Теплый пол на балконе своими руками

Устанавливаем инфракрасный теплый пол на балконе своими руками

Решили утеплить балкон собственными силами? Пленочный инфракрасный теплый пол на балконе – отличное решение вашего вопроса. Всего за два часа без особых навыков и с минимальным набором инструментов Вы сделаете свой балкон еще уютнее.

Давно появилось желание оборудовать балкон не только для хранения велосипеда, санок и инструментов, но и попытаться использовать его с большей отдачей. Особенно если учесть его площадь – около 5 м2, практически целая комната!

На утепленном балконе можно запросто обустроить зимнюю оранжерею, игровую для детей или личный кабинет. Поделюсь собственным опытом, как самостоятельно устроить пленочный теплый пол на обычном балконе.

Оговорюсь сразу – вся работа выполнена женскими руками, что говорит о доступности новых технологий даже непрофессионалам (образование у меня гуманитарное). Так что не судите строго, мужчины!

Из множества вариантов утеплить балкон и сделать его уютным даже зимой, остановилась на инфракрасном пленочном теплом полу, так как его отличают экономичность в энергопотреблении, легкость в монтаже и приемлемая ценовая политика.

Монтаж системы

Самым эффективным является укладка теплого водяного пола под плитку с бетонной стяжкой (прочитайте: «Укладка теплого пола в стяжку – как правильно сделать«).

Другие способы реализуются немного легче, поэтому рассмотрим более подробно, как укладывать водяной теплый пол под плитку методом бетонной стяжки.

Сначала необходимо подготовить основание

Здесь неважно наличие шероховатостей и небольших ямочек, самым важным является выравнивание поверхности точно по уровню. Значительная разница в высоте способна привести к тому, что теплоотдача пола будет неравномерной.

Затем устанавливается распределительный шкаф. Здесь будут находиться нагнетающие насосы, термодатчики, распределение по контурам, краны для перекрытия воды, регулирующая система, а также подключение к источнику горячей воды. Если имеется возможность, то шкаф устанавливается в нишу. Высота от шкафа до пола должна быть достаточной для того, чтобы имелась возможность изогнуть трубы при разводке контуров.

Далее выполнятся гидроизоляция, для этого можно использовать недорогой материал – полиэтиленовую пленку. Ее нужно укладывать полосами так, чтобы края заходили друг на друга на 20-30 см, а также пленка должна заходить на стены на 15-20 см. На стыки клеится строительный скотч.

Чтобы тепло не терялось при соприкосновении с основой, необходимо положить слой теплоизоляции.

Для этого применяются следующие материалы:

• Если теплый пол монтируется как дополнение ко всей отопительной системе, то используется пенофол – вспененный фольгированный полиэтилен.
• Экструдированный пенополистирол или пенопласт, толщина которых 20-50 мм используются в том случае, если нижний этаж отапливаемый.
• В улучшенном утеплении нуждаются помещения расположенные на грунте и первый этаж, где неотапливаемый подвал. Здесь нужно использовать те же материалы, что и в предыдущем пункте, с той лишь разницей, что их толщина должна быть 50-100 мм.

После укладки утеплителя между стеной и будущей стяжкой по периметру комнаты приклеивается кромочная лента. Она необходима для компенсации расширения цементной стяжки, когда будет нагреваться теплый пол.

На следующем этапе укладывается армирующая сетка. Она увеличивает прочность стяжки, к ней же фиксируются трубы системы пластиковыми затяжками. Их стоимость намного ниже, по сравнению с крепежными клипсами или полосами.

Далее выполняется укладка труб. Делается это по-разному, технология укладки водяного теплого пола под плитку это позволяет (прочитайте: «Как уложить теплый пол под плитку своими руками»).

Существуют следующие виды укладки:

• змейка;
• спираль;
• сдвоенная спираль.

Трубы для системы продаются смотанными в виде кольца, во время монтажа их нужно очень осторожно разматывать и ни в коем случае не снимать кольца, в противном случае труба перекрутится и заломится.

Для веранды, лоджии или мансарды необходимо делать собственный контур, иначе, если использовать один контур с внутренней комнатой, будут довольно ощутимые потери тепла.

Не нужно излишне туго затягивать петли при закреплении трубы, она должна оставаться свободной. Изгиб труб нужно делать аккуратно. Радиус изгиба должен составлять 5 диаметров. Если он будет меньше, может появиться залом.

Начиная выполнение монтажа, конец трубы фиксируется в коллекторе, затем в соответствии с избранной схемой труба укладывается и закрепляется. Средняя длина одного контура равна примерно 50-60 м. Если трубы пересекаются со швами, то в этих местах на них необходимо надевать гофрированную трубу. Труба системы соединяется с возвратным коллектором.

После того как будут завершены все работы по монтажу системы, ее необходимо наполнить водой и установить давление в 1,5-2 раза больше рабочего. Это нужно для выявления возможных протечек.

Если проблем нет, то можно выполнять финишную стяжку. Раствор используется любой. Цементно-песчаный стоит дешевле, но время его застывания довольно продолжительное – 28 дней. Проще заливать самонивелирующиеся смеси, для высыхания им потребуется 10 дней, однако цена довольно высокая.

Греющий электрический кабель

Элемент нагрева в электрическом кабельном полу — двужильный экранированный кабель 5 мм, а управление системой производится через регулятор. Устройство функционирует от напряжения 220 Вт, оно нагревает поверхность от +25 до +32 градусов.

Провод кладётся в бетонный раствор или смесь плиточного клея, хотя возможна укладка «сухим» способом.

Достоинства греющего кабеля:

• размер электромагнитного поля, исходящий от системы, небольшой и не опасен для человека;
• так как в конструкции используются жилы малой мощности, то срок службы значительно увеличивается;
• наличие экранированной плёнки обеспечивает электро и пожаробезопасность, защищает от повреждений.

Минус кабельного устройства, залитого стяжкой из бетонного раствора — в тяжести сооружения и продолжительности монтажа.

Монтаж

Принцип обустройства электрического кабельного пола на балконе, схож с процессом укладки кабельных матов:

начинать нужно с подготовки черновой поверхности — очистки и выравнивания;

затем надо сделать теплоизоляцию — уложить экструдированный фольгированный пенополистирол 20 — 30 мм толщиной;

залить бетонную стяжку поверх теплоизоляции толщиной 10 — 15 мм — не будет контакта материала с утеплителем, и риск перегрева сведётся к минимуму;

уложить монтажную ленту и расстелить кабель согласно запланированной схеме — фиксация провода осуществляется лентой;

установить терморегулятор и термодатчик — для проводов, идущих от пола к блоку управления необходимо сделать штробы;

постелить финишное покрытие — только после высыхания стяжки.

Монтировать кабель следует на хорошо утеплённой лоджии, иначе вы попросту будите обогревать улицу. Перед заливкой бетонной смеси следует проверить систему на работоспособность.

Ламинат, его классы, применение

Ламинат – состоит из нескольких слоев, которые отличаются своим материалом и функцией:

1. Стабилизирующий (нижний) слой отвечает за отсутствие у ламината склонности к деформированию. Также он усиливает жесткость доски и ее влагостойкость. Материал слоя – крафт-картон с пропиткой из синтетических смол.
2. Несущий (основа) слой принимает все весовые и механические нагрузки. Это очень плотная ДВП с выточенными по периметру пазами-замками.
3. Декоративный слой делает напольную доску привлекательной, имитируя природные материалы. Состоит из пропитанной меламиновой смолой бумаги.
4. Защитный (верхний) слой отвечает за износостойкость всего ламинированного материала. Многое зависит от его прочности и толщины.

Группы материала, называемые классами, обозначаются цифрами «2» (бытовые) и «3» (коммерческие). В настоящее время производится только коммерческий ламинат повышенной износостойкости. Вторая цифра указывает на стойкость несущего слоя. Сопротивление защитного слоя к истиранию указывается буквами «АС» с цифрой от 3 до 6.

Область применения классов производимого ламината:

• 31(АС3) – жилые помещения с небольшими нагрузками;
• 32(АС4) – жилье и рабочие помещения со средними нагрузками;
• 33(АС5) – влагостойкий материал для нагруженных полов офисов и общественных заведений;
• 34(АС6) – превосходная износостойкость и влагозащищенность позволяют эксплуатировать данный ламинат в аэропортах, спортивных залах, вокзалах, автосалонах.

Оптимальным для балкона является материал класса 33. Можно уложить и 34, но его цена очень высока.

Монтаж водяного пола на балконе

Теплый пол на балконе – замечательная возможность сделать это помещение более удобным и комфортным, создать самые оптимальные условия для жизни и хобби владельцев дома.

В этой статье будут рассмотрены все особенности и нюансы такого процесса, как установка теплого пола на балконе.

Какой вариант теплого пола подходит для балкона?

Оптимальным вариантом, как утверждают эксперты, является водяной пол. Водяной пол является одним из самых популярных систем для обогрева, его популярность связана с высокой доступностью и эффективностью.

А монтаж такого теплого пола на балконе не составит труда, если вы будете следовать инструкциям, указанным ниже.

Из каких шагов состоит монтаж теплого водяного пола на балконе

Подготовка поверхности. Пол необходимо очистить от грязи, пыли и строительного мусора, такого как щебень. Если имеются заметные глазу неровности – их нужно устранить с помощью новой песчано-цементной стяжки. На очищенной поверхности сделайте разметку: отметьте участки, между которыми проведете так называемые температурные швы.

Утепление. Перед укладкой водяного пола необходимо обеспечить теплоизоляцию (иначе тепло будет уходить вниз). Толщина материала теплоизолятора обычно составляет от 30 до 150 мм. Выбирайте для водяного пола самый сильный теплоизолятор. Примерами таких теплоизоляторов могут послужить пенополистирол, пенопласт. Если выбрать плохой теплоизолятор, эффективность нагрева будет сведена практически к нулю. Для водяного пола это особенно актуально, так как в большинстве случаев именно под этим помещением находится прослойка холодного воздуха и свободное пространство.

Ставим элементы крепления трубопровода. Следующим шагом будет установка специальных креплений для трубопровода. Эта конструкция должна удержать трубопровод, обеспечить устойчивость системы в целом. В качестве креплений можно использовать арматурную сетку. При этом диаметр арматуры должен быть 4-5 мм, а ячейки – размером 150 мм. Иногда на практике применяют технику двойного армирования. Таким образом, сетку можно разместить и под, и над трубами. Это гарантирует повышенную надежность системы водяного пола, при которой вероятность его деформации сводится к нулю.

Монтаж коллектора. Перед началом монтажа трубопровода нужно установить коллектор и группу управления теплых полов. Выбор системы управления системы полностью зависит от типа теплого пола. Управление устанавливается на стене или в специальном шкафу.

Установка трубопровода. Наиболее оптимальными вариантами для укладки труб теплого пола является схема “Змейка” или “Спираль”. Шаг труб должен быть меньше ближе к стенам и шире у центра помещения. Максимальный шаг труб может составлять 30 см, а петли нужно выполнять не дальше, чем на 10 см. Это необходимо делать для высокого давления в системе и хорошей теплоотдачи пола. Установка теплого водяного пола предполагает также подключение к источнику тепла, а также проведение гидравлических испытаний. Герметичность проверяют в течение как минимум суток. Иначе в дальнейшем можно столкнуться с множеством неприятностей.

Слой стяжки. Далее выполняется бетонная стяжка, которую нужно приготовить заранее. Минимальная толщина слоя – 3 см. Для повышения теплопроводности в бетон нужно добавить специальные вещества – пластификаторы. Заливается стяжка только в тот момент, когда система находится под давлением. Это давление нужно поддерживать в течение всего времени застывания стяжки. А это составляет от 28 до 35 дней

Давление важно поддерживать для того, чтобы не случилось поломки при попытке ввести систему водяного пола в эксплуатацию и, как следствие, переделывать все выполненные работы.

Напольное покрытие. По окончании высыхания бетонной стяжки можно приступить к укладке финишного слоя, например, плитки. Вместо плитки можно использовать любое другое напольное покрытие – ограничений на покрытие водяной пол не накладывает, выбор конкретного напольного покрытия для балкона зависит только от предпочтений его владельца.

Водяной теплый пол – наилучшее решение для обогрева балкона. Только благодаря этой системе можно обеспечить максимальный комфорт в помещении.

https://youtube.com/watch?v=GPDTFtvh-Go

При всем при этом монтаж теплого водяного пола на балконе не займет много времени и сил – все шаги от подготовки основания до укладки финишного слоя достаточно просты и могут быть выполнены самостоятельно.

И последней каплей в море преимуществ водяного пола является, пожалуй, его стоимость. Теплый водяной пол является вполне доступным во всех отношениях.

Как утеплить пол на балконе

При работе тёплых полов максимальные потери тепла будут через балконную плиту. Если балкон соседей снизу не отапливается, то теплопотери будут ещё значительнее. Значит, выполнение теплоизоляции несущего основания обязательно, а технология выбирается в зависимости от конструкции балкона и высоты потолков.

 В частных домах с высокими потолками и лоджиями, плиты которых опираются на колонны или стены, выбор способов утепления пола широк — можно использовать как твёрдые листовые полимерные материалы (пеноплекс, полистирол, пенополиуретан), так и сыпучие (керамзит, шлак), укладываемые слоем необходимой толщины.

Для квартирных же балконов приходится выбирать материал с привязкой к ситуации, и в ущерб эффективности снижать толщину сыпучего утеплителя.

Чтобы эффект от теплоизоляции из керамзита был приемлемым, слой из него должен быть не менее 5 см, а для высококачественного исполнения — до 20 см.

Утепление балконного пола керамзитом

Под названием «керамзит» подразумевается керамзитовый песок и гравий различных размеров фракций. В качестве утеплителя этот материал используется давно и пользуется популярностью до сегодняшнего дня, так как при доступности ценового диапазона близок по достоинствам к современным теплозащитным материалам.

 Гравийный керамзит производится следующих фракций:

• 5–10 мм;
• 10–20 мм;
• 20–40 мм.

Фракция до 5 мм называется керамзитовым песком.

Чем крупнее фракция, тем выше теплоизоляционные характеристики керамзита, но при этом больше его подверженность усадке.

Керамзит – гигроскопичный материал, причём, после намокания теряет свои теплоизоляционные свойства, а высыхает долго. Поэтому пол под укладку керамзита необходимо обустроить паро- и гидроизоляцией, чтобы влага бетона не накапливалась в утеплителе. Для этой цели подойдёт техническая полиэтиленовая плёнка толщиной 0,5 мм, укладку которой выполняют с напуском полос друг на друга в 5-7 см, а на стены – в 10-15 см. Высоких требований к ровности бетонного основания при этом не предъявляется, но выпуклости с острыми гранями должны быть с него срублены, а раковины глубиной более 3 мм — заполнены цементным раствором.

Проверка качества поверхности несущего бетонного основания

Поверх полученного пароизоляционного покрытия производят укладку керамзита до намеченного уровня. Для облегчения последующего выравнивания поверхности засыпанного утеплителя предварительно можно установить на полу «маяки» или временные направляющие рейки.

Выравнивание рейкой уложенного керамзита

Если высота потолков позволяет, засыпку лучше выполнить в два слоя, расположив снизу фракцию 5-10 мм, а сверху – 10-20 мм.

Затем по периметру помещения на стену по кромке керамзита наклеивают демпферную ленту шириной 10 см, которая будет принимать на себя температурные расширения предстоящих к укладке материалов.

Поверх слоя керамзитового утеплителя устраивают армированную стяжку из цементно-песчаного раствора толщиной 5 см. В качестве арматуры используется сетка с ячейкой приблизительно 10х10 см из стального или стеклопластикового прутка, которая легко вяжется своими руками. Перед заливкой бетона сетку укладывают на керамзит и располагают так, чтобы её плоскость располагалась ближе к нижней поверхности будущей стяжки.

Схема устройства утепления пола керамзитом

По окончании заливки бетон накрывают целлофановой плёнкой и в течение 28 дней обеспечивают ему набор прочности в полном объёме.

Идентично выполняется и утепление пола твёрдыми теплоизоляционными материалами, например, экструдированным пенополистиролом (пеноплексом) толщиной 3-5 см – прочным листовым изолятором, выдерживающим нагрузку от веса стоящего на нём человека.

По этому материалу удобно ставить маяки стяжки – вкручивать на нужную глубину длинные саморезы. Высота потолков при использовании пеноплекса страдает меньше, но и цена этого материала выше стоимости пенопласта и керамзита.

Заключение

Их цена сравнительно выше, чем у бюджетных масляных или монолитных обогревателей, но она окупается за счет встроенного термостата – как только воздух в помещении достигает нужной температуры, прибор автоматически отключается. Электричество потребляется довольно экономно.

Еще один большой плюс инфокрасных приборов заключается в том, что в первую очередь нагреваются находящиеся по близости предметы. Те, в свою очередь, отдают тепло воздуху, благодаря чему комфортная температура держится дольше, а находится в комнате становится комфортнее (например, вы сядете в теплое кресло или возьметесь за теплую металлическую ручку шкафа).

В завершении тест ИК — обогревателя:

Полезно2Бесполезно

Заключение

Превратить застекленный балкон или лоджию в полноценное жилое помещение без отопления невозможно. Вынести центральное отопление за пределы квартиры нельзя, при этом в категорической форме. Остается один вариант: «теплые полы». Их несколько видов:

• водяные;
• электрические;
• инфракрасные.

От использования водяных полов необходимо сразу отказаться по ряду причин, основная из которых — запрет на использование теплоносителя из центрального отопления для других целей. Ставить отдельный электрический котел нецелесообразно. Дешевле обогреваться другими системами «теплого пола».

Выбор конкретного вида отопительной системы привязывается к финишному напольному покрытию: под ламинат — инфракрасная пленка, под остальные виды пола — разновидности электрических систем отопления.

Технология монтажа «теплых полов» сложная, но не настолько, чтобы вызывать специалистов. Все работы можно выполнить своими силами.