Выбор автомата по мощности

Факторы, влияющие на выбор необходимого номинала

Расчет рабочих параметров провода и автомата допустим лишь при условии учета всех нюансов, касающихся особенностей эксплуатации электросети. Такой подход поможет избежать возможных ошибок при выборе защитного устройства.

Любой прибор, подключенный к розетке или непосредственно к кабелю питания подстанции, характеризуется потребляемой им мощностью, оцениваемой в киловаттах (кВт). Эта величина определяет ту энергию, которая преобразуется в данном устройстве в проделанную им или в нем работу и за которую пользователь расплачивается по счетчику.

Известна категория нагрузок, в состав которых входят емкостные и индуктивные элементы. Они называются реактивными и в формировании общей потребляемой мощности участия не принимают – при работе просто перекачивают энергию от сети и обратно. Однако с точки зрения выбора автомата по сечению кабеля эта составляющая тока обязательно учитывается.

В отдельных видах домашней техники (в стиральных машинах, бытовых компрессорах), имеются встроенные электродвигатели, отличающиеся повышенными пусковыми токами. Их величина в течение очень короткого времени (не более 3-х секунд) может многократно превышать рабочие значения, наблюдаемые в установившемся режиме. Образующийся при этом кратковременный всплеск тока, как правило, не вызывает срабатывания теплового расцепителя автомата.

Однако его электромагнитная часть, ответственная за сверхтоки короткого замыкания, в реальных условиях нередко срабатывает и отключает прибор. Очень часто это происходит в выделенных линиях трехфазного питания с подключенным к ним станочным оборудованием (в частных домах). В этом случае следует определиться с величиной пускового импульса и предусмотреть использование автомата класса «D».

Формулы расчетов

Pr= ks х S, где S – ее суммарное значение до введения поправки.

Использовать этот коэффициент имеет смысл в офисных и торговых помещениях с большим объемом оргтехники и другой аппаратуры.

I=S/(1,73х380) – для трехфазной сети.

Коэффициент 1,73 учитывает индуктивный характер нагрузки.

Какой автомат выбрать, B или C?

Тип время-токовой характеристики указывается перед значением номинального тока на автомате.

Как мы выяснили из всего вышесказанного, нужно руководствоваться характеристикой, равной полуторному
значению от номинала автомата. Это позволит грамотно подобрать автомат для защиты от перегрузки. Для
защиты от КЗ имеет значение «В» или «С», эти буквы пишутся перед значением тока на автоматах. Например
«В16А» читается «автомат на 16 ампер с характеристикой бэ» или «С25А» — «автомат на 25 ампер с
характеристикой цэ». В автоматах с характеристикой «В» электромагнитный расцепитель срабатывает
при превышении тока в 3-5 раз от номинального, в автоматах с характеристикой «С» — при превышении
тока в 5-10 раз от номинального. Естественно лучше выбрать прибор, который сработает при меньшем токе,
то есть с характеристикой «В». Между прочим, данная характеристика справедлива по отношению и к дифференциальным автоматам.

Дифавтомат совмещает в себе УЗО и автомат, поэтому для него аналогично указывается характеристика.

Существует заблуждение, что С-ешки следует ставить там, где имеются приборы с повышенными пусковыми
токами, такими как холодильники, нагревательные приборы и т.д. Это не более чем домыслы от незнания
— пусковые токи данных приборов не превышают 3-х кратные значения рабочих токов. Данное утверждение
относится к мощным асинхронным двигателям, которые используются в станках, если у вас дома есть
станок — тогда да, лучше защитить его С-ешкой.

Итак, какую характеристику все-таки выбрать? В большинстве случаев обе время-токовые характеристики
применимы для защиты. Характеристика «C» ничуть не хуже проявляет свои защитные свойства там, где ток
короткого замыкания в несколько раз превышает номинальное значение, помноженное на 10 (10-кратное превышение).
Простыми словами, там где сеть не просажена и напряжение близко к 220 В — про тип автомата можно не переживать.
В дачных же поселениях, там где напряжение сети порой может проседать до 160 В и ниже, лучше применить «B».

Стоит заметить, что применив «B»-шку в любой ситуации, вы не прогадаете. Если вышеприведенные высказывания
вас не устраивают и вы привыкли оперировать точными цифрами — нужно померить ожидаемый ток короткого
замыкания, «козу», как это называется у электриков. И сравнить десятикратный ток «C»-шки с полученным
результатом. Как измерять «козу» мы рассмотрим в последующих публикациях.

Применение обеих характеристик на вводе (C) и ветках (B) обычно не приводит к селективности защиты, когда при КЗ
отключается только проблемная ветка, а вводной автомат включен. Если подобные случаи и имеют место быть, то в большей мере
это можно списать на случайность, нежели на селективность.

Действительной, эффективной селективности можно добиться только путем установки дорогих аппаратов, в технических
описаниях которых производитель указывает тип и класс токоограничения вводных, и групповых автоматов.

Критерии правильного выбора

Номинальный ток

Первое, на что нужно обратить внимание – на какой ток рассчитано устройство. Чтобы правильно выбрать УЗО по току, необходимо изначально определиться с тем, для каких целей будет устанавливаться изделие. Если Вы хотите защитить отдельный элемент сети, к примеру, стиральную машинку, систему электрический теплый пол либо водонагреватель (бойлер), значение может быть не выше, чем 16 А

Для всей электропроводки в квартире нужно ставить агрегат не меньше, чем на 32 А. Чтобы правильно подобрать значение, сначала нужно рассчитать нагрузку от всех подключенных электроприборов и отталкиваясь от полученной суммы выбрать наиболее подходящую модель УЗО. На корпусе современной техники производители обычно указывают номинальную токовую нагрузку, поэтому с расчетами не должно возникнуть сложностей.

Дифференциальный ток

Мы рассмотрели все существующие значения, которые варьируются от 10 до 500 мА, теперь разберемся, какое УЗО лучше выбрать по амперажу в определенных ситуациях. Защиту человека от поражения электричеством обеспечивают уставки от 6 до 100 мА. В то же время утечки свыше 30 мА будут ощутимы телом человека. Именно поэтому для детской и ванной комнаты лучше выбрать модель на 10 мА, а для защиты розеток и светильников 30 мА.

Тут же следует отметить, что каждый электроприбор имеет естественный ток утечки, который указывается в прилагаемом техническом паспорте. При выборе УЗО по току утечки обязательно учитывайте следующее правило: сумма естественных утечек не должна превышать номинальное значение защитного прибора больше, чем на 30% (1/3). В противном случае будут возникать ложные срабатывания, от которых много хлопот.

Тип изделия

Итак, простыми словами объясняем предназначение каждого из типов УЗО:

1. АС – в основном используется для защиты электроприборов в домашних условиях при использовании как однофазной, так и трехфазной сети. Бытовую технику с пульсирующим током, к примеру, стиральную машину, защитить такое изделие не сможет.
2. А – используется как раз для отдельной защиты стиральных машин в квартирах и частных домах.
3. B – в основном используются на производстве, поэтому выбрать данный тип для дома нет смысла.
4. S – как мы уже говорили, отключение происходит не сразу же при обнаружении утечки, а через определенную уставку времени. Как правило, применяется для предотвращения пожара и подключается на вводном щите, обслуживая всю электропроводку (поэтому и уставка на ток утечки выбирается не менее 100 мА).
5. G – в основном подключается на отдельный электроприбор для контроля и своевременной противопожарной защиты. В отличие от типа «S» имеет меньшее время выдержки.

Конструкция

Тут особо говорить не о чем, электронные имеют более сложный принцип работы и функционируют только при наличии источника питания (внешнего либо электросети). Более надежные и долговечные – электромеханические, поэтому лучше выбрать электромеханическое УЗО для квартиры и дома, к тому же стоимость будет на порядок ниже.

Производитель

Ну и последний, не менее важный критерий выбора УЗО – по производителю. На сегодняшний день лучшими в производстве данных изделий являются следующие фирмы:

• Legrand;
• ABB;
• AEG;
• Schneider electric;
• Siemens;
• DEKraft.

Среди бюджетных моделей самое высокое качество у компаний Аустро-УЗО и ДЭК.

Рекомендуем отдавать предпочтение более дорогим изделиям, однако если бюджет не позволяет, неплохо справятся с защитой и отечественные производители. В любом случае перед покупкой советуем Вам посетить форумы по электрике и ознакомиться с отзывами покупателей о выбранной модели! Так Вы наверняка узнаете все преимущества и недостатки изделия и точно определить какое УЗО лучше выбрать.

Где применяется автомат c25

Само собой, в быту автомат C25 чаще всего применяется как вводной, до счетчика. Разумеется, если выделенная мощность составляет 5,5кВт для однофазной сети или 9,5кВт для трехфазной. Количество полюсов вводного автомата определяется количеством фаз сети и требованиями энергоснабжающей компании.

Однополюсные и двухполюсные автоматы c25 могут быть применены как автоматы на отдельный электроприбор мощностью около 5,5килоВатт. Безусловно, только если вводной автомат выше по номинальному току.

Трехполюсные и четырехполюсные автоматы c25 также могут применяться для отдельного электроприемника мощностью 9,5КилоВатт. Чаще всего автомат C25a применяется для защиты электроплит и других нагревательных приборов.

Автомат c25 может быть установлен для защиты сети с активной, индуктивной или ёмкостной нагрузкой. То есть, применяется для защиты сети с подключенными осветительными и нагревательными приборами. С другой стороны может служить для защиты сети с двигателями, трансформаторами. А также различными электронными электроприборами. Однако, настоящее его применение – это сеть со смешанной нагрузкой.

По сути, автомат с характеристикой C предназначен для защиты сети, с подключением разных видов нагрузок.  Однако для более корректной защиты сети нередко приходится применять автоматы с другими характеристиками. К примеру, иногда в сеть подключен двигатель с большим пусковым током. В этом случае для защиты устанавливается автомат с характеристиками D.

Не завышать! Что следует знать про автоматы

Столкнулся с тем, что многие не понимают, для чего служат автоматические выключатели (автоматы) и как они работают.  Предыстория такова…

Один знакомый пригласил меня на консультацию, проверить только что сделанную электрику в своей квартире. Электромонтажные работы выполняла бригада, состоящая из двух «специалистов», из числа тех, кто делает быстро, качественно и дешево (такое разве бывает?).

После завершения всех работ, заказчика не покидала навязчивая мысль — будет ли установленный автомат в щитке выбивать из-за той нагрузки, которую он запланировал (обычный кухонный набор — электрический чайник, микроволновая печь, духовой шкаф, и др. по мелочи).

После беглого осмотра объекта, понял, что грабли одни и те же что и у большинства заказчиков…

Итак, имеем на кухне две кабельные линии выполненные кабелем ВВГ. Первая 3×6 идет отдельно на розетку электрической плиты. К ней вопросов нет, линия защищена автоматом С-32. Вторая 3×1,5. Этого сечения для кухни мало, а на нее разведены все розетки фартука, вытяжка, подсветка, холодильник, телевизор и духовой шкаф. Изначально на данной линии был установлен автомат С-16 (максимально возможный на данное сечение), но после сомнений заказчика «чтобы не выбивал» мастера решили просто: «А мы Вам, на 25А поставим!», и поставили!

Так вот к чему я. Запомните, что в идеале, номинал автомата подбирается с учетом самого слабого места в электропроводке, и абсолютно не допустимо использовать автомат с номиналом тока выше, чем может выдержать кабель (зависит от сечения его жил). «Хочу 25А!», тут не прокатит. Вернее категорически запрещено!

Но давайте по порядку. Каждый кабель определенного сечения имеет допустимую токовую нагрузку для продолжительной работы. Если порог тока принудительно увеличивать, то проводники в кабеле начинают, греется и этим разрушают изоляцию, что, в конце концов, может привезти к возгоранию. Чтобы этого не случилось, и ставят ПРАВИЛЬНО подобранные автоматы. См таблицу ниже:

В нашей истории автомат 25А, для  сечения кабеля 1,5мм2 не подходит, и требует замены на 16А. Но будет ли он срабатывать, если нагрузка на него превысит номинал на отключение? Тут еще кроется несколько НО …

Во-первых, при увеличении тока номинала автомат не отключается сразу. И на это есть резкие основания. Существуют определенные электроприборы (холодильник, стиральная машина и т.д.) при включении которых возникает в несколько раз больший ток, чем во время постоянной работы. Поэтому чтобы избежать отключения автомата при каждом включении электроприборов и сделали задержку срабатывания. Такой скачок длится доли секунды и не представляет никакой угрозы для кабеля. Для удобства существуют разные типы автоматов — B, C ,D и др. У каждого типа свой диапазон мгновенного отключения:

тип B: от 3 до 5 номиналов включительно (удобен для освещения, питания нагревательных приборов, распространен слабо)тип C: от 5 до 10 номиналов включительно (самый востребованный тип для бытовой электрики, сильно распространен)тип D: от 10 до 20 номиналов включительно (используется для двигателей с большим пусковым током, широко используется в промышленности)

И, во-вторых, у всех автоматов существует диапазон в котором автомат не срабатывает (НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ!) в течение определенного времени и для всех указанных выше типов они одни те же:

Отключение НЕ РАНЬШЕ, чем 1 час (1.13*Iн, где Iн — номинальный ток)Отключение НЕ БОЛЬШЕ, чем 1 час (1.45*Iн, где Iн — номинальный ток)

Как видим автомат на 16А будет держать нагрузку 18A (1.13*16=18,85) целый час! и нагрузку 23A (1.45*16=23,2) до часа. Из этого следует, что если у нас будет работать микроволновка 2200Вт и мы включим чайник 2200Вт (суммарно 2200+2200=4400/220=20A), то автомат не отключится сразу и даст нам возможность без проблем вскипятить воды.

Итог: Волноваться стоит не из-за отключения автомата, а о сечении кабеля, который питает линию. И если автомат выбивает, то значит он хорошо справляется со своей задачей и стоит задумываться о нормальной проводке или смириться и стараться не использовать одновременно мощные потребители.