Сечение вводного кабеля в квартиру
Общая потребляемая мощность квартиры всегда ограниченна величиной выделенной мощности, которая регулируется установкой вводного автоматического выключателя. Вводной автомат рассчитан на определенный ток, при превышении которого, он отключит подачу электричества.
Проще говоря, вам энергосбыт разрешил использовать электричество, максимальной потребляемой мощностью, допустим, 5,5 кВт, это величина пиковой нагрузки,, вы сможете одновременно включить электроприборы общая потребляемая мощность которых будет не более этой величины. Для того чтобы эти показатели не были превышены, на вводе установлен автоматический выключатель на 25А, который разорвет электрическую цепь при обнаржении болшего тока.
Чаще всего, в многоквартирном доме, вводной автомат установлен в электрощите в общем коридоре на лестничной площадке, от него уже вам в квартиру проброшен питающий кабель – это и есть для вводной кабель.
Вся электрическая нагрузка вашей квартиры ложится на вводной кабель, поэтому у него самое большое сечение. К его выбору необходимо относиться максимально серьезно и лучше сразу предусмотреть запас по мощности.
Чаще всего, согласно СП31-110-2003, выделенная мощность современных квартир с электроплитами составляет 10 кВт и даже если у вас дом старой постройки, рано или поздно в нём будет выполнена модернизация электросети и при прокладке вводного кабеля в квартиру, лучше быть готовым к этому и заложить соответствующее сечение.
В квартирах используются вводные кабели следующих сечений:
Для однофазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 3 х 10 мм.кв. , защитный автомат 50А
Для трехфазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 5 х 4 мм.кв. , защитный автомат 25А
Номинальная мощность, которую выдерживают эти кабели, превышает 10 кВт, это необходимый запас, учитывая логику работы, заложенную в защитной автоматике.
На практике, большинство квартир имеет выделенную электрическую мощность от 3 кВт до 15 кВт, всё зависит от года постройки дома, наличия газовой или электрической плиты и некоторых других показателей. В старых домах, с газовой плитой, выделенная мощность редко превышает 3 – 5 кВт, в современных же квартирах с электрической, варьируется от 8-15 кВт.
Косвенно, о выделенной мощности может рассказать номинал вводного автомата в квартиру, установленного в этажном щите. Но в любом случае, если вы выберете провода рекомендованные выше, вы не прогадаете.
Как выбрать провод?
Один из первых моментов, с которых стоит начать ремонт поводки это выбор провода. Точней стоит определиться, что следует использовать кабель или провод. На самом деле разница между ними с точки зрения характеристик едва заметна. Часто все зависит от того как сам производитель позиционирует свое изделие.
Кабель, шнур и провод понятия, которые часто путают между собой. Согласно учебных пособий, кабель это несколько отдельных изолированных друг от друга жил объединённых одной цельной изоляцией. Например: ВВГ (медный кабель в ПВХ оболочке и с ПВХ изоляцией), который может иметь от одной до четырех жил. В разных кабелях жилы имеют разное сечение.
Провод тоже может иметь несколько отдельных изолированных друг от друга жил объединённых одной цельной изоляцией. Например: ППВ (медный Провод Плоский с изоляцией из ПВХ) или ПУНП – двух и трех жильный с сечением 0,75 – 4 мм².
Шнур имеет примерно такое же устройство, только токоведущие жилы гибкие т.к. состоят из пучка тонких проволочек, и покрытые более гибкой изоляцией и защитной оболочкой. Например: ПВС (медный Провод со Скрученными жилами в ПВХ оплетке) с сечением от 0,5 до 2,5мм².
Кроме этого, следует помнить, что для проводки в квартире лучше использовать медный кабель. Это повысит надежность проводки, а следственно уменьшит вероятность возникновения пожара. Именно поэтому такие электропровода для деревянного дома — это лучшее решение. Всем известно, дерево само по себе больше подвержено горению. А значит, риск пожара выше если сравнивать с квартирой или каменным домом.
При выборе следует также учитывать материал, из которого сделан провод. Если из алюминия, то он наделен меньшей проводимостью электричества и достаточно быстро начинает ломаться в местах перегибов. Кроме этого провод окисляется, и данный оксид отличается повышенным сопротивлением. Это означает, что качество проводимости тока будет только ухудшаться. Главное достоинство таких проводов их сравнительно небольшая стоимость.
Медные провода обладают значительно лучшими качествами, например:
- Они не так сильно подвержены окислению.
- Лучше проводят ток.
- Более адоптированы под внешнюю среду.
- Не так подвержены поломкам в местах сгибов.
При этом стоимость проводов немного выше в сравнении с алюминиевыми. Но такая затрата окупает себя. Из-за качеств медных проводов менять проводку придется значительно реже.
Электрический кабель в квартире должен быто достаточно гибким. Обычно городская проводка отличается большим количеством соединений и изгибов. Если говорит о кабелях, используемых за пределами жилой квартиры, то от них уже не потребуется такой гибкости.
Подготовка к прокладке кабеля
Рассчитав мощности каждой комнаты, затем необходимо по таблице подобрать нужные провода и блокировочные автоматы. Заглядывая вперед, следует учесть, что в будущем, возможно, будут проводиться какие-нибудь работы, например, поменять люстру или установить натяжной потолок, все это требует отключения света. Чтобы избежать обесточивания квартиры следует установить на каждый участок свой автомат.
Прокладывая кабель для розеток, фотографируйте места укладки проводов и протоколируйте подробным описанием с точностью до миллиметра. Довольно часто случается при ремонте или установки, каких-либо элементов, вовремя сверление перфоратором задевают провода и обесточивают комнату. Чтобы исправить этот инцидент потребуется много времени и нервов, поэтому следует заранее предостеречь.
Высверливание отверстий под розетки
Когда все размечено, посчитано и куплено можно приступать к главному – штробление, сверление и подключение. У некоторых возникнет вопрос – сколько розеток делать в комнате, и на каком расстоянии от пола? Своевременный вопрос и нужный, в каждой комнате рекомендуется не менее 3 розеток, для удобства, и не рядом, а на каждой стене, чтобы не было потом лишних проводов на полу. На кухни, как правило, делают сдвоенные или строенные и располагаются над рабочими столами, а для холодильника и плиты снизу на расстоянии 30 см от пола. Выключатели по последнему стандарту устанавливаются на расстояние 80-90 см. Но для удобства лучше всего на высоте опущенной руки.
Инструмент
Чтобы не суетиться в процессе работы, следует заранее приготовить весь инструмент в одно место. Для штробления и высверливания нам понадобятся:
- Рулетка и спиртовой маркер.
- Лазерный или пузырьковый строительный уровень.
- Перфоратор с алмазной коронкой по бетону и насадка в виде зубила.
- Болгарка с алмазным диском.
- Перчатки, спецодежда и респиратор.
Размеченные линии прорезаются болгаркой, после чего перфоратором с насаженным зубилом выбиваются вырезанные куски. Если приноровится, то можно быстро выполнить эту работу. Затем на запланированном месте при помощи уровня отмечается центр розетки и высверливается ниша алмазной коронкой. Во время работы инструмент нужно держать ровно, в противном случае стакан и розетка криво встанут. Не забываем про распределительные коробки, которые тоже должны быть встроены в стену.
Провод для сборки электрощита: марка, сечение, нюансы выбора
Работы, связанные с электричеством, требуют высокого уровня подготовки мастера. Аварийную ситуацию могут создать как некачественные комплектующие или недостаточная образованность электрика, так и неправильно подобранные провода.
Общие принципы выполнения разводки в щитке
Щит содержит в себе всю аппаратуру и механизмы для подключения потребителей к электроэнергии.
Для его правильной работы и безопасности важно использовать подходящие провода и качественные детали, потому что из-за неисправности пользователи могут остаться без света, или и вовсе начнется возгорание. Функция проводников в электрощитке – соединение контроллеров, индикаторов и прочих устройств
Весь щиток, включая металлический корпус, должен быть надежно заземлен. В идеале нужно и вешать замок, чтобы посторонние люди не имели доступа к оборудованию
Функция проводников в электрощитке – соединение контроллеров, индикаторов и прочих устройств. Весь щиток, включая металлический корпус, должен быть надежно заземлен. В идеале нужно и вешать замок, чтобы посторонние люди не имели доступа к оборудованию.
Подключение должно проходить так, чтобы соединительные проводки не провисали. Для этого нужно тщательно измерять расстояние между элементами подключения и отрезать на несколько сантиметров больше, чтобы их можно было ввести в клеммы. На этом нельзя экономить, и если расчеты оказались неправильными, лучше повторить операцию.
Как выбрать металл провода
В электрощитах нужно использовать медные провода. Все потому, что этот металл хорошо поддается загибанию и не переламывается. Алюминий же будет сложно согнуть и даже современные провода из этого материала выдерживают не больше нескольких сгибов, а затем просто ломаются.
В щитке же все должно быть плотно установлено, поэтому провод должен быть максимально пластичным.
Одножильные и многожильные провода
Тип жил является показателем гибкости проводов. Плюс моножил в том, что их можно сразу вставлять в зажимы, но при этом некоторые из них плохо гнутся, что вызывает трудности. Многожильные намного пластичнее и ими удобно работать, но при этом их концы обязательно нужно спрессовать специальным наконечником, и только потом использовать.
Сечение
Сечение нужно выбирать в соотношении с током, который будет проходить в щитке. Однако, если при покупке провод вызывает сомнения, на него нет удостоверения качества или есть неуверенность в достоверности информации о сечении, нужно взять с запасом. К примеру, не 6 мм, а 10.
Наиболее подходящие марки проводов
Для установки используют и отечественные, и импортные материалы. Из российских товаров можно посоветовать ПВ-1 (однопроволочные), или ПВ-3, ПВ-4 (многопроволочные). Из зарубежных аналогов прекрасно подойдут для таких работ H05VK, Н07VK.
Цветовая маркировка и перемычки автоматов
Также важную роль играет цвет оболочки
Нужно обращать на это внимание, потому что черные, красные, коричневые, фиолетовые, серые, розовые, оранжевые, белые и бирюзовые – это фазные
Желто-зеленая оболочка говорит о том, что перед вами защитный или нулевой защитный, который можно использовать для заземления. Если к этому цвету добавляется голубой –это совмещенный рабочий и нулевой.
Если провод просто голубой, значит, проводник нулевой рабочий или средний.
Между соседними автоматами устанавливают перемычки. Для подключения можно использовать и одножильные, и многожильные материалы, но первые все же будут удобнее – их не нужно прессовать.
Чтобы сделать правильные выбор комплектующих, нужно учитывать материал, просчитать величину напряжения, которое будет проходить по проводнику. Немаловажную роль играет сечение и даже цвет оболочки. Ошибочный выбор материала может привести ко многим плачевным последствиям, поэтому лучше всего делегировать задачу создания разводки мастеру, который может подтвердить свою профессиональность.
Чтобы электропроводка на кухне была безопасной, проконтролируйте маркировку всех материалов, которые использует приглашенный вами специалист.
Кабели нужно использовать трехжильные, кроме кабеля для светильников.
Должно быть такое сечение проводов: для электро-варочной поверхности – более 4 кв.мм; для духового шкафа электрического – более 2,5кв.мм; для светильников – более 1,5 мм; для стиральной и посудомоечной машины – более 2,5 кв.мм.
Для других электрических приборов сечения проводников необходимо рассчитывать на основании общего максимального значения тока всех потребителей, которые будут подключены к линии электропроводки: для скрытой электрической проводки 1 мм сечения = 8А и для наружной электрической проводки 1 мм сечения = 10А.
Для того чтобы узнать на какую силу тока приблизительно рассчитана розетка, нужно максимальную мощность электрического прибора поделить на 220 (в нашей сети такое напряжение).
К примеру, если мощность посудомоечной машины максимум 2,5 кВт, ее нужно разделить на 220, тогда выходит сила тока в 11,4 А.
То есть для этой бытовой техники подойдет розетка в 16А, не использовать розетку в 10А (та как она будет подгорать).
Значит, розетки, которые размещаются на кухне, должны соответствовать определенным требованиям:для того, чтобы подключить электрическую варочную поверхность, нужно силовой штепсельный разъем на 32 А.
Для электродуховки, которая является независимой, можно использовать евророзетки 16А при условии, что мощность электрического прибора не превышает 3,5 кВт.
Если необходимо подключить зависимую варочную поверхность (то есть ручки управления данной варочной панели размещаются на духовом шкафе) с духовым шкафом, то достаточно будет использовать силовой штепсельный разъем 32А.
Все линии электрической проводки необходимо выводить от этажного или квартирного распределительного щитка с монтажом в нем устройства защитного отключения или автомата защиты сети на каждую отдельную линию.
Линия электрической проводки для отдельного мощного потребителя (стиральной и посудомоечной машины, духовки, холодильника) должна быть выделенной и не иметь других потребителей электрической энергии, подключенных к ней.
Запрещено:
Заземлять нулевые рабочие и заземляющие провода разных линий
Прокладывать заземления отдельным проводом;
Подключение на щитках под один и тот же контактный зажим заземляющего провода и нулевого рабочего.
Заземляющий провод должен быть без разрывов по всей длине линии электрической проводки до розеток.
Возможно, данная статья покажется вам сложной для легкого поверхностного восприятия.
Тогда ее лучше распечатать и иметь под рукой, пока не закончен монтаж электропроводки на кухне.
Надеемся, наша информация оказалась вам полезной, и вы теперь знаете, каким требованиям должна удовлетворять электропроводка на кухне.
Поделитесь ею с друзьями! У нас и далее планируются статьи, которые принесут вам пользу при ремонте на кухне.
Так что не забудьте подписаться на обновления сайта!
