Создание системы выравнивания потенциалов

Меры безопасности

При подключении важно серьезно подходить к мерам безопасности. Проводка, розетка с вилкой или клеммник должны быть рассчитаны на значительные нагрузки

Самое главное нужно правильно подобрать сечение кабеля.

Обязательно использование защитных средств, причем значение силы тока того же устройства защитного отключения (УЗО) должно быть на номинал ниже, чем автомата.

Все соединения должны быть хорошо закрученными, слабые незатянутые болты или винты при подключении проводки не допускаются.

Важно также не перепутать проводку при подключении к плите, розетке, вилке УЗО и автомату. Подведем небольшой итог

Подведем небольшой итог.

Чтобы электроплита работала с максимальной безопасностью, следует обеспечить подвод электроэнергии к ней с соответствующими параметрами – проводка, розетка и автомат должны выдерживать нагрузку больше, чем создает электроплита, а вот УЗО по силе тока должен максимально быть приближенным к данному параметру электроприбора. И лучше, если для запитки электроплиты используется отдельная линия и автомат.

Но соблюдения условий недостаточно, еще необходимо правильно подключить проводку

Ведь плиты могут работать от однофазной сети или трехфазной, встречаются также и двухфазные плиты, и важно правильно все соединить

В чем опасность

• Участки систем отопления и водоснабжения меняются на полипропиленовые трубы. Пропадает физическая связь с заземлителем.
  Надеяться на воду в трубах нельзя. Сегодня она есть, а завтра труба будет сухой.
• Сосед решил отмотать показания счетчика, и подключил нуль к своей батарее отопления. По всей системе появился потенциал: от 220 вольт вблизи квартиры соседа, до нуля в районе подключения трубопровода к главной заземляющей шине.
• У кого-то установлен бойлер без заземления, и он пробивает фазу в бак с водой. Пара ближайших этажей, получает в кранах с водой напряжение до 110 вольт.
• «Продвинутый» сосед электрик организовал заземление электроплиты на стояк с горячей водой (он действительно имеет хороший контакт с грунтом, к тому же конструктивно соединен с ГЗШ). А после аварии, на втором этаже заменили кусок стального стояка, на пластик. У соседа «электрика» коротнула фаза на корпус электропечи, и весь подъезд выше 2 этажа получил на стояке потенциал более 127 вольт.

Вы скажете, что это все незаконно, и запрещено? Да, это так.

Но это логика пешехода, который видит несущийся на него автомобиль, и продолжает находиться на переходе, уповая на ПДД. Пешехода собьют, водителя обязательно накажут. Кому от этого станет легче?

Не следует надеяться на то, что вокруг вас все придерживаются Правил устройства электроустановок. Поэтому организуем дополнительное уравнивание потенциалов.

Требования организации системы выравнивания потенциалов в ПУЭ

В Правилах устройства электроустановок нет четкого и универсального определения данной системы. Устройство выравнивания потенциалов имеет специфику в зависимости от мест применения. В разных типах помещений, при работе с различными видами электроустановок и прокладке токоведущих линий, существуют свои методики.

Для примера рассмотрим наложение переносного защитного заземления, при производстве ремонтных работ в электроустановках с трехфазным питанием:

Все токоведущие шины в пределах одной электроустановки соединены между собой (уравнивание потенциалов), а затем присоединены к заземлителю (выравнивание потенциалов). При появлении напряжения на любой из частей, разности электрических потенциалов не возникнет, работа проводится в безопасных условиях.

В ПУЭ есть перечень защитных мер, где эта система упоминается, как один из пунктов, обязательных к применению:

• организация защитного заземления;
• автоматическое отключение подачи напряжения;
• уравнивание потенциалов;
• выравнивание потенциалов;
• двойная или усиленная изоляция проводников и корпуса электроустановки;
• организация электропитания малым напряжением (для переменного тока — не выше 50 вольт);
• защитное разделение электрических цепей;

Особенности подключения к двухфазной линии

Зачастую наблюдается ситуация, когда подключить плиту в доме нужно, имея две рабочие фазы. Это означает, что две фазы из трех соединены перемычкой, а к третьей имеется свободный доступ. В этом случае понадобится четырех- или пятижильный кабель, а также трехфазная розетка и вилка к ней. Имеется:

• 2 фазы;
• ноль;
• заземление.

Итого 4 жилы в кабеле. Соответствующие концы проводов закрепляются на клеммах в щитке. Другие концы этих же проводов крепятся на контактах в трехфазной розетке. Розетка имеет 5 гнезд для штекеров. Заняты будут только 4 из них.

Внимательно нужно относиться и к пропускной способности розетки. Упомянутая ССИ-125 держит силу тока в 32 Ампера. Но для четырехконфорочной с духовым шкафом плиты этого может не хватить. Тогда следует выбирать ССИ-135, выдерживающий ток в 63 Ампера и даже ССИ-145 — на 125 Ампер.

Подключаем духовой шкаф и варочную поверхность

Правила установки газовой духовки и газовой панели не особо сложны.

Инструменты и материалы для работы

Вам будут необходимы:

• набор разводных ключей;
• ручная фрезерная машинка (лобзик, пила);
• рулетка, маркер;
• газовый шланг и стальная (медная) трубка;
• газовая обмотка;
• соединительные элементы;
• герметик.

Перед установкой определите места размещения приборов. Если они не зависят друг от друга, то могут размещаться в разных частях кухонной мебели, главное, чтобы хватило длины шланга. Если духовка связана с панелью, то они должны устанавливаться в одной секции мебели.

Перед работой перекройте газ для безопасности.

Шаг первый

Сначала разместите технику в нише мебели. Для установки духового шкафа требуется убрать заднюю стенку мебели и разместить прибор на деревянные подножки (бруски). Это нужно, чтобы обеспечить качественную вентиляцию (иначе может возникнуть перегрев с последующим возгоранием).

Шаг второй

Подключение бытовой техники к электросети. Это нужно для гриля, розжига, подсветки, вентилятора и прочего. Воспользуйтесь инструкцией к прибору.

Шаг третий

Присоединяемся к главному газопроводу. Предварительно отключаем подачу газа в квартиру (дом). Вам нужно будет присоединиться к центральному газоснабжению через не гибкую стальную или медную трубу, если шкаф расположен очень близко, либо через гибкий сильфонный шланг, если прибор должен стоять подальше.

После крана устанавливается диэлектрическая прокладка для разрыва электросети. Длина газового шланга должна быть не более 2 метров, нельзя допускать его перегибов. Проследите, чтобы в радиусе расположения газового шланга отсутствовали движущиеся предметы, которые могли бы впоследствии пережимать его.

Шаг четвертый

Разбираемся с варочной панелью:

1. У нее есть два выхода для газового шланга, по схеме проясните, какой из них сделан для газового баллона, а какой — нет.
2. В столешнице сделайте пилой отверстие для панели. Воспользуйтесь специальным шаблоном.
3. С помощью уровня проверьте, ровно ли вы разместили поверхность.
4. По стыкам пройдитесь герметиком.

Шаг пятый

Последний шаг — проверка работоспособности газового духового шкафа и варочной поверхности после подключения:

1. Включите подачу газа в квартиру и электричество.
2. Снимите защитные пленки и заглушки.
3. Поочередно проверьте работу конфорок и духовки.
4. Не забудьте проверить функцию газ-контроля. Ее имеют практически все духовые шкафы и многие модели варочных поверхностей.
5. При необходимости отрегулируйте клапан подачи газа.

Как подключить газовую варочную панель и газовый духовой шкаф к газу — мы вам рассказали. Если уверены, что справитесь, — попробуйте сделать это своими руками. Хотя с газом шутки плохи, обратиться к газовщикам будет надежнее и безопаснее.

Поделиться в соц. сетях:

Подключение к однофазной линии

Вообще, электроплиты подключаются к одно-, двух- или трехфазным линиям. Все зависит от максимальной мощности, которая потребляется совокупностью всех конфорок электроприбора. Самым простым является однофазное подключение. В этом случае в кабеле будет 3 проводные жилы:

• Фазовый провод;
• Нулевой провод;
• Провод заземления.

Фазовый провод подключается к одной из трех фаз в щитке; нулевой – к клемме нуля, как и заземление – к соответствующему контакту в щитовой. Заземление представляет собой, фактически, предохранитель, который на некоторое время сможет взять на себя нагрузку, если дефектный замыкатель в цепи (т.е. неисправный электроприбор) даст электрическую нагрузку на корпус и вообще, сторонние электропроводящие предметы (например, тело человека). Погружаться глубже в физику заземления нет особого смысла, т.к. все, что нам нужно знать про это, — что данная жила ответственна за вашу безопасность.

Последовательность действий при правильном порядке подключения электроплиты к однофазной линии должен быть таким:

• Всегда нужно начинать с обесточивания цепи в щитке. Помимо щелчка автомата, ответственного за запитку питающего плиту контура, настоятельно рекомендуется обесточить весь щиток. Общий рубильник, как правило, устанавливается в цепи перед счетчиком. После выключения следует проверить наличие напряжения на клеммах фаз с помощью сигнальной отвертки.
• Следует подготовить фазные клеммы к подключению питающей жилы кабеля плиты. В комплекте с плитой (в обязательном порядке) идут специальные перемычки, которые объединяют все 3 фазы в щитке в одну. Перемычка представляет собой медный кабель с тремя клеммами на каждую фазу и одной, к которой будет присоединяться кабель плиты. Сечение проводника перемычки не может быть меньше 6,0 мм2. Современные варианты перемычек представляют собой подобие жесткого мостика, покрытого сверху изоляцией для защиты от случайного контакта с человеческими руками.
• Далее подключаем упомянутые выше 3 жилы провода плиты к соответствующим клеммам в щитке. Концы проводов жил кабеля не должны быть облуженными (т.е. спаянными воедино). Винты клемм заворачиваются в два приема: сначала несильно, затем до упора (пока винт способен вращаться).

• Трехконтактная розетка для плиты монтируется на стене, выше уровня плиты и возможного стола рядом. Рекомендуется в качестве минимального уровня, ниже которого нельзя ее устанавливать, брать уровень расположения выходного отверстия крана в мойке. Сама раковина должна находить далее 1,5 метров от розетки. При всем при этом радиус расположения розетки относительно плиты ограничивается длиной провода (идущего в комплекте с электроустройством).
• Установив розетку, следует дать пробное питание, включив рубильник и автомат в щитке. Если не произошло никаких аварийных явлений, значит скорей всего, розетка подключена верно и можно переходить к следующему действию, для чего опять следует отключить автомат контура и рубильник общего питания.
• Далее соединяем вилку плиты с розеткой.
• Затем, желательно в резиновых перчатках тестером убеждаемся, что на ее корпусе нет «массы» (т.е. заземление отрабатывает свою функцию, и прикасание к плите не ударит вас током). Проверку следует проводить для всех режимов работы плиты, по каждой конфорке.

Если все благополучно, и замыкание в короткую отсутствует, то можно снова подать питание в щитке уже для проверки работы прибора.
Проверять работоспособность нужно так же, как тестером на заземление: каждую конфорку и во всех режимах

Если присутствует духовой шкаф, то на нем стоит акцентировать внимание, т.к. он потребляет больше всего энергии.
Если все соответствует вашим представлениям об исправном функционировании, то плиту можно уверенно «сдавать в эксплуатацию».

Подключение варочной панели к электрической сети своими руками

Итак, если вы решили своими руками подключить такой электроприбор, как варочная панель, внимательно изучите нижеследующие инструкции. Они предполагают, что в сети уже организована соответствующая разводка кабелей, установлены защитные автоматы и силовая розетка. В случае принятия решения о подключении бытовой техники для пищеприготовления непосредственно к электрической сети, минуя штепсельное соединение вилки и розетки, один из концов проводника подсоединяется не к вилке, а сразу на выходы защитного автомата.

Подключение варочной панели к однофазной электрической сети

Если ваше жилище обеспечивается электрической энергией посредством сети с напряжением 220 В и одной фазой, то для подключения индукционной варочной панели рекомендуем вам воспользоваться приведенным ниже алгоритмом.

1. Подготавливаем кабель. Его длина должна соответствовать расстоянию от места установки варочной панели до силовой розетки с учетом небольшого запаса на возможные манипуляции. С концов кабеля снимается слой верхней изоляции, затем от изоляции освобождаются и окончания жил кабеля. Т.к. провода многожильные, целесообразно их обжать либо пропаять.
2. К одному концу проводника подсоединяется штепсельная вилка. Заземляющая жила подключается к верхнему ее контакту, а к нижним – фазная и нулевая жилы.
3. Варочная панель может иметь на выходе четыре (два фазных, один нулевой и один заземляющий), или шесть (три фазных, два нулевых и один заземляющий) контактов. С подключением варочной панели, имеющей 4 провода на выходе вы можете столкнуться, если приобрели технику фирмы Electrolux. Обычно возможные схемы подключения варочной панели к электрической сети изображены на ней самой непосредственно рядом с выходами контактов. Но, в общем-то, несложно разобраться самостоятельно в том, что при подключении данного энергоприемника к однофазной сети несколько контактов одинакового назначения необходимо соединить специальными перемычками, которые обычно идут в комплекте с варочной панелью (в случае отсутствия перемычек в комплектации их можно изготовить из кусочков провода).
4. Далее можно осуществить подключение объединенных перемычкой фазных контактов варочной панели к другому концу фазного провода. Соответственно, нулевой выход соединяем с нулем проводника, а заземляющий – с землей проводника.
5. Подсоединенный к варочной панели кабель закрепляем на ее корпусе специально предусмотренной для этого фиксирующей скобой. Это предотвратит лишние механические воздействия на места соединения проводников.

Подключение варочной панели к трехфазной электрической сети

Подключение варочной панели к трехфазной сети имеет некоторые отличия от подключения к однофазной. Алгоритм его будет следующим.

1. Подготавливаем многожильный кабель по аналогии с пунктом из предыдущего раздела.
2. Соединяем провод с вилкой. В случае с устройствами, предназначенными для трехфазной сети, нулевой проводник подключается к верхнему контакту вилки, заземляющий – к нижнему, а к центральным контактам подсоединяются фазные провода.
3. Если варочная панель имеет шесть выводов, то два из них, которые являются нулевыми, объединяются специальной перемычкой. Далее все выходы соединяются с соответствующими жилами кабеля, к которому мы подсоединили штепсельную вилку. Если варочная панель имеет только четыре вывода, одну из фаз кабеля мы попросту не используем.
4. Закрепляем кабель на корпусе варочной панели скобой-фиксатором.

Важно! Изложенные в данной статье алгоритмы монтажа применимы и для других электроприборов. Они так же помогут вам решить вопросы, как подключить электроплиту самостоятельно или как подключить духовой шкаф к электричеству

Теперь вы осведомлены о том, с какими трудностями вы можете столкнуться, если решите отдать предпочтение современной электрической бытовой технике для приготовления пищи. Надеемся, что использование наших рекомендаций поможет сделать эти трудности совершенно несущественными.

Зачем нужно уравнивать потенциал

Гении творцы черпали идеи из снов. Леонардо да Винчи, спавшему полтора часа в сутки, урывками, но равномерно – каждые 240 мин, этого хватало.Но сны он перестал видеть, а без этого творить сложно. Нет сведений, что снилось Николе Тесла, хотя его авторству принадлежит море идей. Недаром единица магнитной индукции названа его именем. Он изучал атмосферное электричество и понял, что вещь это прелюбопытная.

Согласно научной литературе, Земной шар несёт заряд отрицательного знака, равный 500 кК. За счёт атмосферных токов утечки каждые полчаса заряд теоретически обнуляется. На практике этого не происходит. Учёными установлено, что колебания атмосферного тока согласованы по времени, максимум заряда приходится на 19.00 по Гринвичу. Мистика? Нет, пульс Земли.

Работа системы

Заряд, постоянно утекающий в небо, восполняет энергия Солнца и космических излучений, правда, пока тематика изучена мало. Ясно одно: при ударе молний Земля не теряет заряд, а обретает. По периметру циклона образуется избыток отрицательных носителей, а в центре – островок положительных. При определённом значении напряжённости поля отрицательное кольцо пробивается на земную поверхность, и потенциал планеты восполняется.

Если бы схема уравнивания потенциалов охватывала планету, непогода протекала бы в тихой манере. Физика процесса пока не определена, учёные предполагают присутствие неучтённого, неизвестного фактора, помогающего управлять погодой. В ближайшее время он останется за кадром. Нам важен факт, что облака таят потенциал относительно Земли, напряжённость поля 100 В/м. Разность потенциалов между кончиком носа и стопами составляет 150 В/м.

Электрический удар мы не получаем потому, что стоим на Земле. Потенциал уравнивается, электрическое поле отклоняется вверх (изгибаются силовые линии). Но висящий в воздухе кусок металла постепенно накапливает заряд, приводящий к неожиданным эффектам. Благо, атмосферный ток характеризуется единицами мкА на квадратный метр, и процесс протекает медленно. Но постепенно поверхность металла набирает потенциал.

Если экран не заземлён в щитке, разряд статического электричества неизбежен. Удар не сильный, лёгкое покусывание. Но шина уравнивания потенциалов непременно подключена к экранирующей оплетке телевизионного кабеля для исключения описанного эффекта. Другая мера касается антенного контура. Антенный вибратор представляет замкнутый контур, часть которого присоединяется на оплётку, дополнительное уравнивание потенциалов не требуется. Для конструкций иных типов задачку выравнивания потенциалов каждого плеча решают отдельно, но все элементы заземляют.

Молниезащита

В противном случае изучаем в сети жалобы:

• Полез менять конвертер на спутниковую тарелку, и вломило по полной программе. Помогите.
• Ставлю жене писать КВН на видеомагнитофон, подсоединяю ТВ кабель, получаю разряд.
• Гудит плазменная панель после заземления по европейским стандартам. А было нормально. Что делать?
• Антенный кабель кусается.

Список легко продолжат читатели. Ответ даём в вопросительной форме: коробка уравнивания потенциалов установлена правильно? Монтаж выполнен по нормативам? Оплётка кабеля – металлический проводящий материал, по нормам её зануляют на щитках каждого этажа. Согласно правилам (РД 34.21.122) металлические части здания заводят на шину молниезащиты – контур заземления, куда по правилам TN-C-S приходит нулевой провод. В пределах квартиры потенциал уравнивают в ванной комнате.

Подготовка проводки

В самом начале статьи разговор про проводку зашел неслучайно. Во-первых, от нее зависит безопасность всей системы. Необходимо не только грамотно выбрать провода с нужным сечением жил и материалом, из которых они изготовлены, не только корректно соорудить кабель-каналы, но и правильно соединить цепь, в зависимости от выбранного типа. Во-вторых, при подключении электроплиты 98% всего времени уйдет на организацию и контроль корректного подключения этого устройства к сети. Так что, говоря о подключении плиты, имеем в виду грамотный монтаж электроцепи.

Итак, схемы электрических цепей разделяются на 2 основных типа:

Петлеобразная проводка

При такой организации кабель возвращается обратно к силовому щитку. Получается, что все электроприборы, которые будут запитываться от этого кабеля будут соединены между собой последовательно. Однако все мы знаем, что в быту практикуется параллельное соединение потребителей. Именно это позволяет выдерживать уровень напряжения в любой точке проводки, равный 220 Вольтам. Практически все электрические устройства приспособлены для работы как раз с таким напряжением и любое отклонение рождает нерасчетный режим работы (на который не распространяется гарантия при ремонте). Для чего же может пригодиться последовательное соединение? Причин может быть несколько:

• Физическое ограничение по потребляемой мощности. Рассматривается ситуация индивидуального жилого дома. Такие строят, преимущественно, за городом, а там порой, ситуация «со светом» — не фонтан. Либо на дом административно накладывается какой-то лимит, либо устанавливается ограничитель отбора мощности, либо в сети просто нет лишних киловаттов. Иными словами, если наблюдается ситуация дефицита энергии, то некоторые приборы, которые потенциально могут работать при пониженном напряжении, имеет смысл соединить последовательно.
• Необходимость понижения рабочего напряжения в каждом потребителе. Иногда бывает экономически выгодно использовать менее мощные электроприборы (по самым разным причинам). Последовательное соединение позволяет понизить их напряжение, снизив и интенсивность потребления энергии.

Петлеобразная цепь дает ощутимый выигрыш в безопасности. Она лимитирована по мощности, а главное, сила тока, протекающая в ней, всегда будет постоянна. Поэтому последствия короткого замыкания куда как менее губительны.

Лучевая проводка

Это привычный нам всем двухжильный провод, жилы которого подключаются к разным контактам розеток. Он обеспечивает параллельное подключение всех приборов-потребителей. Это дает стабильность и расчетную работу всех задействованных электроустройств. Схема способна предоставить вам столько мощности, сколько приборов-потребителей будет подключено в сеть (в пределах пропускной способности жил проводов, разумеется).

Уравнивание и выравнивание потенциалов: в чем отличие

Несмотря на свою схожесть, эти два понятия не являются тождественными, а также не могут заменять друг друга. Определение выравнивания было приведено в первом разделе статьи.

Уравниванием потенциалов называют металлическое соединение проводящих открытых составляющих электрического оборудования и его корпусов, а также других элементов-проводников в виде трубопроводов и конструкций из металла. Основная цель уравнивания — устранение или минимизация возникающего между ними напряжения при появлении потенциала у одной из них.

Что касается соотношений и отличий между ними, то уравнивание и выравнивание соотносятся как общее и частное, где второе является частным случаем первого.

Вам это будет интересно Коэффициент измерения цветопередачи

Виды уравнивания и выравнивания

К сведению! Ключевое отличие между двумя этими понятиями заключается в том, что уравнивание предусматривает получение полного отсутствия разницы потенциалов через прямое электрическое соединение элементов-проводников, в то время как выравнивание предполагает исключительно уменьшение разности на земле или на полу.

Требования

При монтаже КУПа необходимо придерживаться некоторых требований и правил:

1. Её монтаж в ванных комнатах и санузлах обязателен. Во-первых, в этих помещениях расположено много металлических корпусов и поверхностей. Во-вторых, здесь имеется немалое количество электрических приборов. В-третьих, в этих комнатах всегда высокая влажность.
2. Устанавливается коробка в том месте, где проходят сантехнические стояки.
3. Обязательно подключение всего электрического оборудования, к которому имеется открытый доступ (это, прежде всего, корпуса водонагревательных бойлеров, стиральных машин), а также сторонних проводящих элементов.
4. Доступ к КУП должен быть свободным.
5. Установка КУП запрещена, когда в доме заземление смонтировано без заземляющего проводника (методом зануления).
6. ДСУП запрещается подключать шлейфом.
7. ДСУП по всей длине, начиная от КУП в санузле и до самого вводного щитка, нельзя разрывать. Запрещается монтировать в этой цепи любые коммутационные аппараты.

Напоследок хотелось бы сказать, не путайте понятия уравнивание и выравнивание разных потенциалов. Уравнять – значит соединить проводящие элементы электрически, чтобы сделать их потенциалы равными. А выровнять – это снизить разность потенциалов на полу или поверхности земли (шаговое напряжение).

Если в электричестве у вас опыта маловато, то не беритесь сами за такую работу, доверьте её профессионалам. Кроме всего прочего, специалист по окончании монтажных работ должен ещё померить сопротивление заземления, и проверить наличие цепи между заземляющими элементами.