Как выбрать генератор для частного дома: пошаговый обзор

Где купить генератор для газового котла

В Москве и МО

1. ВсеИнструменты (https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/generatory-elektrostantsii/dlya-kotla/) – 8 800 550-37-70, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 26 к 1.
2. ИнструмТорг (https://instrumtorg.ru/category/silovoe-oborudovanie/generatory-i-elektrostantsii/) – +7(800) 775-33-11, г. Москва, ул. Ясногорская д. 13 к. 2.

В Санкт-Петербурге

1. ВсеИнструменты (https://spb.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/generatory-elektrostantsii/dlya-kotla/) – +7 (812) 426-37-55.
2. Кувалда (https://spb.kuvalda.ru/catalog/1967-benzinovye-generatory/tag-kotel/) – 8 (812) 313-27-67, Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, 11 к. 2.

Почему газовый котел не работает от генератора

Причин, почему газовый котел не включается при питании от генератора может быть несколько:

• наиболее распространенной является неправильное выполнение заземления или его отсутствие. Многие генераторы не имеют явно выраженной «фазы», «ноля» и «земли». Тем не менее решение довольно простое, мы уже описывали его в инструкции по подключению несколькими абзацами выше;
• также причиной может быть выбор генератора с несоответствующей частотой. Практически все современные модели рассчитаны на 50 Гц, что и требуется для нормальной работы котлов. Тем не менее, более старые модели генераторов могут иметь отличительную частоту.

Какой бензогенератор может подойти для вашего дома?

Исходя из особенностей конструкции, для бытового применения могут использоваться три разные категории:

• Переносные — до 3 кВт, только однофазные. Выполнены в виде переносного блока с ручками, обладают воздушным охлаждением. Объем топливного бака 2-4 литра. Применяются для временных строительных работ или выезда на природу. Самые простые и дешевые.
• Моноблоки — 3-10 кВт, бывают, как на одну, так и три фазы. Конструкция открытого типа, преимущественно с воздушным охлаждением. Топливный бак — от 5 литров. Используются, как резервные источники энергоснабжения. Стоят дешевле, чем стационарные;
• Стационарные — от 6 кВт, могут быть, как на одну, так и три фазы. Преимущественно с жидкостным охлаждением. Объем топливного бака — от 10 литров. Применяются для энергообеспечения крупных объектов, двух или трехэтажных домов.

При выборе необходимо отталкиваться от основной цели применения. Так, например, для высокоточных приборов существует отдельная категория инверторных генераторов, которые выравнивают исходное напряжение. Их даже применяют в больницах с лабораториями и телекоммуникационных центрах. Для электроснабжения бытовой техники подойдут и обычные модели со встроенным вольтрегулятором (AVR).

Общие характеристики оборудования

Если возникла необходимость в бензиновом генераторе, но при этом потребитель не знает, какой бензогенератор лучше, нужно изучить, в чем основные различия устройств. Также, в первую очередь, необходимо определиться, для каких целей потребовалась данная техника, поскольку от этого зависят ее технические характеристики – для дома, дачи, работы и т. д

Еще следует обратить внимание на то, сколько планируется подключать одновременно устройств при отключении электричества

По назначению бензогенераторы подразделяются на 2 категории:

• бытовые – обладают компактными габаритами и мощностью до 5 квт, подходят для дачи, дома, после функционирования требуют охлаждения;
• профессиональные – надежный бензогенератор для 10-часовой беспрерывной работы, обладающий 4-тактным двигателем и мощностью до 30 кВт, также технике свойственны большие размеры, что требует отдельной комнаты для установки.

Даже лучшие бензогенераторы подразделяются на 4 группы по показателю мощности:

• от 0,5 кВт до 1,5 – применяется в качестве мобильного аппарата;
• от 2 кВт до 4 – используется для загородных коттеджей;
• 5-15 – подходит для промышленного применения;
• свыше 15 кВт – разработан для интенсивной эксплуатации.

Для правильного расчета, какой лучше подходит показатель мощности бензогенератора, за основу берутся следующие параметры:

• число электроприборов, которые планируется подключать к бензиновому генератору;
• номинальное значение мощности данных устройств;
• коэффициент пускового тока для каждого приспособления.

Все модели, которые вошли в рейтинг бензогенераторов, оснащены силовым агрегатом внутреннего сгорания. Такой двигатель бывает 2-тактным или 4-тактным. Первый вариант используется в аппаратах с небольшой силой, он экономно потребляет топливный ресурс, простой в эксплуатации и легко заводится даже при пониженной температуре. На выходе напряжение может варьироваться в пределах 210-240 В, равносильно, как и частота электротока. Это бюджетный, шумный и менее безопасный бензиновый генератор.

Четырехтактный силовой агрегат монтируется на более мощные устройства с увеличенным промежутком рабочего времени. Данные модели считаются самыми тихими, при этом они существенно меньше загрязняют окружающую среду. Недостаток этого класса в том, что такие приборы сложнее запускаются в сильный мороз из-за раздельной подачи топлива и масла.

Более современные бренды оборудованы системой электрозапуска, что существенно упрощает процесс эксплуатации. Устройства с ручным запуском считаются более востребованными в силу своей бюджетности, но они приносят некоторые неудобства.

ВИДЕО: 5 советов по выбору генератора

Плохие удлинители

К сожалению, чаще всего в продаже встречаются дешевые удлинители, которые скрывают в себе кучу потенциальных опасностей.

С виду, все вроде бы выглядит цивильно, да и надписи успокаивают. Номинальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.

Однако стоит их раскрыть и все недостатки на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под “толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не увидите.

А вот внутри корпуса, в местах подключения к пластинам, уже можно кое с чем сравнивать.

Далее идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина говорит о многом:

Иногда их даже делают из жести консервных банок, о чем свидетельствует рисунок по бокам. Вместо латуни здесь используется оцинкованное железо. Как правило, в таких моделях и сама вилка сделана из этого же материала.

Даже при нагрузке меньше 1кВт провод начинает греться, а при длительной нагрузке может и расплавиться. Все это чревато возникновением пожара.

Поэтому будьте внимательны при покупке и никогда не доверяйте только надписям и фирменным названиям. Подобрать себе качественный удлинитель для абсолютно любых целей протяженностью от 1,5м до 50м можно здесь.

Примеры расчёта

Допустимый ток для кабелей и проводов:

Пример 1. Расчет для однофазной сети напряжением 220В.

Чаще всего, многоквартирные дома запитываются от однофазной  сети с напряжением 220В. Допустим, суммарная мощность домашних электроприборов с учетом дополнительных 5% — «запаса прочности», составляет 7,6 кВт (усредненный показатель электронагрузки в квартире) – теперь можно приступать к выбору материала кабеля.

Для этого находим значение ближайшего подходящего сечения кабеля в соответствующей таблице издания «Правила устройства электроустановок» (Таблица 2), в нашем случае он составит:

• 4 мм кв. для меди (рассчитан на длительные нагрузки в 8,3 кВт);
• 6 мм. кв. для алюминия (рассчитан на длительные нагрузки 7,9 кВт);
• 6 мм. кв. для алюмомеди (см. раздел советы профессионалов);

Пример 2. Расчет для трехфазной сети напряжением 380В.

В данном случае, подключение осуществляется к одной из 3-х фаз и общему «нолю» – данное правило касается исключительно однофазных приборов,  которых в современном доме подавляющее большинство.

Не стоит забывать и про трехфазную домашнюю технику – насосы, сварочные аппараты, двигатели, и т.д., при подключении которой нагрузку требуется равномерно распределить между 3-мя фазами (7,6 кВт / 3-и фазы = 2,6 кВт на фазу).

Поэтому при подключении нагрузки к 3-х фазной сети, значение суммарной мощности умножается на специальный коэффициент, благодаря чему происходит уменьшение значения сечения. Например, подключая нагрузку 7,6 кВт, для 1-о фазной сети потребуется медный провод — 4 мм кв., для 3-х фазной – 1,5 мм кв.

Отметим, что проводить расчеты для домашних условий намного проще, чем для промышленных мощностей, поскольку в последнем случае к показателям, которые необходимо учитывать при расчете, добавляются:

• сезонные нагрузки;
• коэффициент одновременности;
• коэффициент спроса;

[su_youtube url=»https://www.youtube.com/embed/fGy591Z6B98″]

Вступление: зачем нужен генератор?

По некоторым данным, украинские электросети изношены более чем на 50%, то есть вероятность аварий на линиях и, как следствие, перебоев в электропитании, крайне высока.

Едва ли не каждый житель нашей страны сталкивался с ситуацией, когда пропадает электричество. Как правило, электричество отключается в самый неподходящий момент. Да и вряд ли какой-либо момент может быть подходящим, если без электропитания холодильник размораживается, ни один электроприбор не работает, а освещать помещения приходится свечками, подсветкой экранов мобильных телефонов, или, в лучшем случае, аккумуляторными фонариками.

Если в городской квартире единственным возможным вариантом организации автономного питания является установка источника бесперебойного питания (ИБП) с мощной батареей, то в частном доме возможностей гораздо больше.

Жители частных домов и дач могут радикально решить вопрос, организовав систему автономного энергоснабжения, главным элементом которой могут быть солнечные батареи или же ветровые электростанции (ветряки), однако, установка таких систем требует серьезных финансовых вложений, кроме того, в системах альтернативного электроснабжения для накопления электроэнергии используются аккумуляторные батареи большой емкости, срок службы которых ограничен — лучшие образцы рассчитаны на 10-15 лет или 600-800 полных циклов заряда-разряда, после чего они подлежат замене. При этом, ни одна автономная система не может гарантировать необходимый объем выработки электроэнергии, поскольку все они зависимы от природных факторов — солнца и ветра.

Потому обязательным компонентом любой системы автономного или резервного электропитания были и остаются миниэлектростанции, которые могут использоваться либо cами по себе, либо в комплексе с ИБП или альтернативными источниками электроэнергии.

Вилка

Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

литая

разъемная

Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

А еще нарушает систему заземления, что может привести к поражению эл.током. Некоторые приборы и инструменты подключать без заземления элементарно опасно.

То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально

Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

На что обратить внимание при выборе

При выборе бензогенератора следует обратить внимание на следующие параметры:

• Мощность. Чем мощнее генератор, тем больше электроприборов он может запитать и тем больше топлива расходует. Модели до 1,5 кВт подходят для поездок на природу, непродолжительного пребывания на даче. Варианты до 5 кВт способны запитать небольшой загородный дом. Устройства от 5 до 15 кВт способны снабжать электричеством достаточно большой коттедж, обеспечивать работу строительных инструментов. Приборы мощнее 15 кВт подходят для промышленного использования.
• Тип двигателя. Бензогенераторы снабжают двухтактным или четырехтактным мотором. Первый экономнее расходует топливо, но неравномерно работает, нуждается в частой чистке из-за образования нагара масла в цилиндрах, сильнее шумит. Четырехтактный мотор более стабилен, меньше загрязняется, мощнее, тише. Однако он дороже стоит и расходует чуть больше горючего.
• Охлаждение. Двигатели электрогенераторов могут иметь воздушное или водяное охлаждение. Первый вариант гораздо дешевле. Однако он более шумный из постоянной работы крыльчатки охлаждения на высоких оборотах, часто перегревается. Второй вариант дороже, зато способен дольше поддерживать нужную температуру и тише работает.

Объем бака. Чем больше объем бензобака, тем дольше устройство сможет работать в автономном режиме.

Пуск. Может быть ручным или от стартера. Второй вариант дороже, но делает использование устройства гораздо комфортнее.

Качество сборки. Все узлы прибора должны быть качественно собраны. Нигде ничего не должно люфтить и отходить.

Цена и производитель

Также стоит обратить внимание на цену и производителя. Следует отдать предпочтение вариантам средней ценовой категории

Производитель не должен быть неизвестным. Это гарантирует относительно качественную сборку и отсутствие брака.

Мнение эксперта
Торсунов Павел Максимович

Перед покупкой нужно тщательно осмотреть генератор на предмет брака. Если есть такая возможность, его стоит запустить и посмотреть, нормально ли работает двигатель. Это позволит избежать неприятностей в дальнейшем.

Как выбрать генератор для газового котла

Минимально необходимая мощность

Первым, на что стоит обратить внимание, определившись с видом используемого топлива и наличием инвертора, – мощность генератора. Рассчитать мощность электрогенератора просто: она равна суммарной пусковой и рабочей мощности всех подключаемых устройств

Также рекомендуется заложить запас в 20-30%.

Необходимая мощность для обеспечения работы газового котла указана в его инструкции по эксплуатации как электропотребление или потребляемая мощность (раздел технических характеристик). Обычно это небольшие значения порядка 120-180 Вт. Приблизительно столько же (в среднем 150 Вт) потребляет циркуляционный насос, при его наличии, и приблизительно столько же потребляет турбина в турбированных моделях котлов.

Итого, если к генератору будет подключен только газовый котел, минимально необходимая мощность = 120-180 + 150 + 150 + 20-30% = 504-624 Вт или 0,5-0,62 кВт.

Синхронный или асинхронный

Синхронный	Асинхронный
Величина напряжения и его частота поддерживаются стабильно и с высокой точностью	Величина напряжения и частота изменяются в относительно большом диапазоне
Уязвим к электрическим перегрузкам при пуске и в установленном режиме	Устойчив к электрическим перегрузкам при пуске и в установленном режиме
Более дорогостоящие, имеют более сложную конструкцию и более высокие требования к обслуживанию	Более дешевые, простые и надежные, неприхотливые к обслуживанию

Синхронные генераторы – отличное решение, если необходима сверхточные характеристики тока, а в сети часто случаются серьезные перепады напряжения. В случае ограниченного бюджета достаточно обычного асинхронного генератора, защитить работу системы отопления от перепадов напряжения в отечественной сети электроснабжения можно с помощью стабилизатора (или инверторного типа генератора, где он уже установлен) и ИБП (источника бесперебойного питания).

Напряжение

Перепады напряжения могут сказаться на электронике котла. Для дорогостоящих моделей газовых котлов с многофункциональной автоматикой лучше позаботиться о качестве напряжения, выходящего из генератора.

Частота

Как правило, энергозависимые газовые котлы рассчитаны на частоту 50 Гц, что указано в инструкции по эксплуатации модели. Практически все модели генераторов (за исключением более мощных промышленных) рассчитаны на частоту 50 Гц. Если частота будет отличаться, то выйдет из строя контроллер котла.

Наличие сквозной нейтрали

Существуют фазозависимые и фазонезависимые газовые котлы, что указано в инструкции.

Если фазонезависимые модели котлов не вызывают никаких трудностей, то для нормальной работы фазозависимых котлов обязательно необходимо наличие сквозной нейтрали или виртуального нуля. Выраженной фазы у большинства моделей генераторов нет. В таком случае необходимо либо подбирать генератор с наличием четкой фазы и нуля, либо подключать генератор через трансформатор. Также есть опыт принятия за фазу клеммы с большим потенциалом к заземлению.

Другие критерии

Определившись с основными техническими критериями, можно обратить внимание на:

• время непрерывной работы – обычные бытовые генераторы не могут работать беспрерывно 24/7, поскольку двигателю необходимы перерывы на охлаждение. Если более габаритные модели часто могут работать по 12-16 часов и более, то компактные бензиновые модели весом до 10 кг ограничены 3-5 часами беспрерывной работы;
• способ запуска – есть модели с ручным и автоматическим запуском. Последние более удобны, способны обеспечить абсолютную автономность системы отопления, но автозапуск используется в основном на более дорогих и мощных моделях;
• уровень шума – зависит от рабочих оборотов двигателя, возможности регулировки мощности и наличия звукоизоляции. Обычно звукоизоляционным кожухом обладают компактные маломощные бензогенераторы.

Как рассчитать электрогенератор?

Прежде всего необходимо узнать максимальную и минимальную нагрузку, которая возможна в бытовой электросети. И так, допустим, что для нормальной жизнедеятельности на время отсутствия электричества Вам необходимо:

Оборудование
Нагрузка, кВт

Холодильник
0,4 кВт

Насосная станция
0,7 кВт

Электрический обогреватель
0,5 кВт

Электрочайник
1,5 кВт

10 LED ламп по 10 Вт
0,1 кВт

Суммарно:
3,2 кВт

Но, некоторые приборы, преимущественно те, которые работают на электромоторах, на старте могут потреблять пусковой ток в несколько раз выше номинального. К примеру, среди вышеперечисленных устройств наибольшее его значение в насосной станции. Это значит, что при ее включении в сеть, нагрузка возрастает на 0,7 × 5 = 3,5 кВт, что уже больше суммарной мощности сети, при включении всех приборов.

Электроприборы с пусковыми токами превышающими номинальный
Пусковой ток в In

Холодильник
3,5А

Насосная станция
5А

Электрический обогреватель
1,3А

И так давайте рассмотрим один сценарий изменения нагрузки в электросети:

• На старте первой включается насосная станция и мощность резко возрастает до 3,5 кВт, затем стабилизируется на уровне 0,7 кВт;
• Подключаем остальные приборы и получаем стабильные 3,2 кВт;
• После подкачки воды, станция автоматически выключается, после чего мощность падает до 2,5 кВт;
• Через некоторое время вода из резервуара станции израсходуется и она автоматически сработает, кратковременно увеличивая нагрузку до 2,5 кВт + 3,5 кВт = 6 кВт;
• Спустя долю секунды она снова опускается до 3,2 кВт.

Вот такой цикл мы имеем, если не считать включения-выключения дополнительных приборов. То есть, большую часть времени мощность колеблется в диапазоне 2,5-3,2 кВт и периодически подскакивает до 6 кВт.

В данном случае, при выборе номинала, необходимо ориентироваться в первую очередь на стабильный показатель 2,5-3,2 кВт, но нельзя упускать и пиковое значение 6 кВт. Как, правило, большинство электрогенераторов могут выдерживать не более 10% выше номинальной мощности. Итого, для такого случая понадобится выбрать бензогенератор на 5,5 кВт.

Если бы электросеть была стабильная и, допустим, вместо насосной станции у нас был бы включен компьютер, потребляющий те же 0,7 кВт и с пусковым током равным номинальному, мы имели бы следующую картину:

• Первым включаем холодильник и на страте нагрузка возрастает до 3,5 × 0,4 кВт = 1,4 кВт, после чего снова стабилизируется на значении 0,4 кВт;
• Подключаем остальные электроприборы и получаем те же стабильные 3,2 кВт.

Холодильник выдает пусковой ток только на старте, после чего он больше не выключается, а это значит, что все скачки зависят исключительно от подключения/отключения дополнительных потребителей.

Для эффективной эксплуатации рекомендуется выбирать электростанцию номиналом на 20% выше. Поэтому, в данной ситуации оптимальным вариантом будет бензогенератор на 4 кВт.

Внутренности удлинителей

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

Как выбрать сечение кабелей по мощности?

Для правильного расчета необходимо:

1. Подсчитать количество бытовых приборов в помещении (желательно учитывать и приборы, которые вы планируете приобрести в будущем), их общую мощность.
2. Все приборы разделить на 2 группы: которые будут работать непрерывно, и те, которые будут использоваться редко, после чего суммировать их мощности и определить примерное время работы проводки при полной нагрузке.
3. Добавить к получившемуся значению 5% — «запас прочности».
4. Конечное значение необходимо разделить на коэффициент работы сети, в результате получится требуемый показатель мощности провода, после чего при помощи специальной таблицы протекания токов определяем сечение жил для полученного значения.
5. Выбрать изделие из алюминия, меди, либо алюмомеди, сечение которого подходит для вашего значения мощности, учитывая значение напряжения сети (220В для бытовой электросети, 380В – для промышленной).

Необходимо знать, что материалами для токопроводящих изделий являются алюминий, медь и алюмомедь, при этом, каждый из них обладает преимуществами и недостатками.

Особенности алюминиевого кабеля:

1. Легче и дешевле, чем медные.
2. Обладают в 1,73 раза меньшей проводимостью, чем медные.
3. Подвержены окислению, после чего теряют проводимость.
4. После длительной эксплуатации перестают держать форму.
5. В домашних условиях невозможно произвести пайку.

Особенности медного кабеля:

1. Обладают высокой эластичностью и механической прочностью.
2. Отличаются небольшой величиной электрического сопротивления.
3. Отлично поддаются пайке и лужению.
4. Стоят намного больше, чем алюминиевые.

Алюмомедный кабель представляет собой алюминиевую жилу, снаружи плакированную медью (количество меди составляет 10-30%) термомеханическим способом.

Особенности алюмомедного кабеля:

1. Проводимость лучше, чем у алюминиевого изделия, но хуже, чем у медного.
2. Со временем, характеристики данного изделия не ухудшаются, в отличии от алюминиевых проводов.
3. Намного меньшая стоимость, по сравнению с медью.
4. Алюмомедь, в отличие от меди и алюминия, не вызывает интереса у воров, поскольку приемщики цветных металлов алюмомедь не принимают – из-за сложности разделения 2 металлов.

Генератор для дома. Нужен ли шумоизолирующий кожух?

Генераторы могут быть: «Открытые»: элементы электростанции установлены на металлической раме; «Закрытые»: элементы электростанции установлены на металлической раме и сверху закрыты капотом.

Большинство маломощных станций имеют открытое исполнение. Исключение – инверторные генераторы.

Если станция будет стоять на улице, всепогодный шумозащитный кожух нужен обязательно. Он защитит агрегат от коррозии, позволит организовать зимний подогрев и в разы снизит уровень шума.

Альтернативой кожуху может стать только специально оборудованное помещение, оснащенное системами дымоудаления и вентиляции.