• если низкое качество пластика, то такая заглушка представляет собой угрозу для возгорания, поэтому при выборе необходимой модели стоит ориентироваться сертификатами качества от производителя, не стоит покупать дешевые варианты из Китая;
• более взрослый, который в состоянии найти подходящие приборы и узкие устройства, может за некоторое время открыть заглушку;
• родитель, который забыл ключ или не повернул, обрекает ребенка на опасность.

Розетки с поворотным механизмом

Поворотный механизм защитного устройства – простой, в сравнении с вариантом на ключе позволяет применить защитный режим одним движением. Преимущества такого устройства – при включении вилки взрослым делается поворот, и она становится в нужные отверстия. После того, как вилка к использованию не нужна, необходимо немного вытянуть ее и повернуть в обратное положение поворотный механизм заглушки.

Осуществляют защиту путём обычной защёлки, но при выборе стоит обращать внимание на такие особенности:

• качество материала, прочность пластика;
• размеры – заглушка должна прочно и туго входить в нужное отверстие, если она будет «гулять», ребенок с легкостью откроет розетку;
• стоимость изделия от надежного производителя не может быть низкой.

Существует вероятность того, что заглушка поломается, потеряется, а потому важно купить несколько запасных устройств на особые ситуации. Один день без защиты увеличивает вероятность смертельной опасности для ребенка

Шторки

Вариант с внутренними шторками примечателен тем, что обеспечивает безопасность, минимизирует риски.  Вот несколько модификаций такого устройства:

• накладные шторки;
• внутренние шторки, которые продаются вместе с блоком розетки;
• поворотные шторки с открытием в бок или вверх, вниз;
• открываются при надавливании.

Дополнительно, такое приспособление способно обеспечить защиту от попадания влаги и пыли.

Если ребенок научился открывать защиту, стоит ее поменять. Даже простая смена модификации или варианта поворота (раньше было открытые защиты справа, а при замене – слева), обезопасит малыша от негативных последствий.

Материал стены

Важную роль играет то, в какую стену предполагается монтировать розетку. Различают два вида: полнотелые и пустотелые (каркасные).

Полнотелые: деревянные (брус, бревно) и каменные (кирпич, бетон, пеноблоки и пр.)

Особенности:

• высверливаемое отверстие на 5-10 мм больше диаметра подрозетника: зазор заполняется фиксирующим раствором;
• применяется подрозетник самой простой конструкции — без прижимных планок.

Отверстие для подрозетника делают трубчатым сверлом — коронкой.

По бетону бывают следующие виды коронок:

1. твердосплавная. Недорогой и недолговечный инструмент, на режущей части — зубцы. Сверлят в ударном режиме, стенки отверстия получаются неровными;
2. с карбид-вольфрамовым напылением. Тоже вариант для любителей — с доступной стоимостью и ограниченным ресурсом, но в отличие от твердосплавной коронки, формирует отверстие с ровными стенками. Сверлят в безударном режиме;
3. с алмазным напылением. Дорогой и долговечный инструмент для профессионалов. Стенки отверстия — ровные, сверлят в безударном режиме.

Коронка с алмазным напылением

Коронки для дерева имеют зубцы, как у ножовки, и изготовлены из более тонкого, чем коронки по бетону, металла. При установке подрозетника в неоштукатуренную кирпичную стену, глубину отверстия выбирают с учетом толщины штукатурки (торец подрозетника должен быть заподлицо с поверхностью стены).

Облицованную керамической плиткой стену сверлят коронкой с напылением (керамику нельзя бурить в ударном режиме) либо предварительно просверливают плитку балеринкой — специально предназначенным для нее инструментом, напоминающим циркуль.

Каркасные стены: пустотелые с обшивкой из гипсокартона, пластиковых панелей или вагонки

Особенности:

• высверливаемое отверстие должно быть равным диаметру подрозетника;
• применяется подрозетник с прижимными лапками и отбортовкой на лицевой части для крепления к листовому материалу;
• инструмент — коронка по дереву.

Речь идет о подрозетниках для встраиваемых розеток и выключателей.

Накладные, применяемые в гаражах и хозпостройках, устанавливаются проще, подрозетники для них в данной статье не рассматриваются.

Особенности

Изготовление плит из железобетона предполагает формирование неплотных щелей для упрощения труда мастеров электромонтажа. Ремонтники осуществляют подводку к ним нескольких силовых кабелей. Они подключают пару розеток скрытой установки в соседних квартирах. Порой они не утруждают себя элементарной прокладкой со звукоизоляционным результатом.

Съемщикам необходимо своими силами ликвидировать это несовершенство стандартной постройки, иначе их уют станет стабильно разлаживаться и не всегда лишь гулом от соседей. Посредством воздушного протока в квартиру постоянно втягиваются дурные запахи, аллергены, дым от табака, микробы. Звукоизоляцию розеток можно сделать собственными силами или воспользоваться услугами специалистов.

При подробном рассмотрении выясняется, что задача разрешается одним из следующих способов:

• переноской вмонтированной электророзетки на более подходящее место;
• сменой встроенной розетки на накладную;
• укладыванием звукоизоляционной основы под розетку.

Скрытой, внутренней или вмонтированной называют розетку, встраиваемую в стену. Снаружи оказывается только накладная декорационно-защитная консоль. Вмонтированные розетки применяются при демонтаже скрытой проводки. Их штробирование является трудоемким мероприятием, хотя и смотрятся они опрятнее. Можно переместить скрытую розетку, просверлив еще одно отверстие рядом со старым и выполнив под провод канавку.

Накладная розетка закрепляется поверх стеновой поверхности под наружную проводку. Ее мини-корпус поднимается на 5 см, но это не всегда нужно в новостройках. Когда ремонт не предполагается, выгоднее и дешевле произвести звукоизоляцию уже имеющейся скрытой электророзетки. Это выполнить не так тяжело, как кажется: розетка и короб извлекаются из гнездового отверстия, в щель помещается звукоизоляционная основа, и конструкция устанавливается на место.

Очень часто в квартирах при перепланировке устанавливают гипсокартонные перегородки. Так вот, сегодня мы рассмотрим как устанавливать в них подрозетники. Какие потребуются инструменты.

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — это диаметр, а 45 — глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

В зависимости от производителя и решаемых задач размеры подрозетников немного варьируются:

• Диаметр может быть 68 мм или 60 мм, в редких случаях — до 72 (это «внешняя» кромка для Легранда, в стандартный цилиндр 68 мм сам подрозетник влезает);
• Глубина зависит от типа устанавливаемой «начинки» и в минимуме составляет 40 мм, в максимуме — может достигать 60 и даже 75−80мм.

Следует также знать, что кроме стандартных компоновок существует подрозетники для гипсокартона — они стоят чуть дороже из-за небольших лапок, закреплённых на болтах. За счёт этих держателей корпус фиксируется на обратной стороне листа ГКЛ.

Подрозетники стандартных размеров 65×45

При сверлении в кирпиче и бетоне следует делать отметку глубины на самой коронке, чтобы не пробурить отверстие слишком глубоко. Особенно опасны в этом смысле межкомнатные перегородки, толщина которых может составлять всего 80−90мм.

Для гипсокартона используется отдельная коронка. Сверлить коронкой по бетону в гипсокартоне не следует — материал слишком сильно разрушится. Если нет отдельной оснастки для ГКЛ — лучше воспользоваться ножовкой и вырезать отверстие по разметке.

Специальные электромонтажные коробки классифицируют по нескольким категориям:

• Форма. Чаще встречаются круглые изделия. Реже — квадратные. Второй вариант используется при монтаже нестандартных точек питания.
• Тип стены, в которую монтируется деталь. Здесь выделяют такие виды подрозетников — для бетонной, кирпичной, блочной стены или изделия под гипсокартон. Последние оснащены специальными фиксирующими лапками. Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
• Тип детали. Есть одинарный подрозетник, а есть блочный элемент из 2-5 коробок, соединённых между собой общей рамкой. При помощи блоков можно монтировать одновременно несколько розеток или выключателей, расположенных в ряд по вертикали/горизонтали. У любых блочных коробок и одинарных элементов межосевое расстояние всегда равно 71 мм, что соответствует стандартам.

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Гипсокартонные конструкции заняли достаточно серьезные позиции как в квартирном строительстве, так и в промышленном. Вместо кирпича часто изготавливают перегородки из гипсокартона. Плохо это или хорошо решать каждому для себя. Лично мне они не очень нравятся в жилых помещениях.

Если есть перегородки из гипсокартона, то в них нужно делать электропроводку, в частности устанавливать подрозетники и распределительные коробки. Как выбрать подрозетники для гипсокартона вы можете прочитать в статье о выборе подрозетников. А сейчас приступим к установке подрозетника в гипсокартон.