Ответы знатоков
Андрей Дорожкин:
Конечно можно, если провод будет большего сечения, чем положено.. . и чем большего, тем лучше. На мой взгляд квадрата два-два с половиной должно хватить. Главное, чтобы было качественное (плотное) электрическое соединение между контактами и проводами, и, так же, между контактами и контактами (вилками и розетками) , чтобы не нагревались места подключений.
наталия шевченко:
Отдельным автоматом провод 2,5 мм и включайте ВСЕ СРАЗУ В ОДНУ РОЗЕТКУ!!!
Андрей Боев:
розетки -то конечно лучше керамику искать, ну а по разьему спрашивать»европа-азия»,автоматики, если уж много техники зараз в работе, ну на 25 ампер, один на свет, один на кухню, ну и на стиралку еще один… а че там к счетчику-то еще подключать? там четыре провода всего… 1-3 ввод, 2-4- нагрузка…
алексей кузнецов:
Медный монлитный провод сечением 1 кв. мм по нормам должен не превышать 7 А . 7 Х 220 уже 1,5 КВт. Медь начинается с 1,5 ляминь с 2,5. Многожилки витые есть меньше, но они и держат лучше, особенно в зажимах -расплющиваются и площадь контакта увеличивается. Бери по меди 4 кв мм. Если все разом могут заработать. В разветвительной коробке разгони 2,5. Не промахнёшся.
Александр П:
2,5 квадрата медь. меньше нельзя, больше не надо
Олег Хребтов:
При питающем напряжении 220в, 1кв. мм меди держит (непрерывно! ) 1500ватт нагрузки. Аллюминий-1000ватт/кв. мм. Дальше считайте сами..
Chumaher1962:
Сечение 1.5 мм, обычная розетка.
ОК:
Кабель нужен медный сечением 3*2,5 кв. мм, провести надо два таких кабеля от эл. щитка: один на первые три электроприёмника, второй на стиральную машину. В щите установить автоматы на 16 А. Тогда спокойно можете пользоваться всей техникой одновременно.
Alexandr:
микроволоновка потребляет примерно 1кВт, чайник 2-2,5кВт, холодильник до 1кВт, стиральная машина примерно 3кВт.. . провод сечением 1,5 мм выдерживет 3,5кВт (такой провод надо пускать через автомат 16А).. . провод сечением 2,5 выдерживает 5 кВт (такой провод надо пускать через автомат 25А).. . провод большего сечения, чем 2,5 не имеет смысла тянуть, т. к. всё равно в получившейся цепи счётчик->автомат->кабель->розетка самым слабым звеном будет розетка (разъёмное неплотное соединение) , т. к. розетки восновном 10-16 ампер (т. е. до 2,2-3,5кВт) , поэтому если что и перегорит (поплавится) — так ето розетка, ну или штекер прибора.. . если вы потянете провод сечением 4 квадрата, то существует большая вероятность, что етот провод просто не влезит в клемы розетки :(… на стиральную машинку лучше протянуть отдельный провод от щитка и пустить его через автомат-УЗО (устройство защитного отключения) — такая стиральная машинка никогда не ударит вас током (покрайней мере сильно :))
p.s. при покупке кабеля уточняйте у продовцов, чтобы сечение было РЕАЛЬНЫМ, т. к. многие производители пишут, например «2,5 квадрата», а реально там «2,2»….
иван комаров:
если одинакового сечения, то ток больше пропускает… греется меньше
Вячесл@в:
Кто сказал? Бери любой, лишь бы сечение подходило. Проводка в гараже 4 квадрата (многожилка). Сварочник 5 квт + печка 3 квтДома на стиралке, тоже многожильный на 2,5 квадрата.
Aleksandr:
Или вы ни чего не поняли, или электрик со стажем))). Подключение выполняется кабелем 3 или 5-жильным в зависимости от однофазное или 3-фазное. Так же может быть выполнено установочным (по определению одножильным в однослойной изоляции) проводом, проложенным в кабельном канале.Многожильный провод в двойной изоляции с многпроволочной жилой обладает высокой гибкостью, но низким сроком службы. Потому применяется только на удлинители и шнуры питания устройств. Наиболее распространенные марки у нас ПВС и ШВВП.Установочный одножильный провод с многопроволочной жилой (ПуГВ) вызывает определенные проблемы у электриков из прошлого века, привыкших обходиться отверткой и пассатижами. При непосредственной затяжке многопроволочной жилы в присоединительную клемму некоторые тонкие жилки легко продавливаются и прорезаются, чем снижается сечение жилы и соединение подгорает под нагрузкой. Для правильного соединения на жиле надо предварительно обжать клемму-гильзу НШВИ итп, а потом зажимать гильзованную жилу в клемму. Но для этого надо иметь еще специальные обжимные клещи и саму клемму. Обычные плоскогубцы не годятся, даже на пробу обжатая ими жила легко выдергивается из клеммы.Как то так вкратце простым языком.
vad 914:
Ты посмотри на сетьевой провод стиралки и плюнь этим электрикам в фейс.
П-18:
Александр Ульянкин:
так сказал бухой электрик ?
Владимир Владимирович:
Электрик хочет втюхать свой провод.
Подготовительный этап
Подготовка к установке машины заключается в прокладке электрических коммуникаций. Перед тем, как приступать к прокладке электропроводки, закупают следующие комплектующие:
- Провода. Исходя из средней мощности стиральной машины выбирают медный провод с тремя жилами сечением 2-3 мм и качественной изоляцией.
- Устройства аварийного отключения (или выключатели дифференциального тока). Они защитят прибор от перепадов напряжения.
- Автоматический выключатель. Автомат защитит машину от короткого замыкания и недопустимого снижения напряжения. В комплекте с устройством аварийного отключения выключатель защитит технику от всех рисков, связанных с электричеством.
- Дополнительные комплектующие – клеммы, кабель-каналы, хомуты и прочее.
Прежде чем покупать все необходимое, стоит ознакомиться с инструкцией к прибору и правилами подключения стиральной машины к электросети.
Особенности подключения стиральной машины к электросети
Подобно любому другому электроприбору, стиральная машина потребляет электроэнергию. Более того, она относится к классу потребителей большой мощности, вследствие чего подключение должно быть выполнено с неукоснительным соблюдением целого ряда правил.
Стиральную машину категорически запрещается подключать:
- к розетке, имеющей видимые повреждения;
- к электропроводке, выполненной кабелем недостаточного сечения;
- через удлинители или переходники;
- с помощью тройника к розетке с уже подключенным электроприбором высокой мощности.
Чтобы обезопасить стиральную машину от возможной поломки, а себя от серьезной аварии, для подключения следует выделить отдельную розетку, рассчитанную на работу в условиях повышенной влажности. Подключение следует выполнять с помощью провода большого сечения, к тому же он должен выходить не из ближайшей распределительной коробки, а непосредственно из щитка. В противном случае при включении двигателя на максимальные обороты возможно оплавление изоляции провода, что в свою очередь может стать причиной пожара.
Если в планах владельца установка нескольких мощных устройств в одном помещении, к примеру, стиральной машины с сушкой и посудомоечного агрегата, необязательно прокладывать отдельный провод для каждого из них, достаточно проложить медный провод, сечение которого взято «с запасом», и сделать разводку на две розетки на месте.
Размещение розеток и электроприборов
Согласно ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84), части 7, разделу 701, ванная комната условно подразделяется на зоны, которые указывают на допустимость или недопустимость установки в них электрических приборов. На рисунке можно увидеть эти зоны.
Взглянув на представленное изображение, пользователь может четко определиться, в каком месте установка электрооборудования возможна, а в каком категорически запрещена. Итак:
нулевая зона включает в себя места, где есть вода, это ванна, душевая кабина, умывальник. Категорически запрещается пользоваться приборами напряжением свыше 12В, находясь в непосредственной близости с водой. Так же нельзя, чтобы источники электропитания размещались в этой зоне;
зона 1 окружает предыдущую зону, обычно это прилегающие стенки, устанавливать здесь розетки не разрешено, однако участок подойдет для размещения водонагревателя;
вторая зона находится на расстоянии 0,6 м от границ зоны 0
Здесь можно установить бойлер, а также светильники, характеризующиеся классом защиты 2;
зона 3 – условно безопасная, размещать электрические точки можно здесь и дальше вглубь помещения, но стоит обратить внимание, что розетки и выключатели обязательно должны иметь защиту от попадания влаги и пара.
Регламентируют проведение проводки в ванной комнате и ПУЭ – правила устройства электроустановок. Пункт 7.1.40 говорит о требованиях к прокладке электрических проводов. Здесь описывается, что допускается как открытая прокладка кабелей нужного сечения, так и монтаж скрытой электропроводки. Допустимая температура их изолирования должна превышать 170 °C.
Пункт 7.1.48 рассматривает, насколько считается возможным монтаж штепсельных розеток в помещении с повышенной влажностью вообще. Согласно данным, устанавливать точки питания запрещено в общественных душевых, а в квартирах, домах и гостиничных номерах в ванной комнате можно размещать розетки, но исключительно в третьей зоне. Обязательно, чтобы электрические точки подключались через разделительные трансформаторы, аппарат УЗО или дифавтоматы, запрограммированные на ток срабатывания не более 30 мА.
Таким образом, согласно ГОСТу и нормам ПУЭ, розетки должны быть подключены через устройство защитного отключения, с током срабатывания до 30 мА, располагаться исключительно в третьей зоне. Что касается распределительных коробок, их рекомендуется размещать также в зоне 3, а еще лучше, вовсе за пределами ванной комнаты.
Обратите внимание, что нормативными документами описывается лишь размещение электрических точек согласно выделенным зонам. Информации, регламентирующей, на какой высоте должна располагаться розетка, нет
Поэтому продумывая схему расположения точек питания, устанавливайте их таким образом, чтобы обеспечить удобное включение приборов в сеть.
Как было сказано выше, монтировать розетки допустимо в третьей зоне, притом изделия обязательно должны быть оснащены защитной шторкой. Отличным вариантом является серия высококачественных электроустановочных изделий марки Legrand Plexo.
Для дома
В частных деревянных домовладениях оптимальным вариантом является монтаж электрической проводки открытого типа.
В этом случае предпочтение рекомендуется отдавать отечественному кабельному изделию ВВГнг-LS или ВВГнг, а также немецкому высококачественному проводнику NYM.
В каменных частных домах допускается монтаж черного проводника ВВГ, кабеля NYМ серого цвета, белого или оранжевого провода ПВС, а также ШВВП стандартного белого цвета.
Для наружной проводки по земле целесообразно использовать кабельные изделия АВББШВ или ВББШВ, а электроснабжение бани потребует применения российских марок РКГМ и ПВКВ, надежно защищенных посредством кремнийсодержащей оболочки органического типа.
Лучшие ответы
ВАСИЛИЙ:
как я сделал. у нас дома стоят электроплиты. на кухне поставил распред-коробку и от нее запитал плиту и сделал отвод кабелем -3 *2,5 квадрата. плита стоит на кухне там же и поставил УЗО далее от УЗО этим же кабелем через ванну, через туалет вывел его в прихожую. там же поставил розетку на стиралку. розетка двойная, от нее этим же кабелем запитал в туалете НАКОПИТЕЛЬ. Кабель резиновый внутри изолирован влагонепроницаемой пленкой. эти приборы работают 2 года -кабель не греться .кабель естественно медный.
Алексей (_Angel][_):
Нужно вычислить ток и по нему уже выбрать сечение проводника, какая мощность машинки? Будет ли ещё что то туда подключаться?
Адми:
1 мм диаметра хватит с головой, можно больше
nik smirnov:
сечение нужно рассчитывать. для меди и алюминия разное.
Виталий Шрамко:
2,5 мм2-сечение медного и лучше с двойной изоляцией и евророзетка с занулением третьего контакта
powerman:
пвс 3×2,5mm² с учётом того что вы возможно будете ещё что-то включать в эту розетку (например водонагреватель)
владимир иванов:
так 3на2.5мм медь
Андрей Гусаров:
Из личного опыта. Часто меняю квартиры ибо снимаю. И не когда не веду кабель для стиралки. Подключаю просто к розетке. И некогда нечего плохого не происходит. Но даже если у вас чтото будет происходить вы это сраду поймёте. Кабель от стиралки начнет нагреватся. Но вот у меня пока такого не происходило. И вобще утюг к примеру тоже берёт много киловат но для него нечего отдельного не ведут. И к стиралке тоже нечего вести ненадо. И на крайний случай если уж и произойдёт перегруз, пробки поймут это и вырубят электричество.
Как быть с длиной
Если вы считаете кабель по квартире или небольшому дому, то поправки на длину кабеля можно вообще не делать — вряд ли у вас будут ветки длиной от 100 и более метров. Но если вы прокладываете проводку в крупном многоэтажном коттедже или торговом центре, то нужно обязательно закладывать возможные потери на длину. Обычно они составляют 5 процентов, но правильнее рассчитывать их по таблице и формулам.
Так, момент нагрузки считается в виде произведения длины вашего провода на суммарную мощность потребления. То есть длина вашего кабеля вычисляется как произведение длины кабеля в метрах на мощность в киловаттах.
В приведенной ниже таблице мы видим, как зависят потери от сечения проводника. К примеру, кабель толщиной 2,5 мм2 с нагрузкой до 3 кВт и длиной в 30 метров имеет потери 30х3=90, то есть 3%. Если уровень потерь переваливает за 5%, то рекомендуется выбирать более толстый кабель — не нужно экономить на своей безопасности.
| U, % | Момент нагрузки, кВт*м | |||||
| 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
| 1 | 18 | 30 | 48 | 72 | 120 | 192 |
| 2 | 36 | 60 | 96 | 144 | 240 | 384 |
| 3 | 54 | 90 | 144 | 216 | 360 | 575 |
| 4 | 72 | 120 | 192 | 288 | 480 | 768 |
| 5 | 90 | 150 | 240 | 360 | 600 | 960 |
Данная таблица нагрузок по сечению кабеля справедлива для однофазной сети. Для трехфазной характерно увеличение величины нагрузки в среднем в шесть раз. В три раза поднимается значение за счет распределения по трем фазам, в два — за счет нулевого проводника. Если нагрузка на фазы неодинакова (имеются сильные перекосы), то потери и нагрузки сильно увеличиваются.
Правильное подключение автоматов медным кабелем
Также следует учитывать, какие именно потребители будут подключены к вашему проводу. Если вы планируете подключать галогеновые низковольтные лампы, то старайтесь размещать их как можно ближе к трансформаторам. Почему? Потому что при падении напряжения на 3 вольта при 220 вольт мы просто не заметим, а при падении на те же 3 вольта при 12 вольт лампы просто не загорятся.
Если вы проводите выбор сечения провода по току для алюминиевого кабеля, то учитывайте, что сопротивление материала в 1,7 раз выше, чем у меди. Соответственно, потери в них будут больше в эти же 1,7 раза.
Какой лучше для разных условий
Рассмотрим несколько типовых случаев, когда нужен удлинитель и какой лучше выбрать.
Подключение рабочего места. Обычно в этом случае есть набор оборудования, для которого нужно предусмотреть розетки:
- Для компьютера – системного блока и монитора или ноутбука.
- Для колонок и принтера.
- Для модема или роутера.
Итого нужно от 3 до 5 разъемов. Потребляемая мощность этим набором редко превышает 1, а еще реже 2 кВт (если есть лазерный принтер). Тогда обязательно нужно использовать сетевой фильтр, подобный тему что на рисунке ниже, но какой выбрать?
Лучшие производители удлинителей для компьютера:
- Pilot – иногда фильтры называют этим словом, потому что эта фирма на рынке давно и хорошо зарекомендовала.
- SVEN – бренд, под которым производится ассортимент дополнительного оборудования для ПК неплохого качества.
- APC – также известны своими блоками бесперебойного питания.
- Defender – российский бренд, под ним продают неплохую продукцию.
- Xiaоmi – в комментариях не нуждается.
Для дрели лучше всего выбрать электроудлинитель с одной розеткой, потому что он дольше прослужит, его легче подтянуть на проводе, когда вы сверлите потолок или отверстия для карнизов и меньше вероятности, что в незанятые разъёмы насыплется мусор и что-то замкнет.
Для гаража будет полезным силовой удлинитель на катушке с длиной от 25 метров и толстым проводом. Он подойдет для подключения небольшого станка или сварочного инвертора.
Такой же вариант будет отличным решением для дачи, если нужно подключить электрический триммер или газонокосилку. Но учтите, что нельзя перегружать удлинители на катушке, потому что в такой конструкции провод не может полноценно охлаждаться, когда он смотан и его изоляция может поплыть.
Для дома, например, под телевизор и подобную технику подойдет любая модель подходящей длины и с нужным количеством разъемов, потому что современные приборы потребляют немного электроэнергии. Тогда как для фена лучше выбрать удлинитель с жилами в 1,5 кв. мм.
Для электроплиты вообще нежелательно использовать электроудлинитель и подключать её напрямую к автоматическому выключателю и УЗО. Но если речь идёт о небольшой переносной плитке с одной или двумя конфорками общей мощностью в 2-3 кВт – выбирайте удлинитель с заземлением и сечением жил не меньше 1,5 кв. мм.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:
Теперь вы знаете, как выбрать удлинитель и какой лучше для подключения бытовой техники, электроники и садового инструмента. Надеемся, предоставленные советы помогли вам подобрать оптимальный вариант для собственных условий!
Материалы по теме:
- Как выбрать источник бесперебойного питания
- Как сделать сетевой фильтр своими руками
- Причины возгорания электропроводки в квартире
Контроль кабеля
Чтобы эксплуатация стиральной машины не преподносила вам неприятные сюрпризы, следите за тем, чтобы не нагревался шнур, которым она подключается к электросети, а также вилка или розетка.
Нагрев этих элементов может происходить по следующим причинам:
- неправильно выбрано сечение кабеля, используемого для проводки. В итоге кабель плохо выдерживает нагрузку, что способствует нагреву шнура стиральной машины;
- неправильно смонтирована проводка в доме;
- некачественно выполнены соединения проводов;
- использование кабеля низкого качества.
Если греется шнур стиральной машины, желательно сразу устранить неисправность. Для этого следует определить, как происходит нагревание: шнур нагревается полностью или только какой-то его участок. Зачастую греется только вилка. Это происходит из-за слабого контакта между шнуром питания и клеммами розетки.
Еще одной причиной нагрева может быть использование розетки, рассчитанной на небольшую силу тока, например, 10 Ампер. Для нормального функционирования стиральной машины и другого бытового оборудования аналогичной мощности требуется розетка на 16 Ампер. Это касается и самого электрощитка в доме. Нагрев опасен тем, что может привести к расплавлению электророзетки, а это в свою очередь станет причиной короткого замыкания и пожара.
При обнаружении нагрева шнура или вилки следует проверить также крепление шнура к самой стиралке. Иногда бывает, что производитель, желая сэкономить, подсоединяет к машине провод с небольшим сечением (менее 2,5 мм). В таком случае необходимо заменить шнур на новый с подходящим сечением. Необходимо также помнить, что вилка обязательно должна соответствовать розетке. Нельзя советскую вилку вставлять в евро розетку, поскольку из-за слабых контактов внутри розетки обязательно произойдет ее нагрев.
Серьезно следует подходить и к выбору удлинителя, а лучше всего вообще от него отказаться. Нагреваться может даже качественная переноска, если она на катушке. Это связано с тем, что смотанный провод нагревается быстрее из-за возникновения индуктивности. Чтобы этого не происходило, катушку при подключении мощного электроприбора разматывают.
Защита от перепадов напряжения
Скачки напряжения в электросети представляют серьезную угрозу для бытовой техники. В плохих электросетях оно может падать ниже 180 Вольт и повышаться до 250 Вольт, тогда как установленные нормы предусматривают 220 Вольт +/-10%. Многие производители пытаются обезопасить свою технику от непредвиденных скачков электронапряжения, встраивая «защиту» в саму модель.
Стиральные машины, например, перестают работать при падении напряжения до 180 Вольт. Но такой защиты иногда бывает недостаточно.
Чтобы надежно защитить стиральную машину от перепадов электронапряжения, стоит установить стабилизатор напряжения. При его выборе следует руководствоваться мощностью машины, рабочим диапазоном входящего и допустимой погрешностью выходящего напряжения. Последние два параметра являются для стиральной машины наиболее критичными, поскольку формируют конечное значение питающего напряжения, от которого в свою очередь зависит функционирование оборудования и вероятность его выхода из строя.
Когда на стиралку поступает слишком низкое напряжение, то ее двигатель испытывает нехватку пусковой мощности, необходимой для выхода на номинальные обороты, поэтому он начинает функционировать в режиме пусковых токов. По обмоткам двигателя в этом случае будет протекать электроток в несколько раз больший по сравнению с его рабочими параметрами. В итоге двигатель потребляет в 5-6 раз больше электроэнергии, чем ему требуется в рабочем режиме. При этом он перегревается, а его изоляция изнашивается. Но главной опасностью является то, что охлаждение привода происходит во время вращения, а если двигатель не сможет раскрутиться и преодолеть пусковой момент на протяжении определенного времени, то он просто выйдет из строя.
Губительно сказывается на стиральной машине и повышенное напряжение.
При выборе стабилизатора напряжения следует обращать внимание и на такой очень важный параметр, как наличие временной задержки пуска перед повторным включением нагрузки. Это связано с тем, что при отключении электропитания и его последующем возобновлении происходят сильные провалы и всплески напряжения из-за одновременно включения множества электрических приборов
У мощного бытового оборудования переходные процессы при возобновлении электропитания могут протекать не менее трех секунд
Поэтому очень важно отстрочить на данный промежуток времени повторный запуск машины
Последним, очень важным параметром для стабилизатора является его перегрузочная способность, т. е. величина предельно допустимой перегрузки за определенное время. Стабилизатор с низкой перегрузочной способностью будет постоянно отключать нагрузку при малейшей аварийной ситуации, причиняя вред защищаемому оборудованию, или даже может сгореть сам.
