Особенности и технология монтажа проводки открытого типа

Установка розеток и выключателей в панельном доме

В панельном доме есть особенности:

По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно.
Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом)

Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).

Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.

Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.

Схема скрытой проводки

Первый этап — подготовка к монтажу скрытой проводки. Нужно определиться с разновидностью разветвления электрической сети, которое может быть коробочным и шлейфовым. В первом случае на площадь квартиры выделяется один кабель. Затем от него выполняются отводы в отдельные помещения, устанавливаются специальные распаячные коробки.

Шлейфовое разветвление организуется по европейским стандартам. Данный вариант связан с прокладкой двух кабелей. Один из них используется для коммутации розеток, другой — осветительных приборов. Провода подключаются от распределительного щитка и прокладываются до каждого помещения, где есть выключатель.

Схема электропроводки в коттедже

Второй этап — составление схемы расположения осветительных приборов и ответвительных коробок для выключателей. Необходимо начертить схематическое отображение кабельной линии, по которой будут прокладываться провода. Они устанавливаются на высоте не менее 150 мм от пола и с отступом от потолка на 100 мм и выше. Аналогичное расстояние должно быть до окон и дверей. Подъем трассы к местам расположения розеток и выключателей осуществляется строго по вертикали, перпендикулярно полу.

Другие рекомендации:

• убедитесь, что провода не пересекаются в каких-либо местах;
• несущие стены штробить нельзя, поэтому провода спрячьте под толстый слой штукатурки;
• сначала схему составьте на бумаге, затем перенесите на поверхность пола, стен и потолка.

Разметка трассы электропроводки на стенах

Прокладка кабеля в кабель канале

Выполнение монтажа проводки по деревянному строению с применением кабельного канала (иначе называемого коробом) обладает большим количеством плюсов и значительно меньшим числом минусов по сравнению с иными методами электрофицирования строений из дерева.

• основным отрицательным моментом следует считать тот, что вся прокладка идет по верху, собирая пыль и мешая ровненько установить, например, тумбочку или шкаф;
• раскрашенный канал имеет стоимость в два-три раза большую, чем обычный;
• еще, я думаю, мало кому придется по душе, что на рынках вечно отсутствуют соединители и уголки (они, правда могут быть привезены под заказ и пр. правда, в таком случае, как правило, не устраивают сроки поставок). Есть, конечно, альтернативный вариант – спецмагазины, да, только там цены «кусаются»… Для выхода из положения в подобных случаях, предлагаю применять в качестве маскиратора швов на каналах обычный герметик, подобрав его в тон к расцветке канала.

Выпускается кабельный канал «палками», длина которых 2 метра. В первую очередь, надо освободить канал от крышки (если это надо, то укоротить его и сделать вырезы). Если монтаж ведется по стене из кирпича, то потребуется перфоратор. Шестимиллиметровый бур и дюбель-гвозди (обычно размером 6х40 мм).

Прикладываем канал к нужному месту на стене и высверливаем отверстие сквозь его дно. В это отверстие вставляем и вворачиваем дюбель-гвоздь. На стандартную «палку» кабель-канала требуется 4-5 дюбель-гвоздей. Для крепления на стену из дерева применяем обычный шуруповерт и саморезы, имеющие плоские шляпки. После закрепления канала, можно проложить в них провода. В случае большого количества проводов, можно применить в нескольких местах временное закрепление, изготовленное из маленьких кусочков крышки от канала, установив их на расстоянии 1-2 метра. Размер таких временных крепежей может быть 0.1-0.2 м. Это поможет придержать кабель и не позволит ему выпасть из короба.

Если в помещении слишком много углов и поворотов, либо стены, мягко говоря, не очень ровные, то проложить кабельный канал может быть весьма затруднительно. Ведь прокладка канала по кривой стене – процесс почти невозможный. Это, конечно, можно сделать, но результат получится не шибко приятным. Именно поэтому поверхность стен для прокладки коробов должна быть ровной, а сама работа должна выполняться специалистом, имеющим определенные навыки.

Вот, пожалуй, и все, что можно рассказать о том, что же такое кабель-канал и как выполнять монтаж проводки с использованием оного. Естественно, каждый волен выбирать самостоятельно, главное, чтобы результат был безопасным и красивым.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта. буду рад, если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное. Всего доброго.

0 Автоматическое включение резерва (АВР) Внезапные отключения электричества — с этим хотя бы раз сталкивался каждый. Но если мы

0 Замена распределительной коробки в квартире Возможные причины замены Одна из главных целей квартирного ремонта получить ровные

0 Монтаж инфракрасного теплого пола: порядок работ Если в комнате установлен обогреватель, например, камин или печь, его тепло весьма

Чтобы в процессе эксплуатации жилища не возникало проблем с использованием и обслуживанием электросети, нужно знать, что такое фаза. ноль и земля в электропроводке квартиры.

Александр, чем конкретно данную статью дополнить? Постараюсь учесть Ваше пожелание!

Схемы подключения своими руками

Электророзетка

Может выполняться в двух вариантах

1. Если просто меняется вышедшая из строя розетка на новую, она сначала демонтируется, а затем в имеющийся подрозетник устанавливается уже новое устройство.
2. Монтируется с нуля там, где её никогда не было.

подключение

1. Выбирается место. В квартире можно действовать по своему усмотрению (хотя и не рекомендуется устанавливать её ниже 30 см от пола), в учреждениях и на предприятиях надо руководствоваться ГОСТом и ПУЭ. Например, на предприятиях общественного питания розетки должны находиться на высоте не ниже 130 см от пола.
2. Для внешней розетки на стену устанавливается изолирующая пластина из полистирола, генитакса или других негорючих и теплоизолирующих материалов. Без этого эксплуатация прибора на деревянных стенах или на отделанных горючим материалом категорически запрещена!
3. Для внутренней делается выемка под посадочное гнездо. Объём из стены выбирается перфоратором. Другой вариант – использование дрели с победитовым сверлом, молотка и зубила. Сначала по контуру гнезда высверливается сплошной ряд отверстий, затем аккуратно зубилом выбиваются перемычки между ними и центральная часть будущего углубления. Если стена отделана плиткой, нужно использовать алмазную коронку или фрезу для вырезания в ней отверстия нужного диаметра.
4. Штробится канавка под электропровод.
5. В подготовленное посадочное гнездо устанавливается подрозетник. Делается это с помощью дюбелей, саморезов или другим способом. Возможно крепление его на цементный или гипсовый раствор. Если же розетка устанавливается в стену, отделанную гипсокартоном, ДСП или фанерой, используются прижимные винты (как установить розетку в гипсокартоне?).
6. Прокладывается провод. Одним концом он крепится к розетке, другим – к распределительному щиту или коробке. В крайнем случае он может быть сращён с отрезком уже подключённого кабеля.
7. При подключении проводов нужно следить, чтобы фаза была подана на один контакт (обычно слева), ноль – на второй (обычно – справа), а заземление (если оно предусмотрено) подавалась на центральное соединение.
8. Механизм розетки крепится в подрозетнике.
9. После проверки правильности подключения устанавливается верхняя декоративная крышка.

Совет
При монтаже компьютерных розеток витые пары перед установкой не зачищаются. Они всегда под небольшим, но напряжением, их преждевременная зачистка может повредить оборудование.

Несколько приборов

соединены между собой приборы должны быть строго параллельно.
Совет
В группе розеток заземление должно вестись от общей точки к каждому прибору отдельно. Это необходимо, чтобы при отгорании провода на одной электророзетке все остальные не остались без заземления.

МОНТАЖ И ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ

Способы монтажа различаются в зависимости от материала стен и потолка. Провода могут укладываться:

• в штробах (для оштукатуренных стен) – скрытый монтаж электропроводки;
• в гофрированной защитной трубе (для стен и перегородок из гипсокартонных листов);
• в кабель-канале – для монтажа открытой электропроводки на горючих поверхностях – дереве или пластике.

Монтаж электропроводки в коробах удобен тем, что требует минимальных усилий при замене или ремонте кабеля.

Разводка электропроводки требует соблюдения следующих условий:

• горизонтальные участки прокладки должны отстоять от уровня потолка или пола на расстоянии 150 – 200 мм;
• вертикальные участки – на расстоянии не менее 100 мм от углов, дверных и оконных проемов;
• отводы для подключения розеток, выключателей, осветительных приборов – строго под прямым углом к основной разводке.

Желание сэкономить и проложить провод по ближайшему пути приведет к тому, что через некоторое время при сверлении отверстия в стене под картину либо карниз, сверло наткнется на провод. Также будет затруднен поиск неисправного участка электропроводки.

Диаметр трубы должен выбираться таким образом, чтобы можно было в случае необходимости заменить кабель, не прибегая к капитальному ремонту.

Электропроводка по потолку выполняется либо в штробах, либо в технологических отверстиях бетонных перекрытий. При наличии подвесного или натяжного потолка, провод прокладывают в межпотолочном пространстве в гофрированном шланге.

Концы кабеля, выходящие в местах установки розеток, выключателей и распределительных коробок, должны иметь необходимый запас по длине. При монтаже скрытой электропроводки в штробах, крепление кабеля выполняют специальными скобами.

ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ПОЛУ

Монтаж электропроводки в полу имеет свои особенности. Он выгоден на этапе выполнения черновых работ по ремонту или строительству и может сократить затраты на приобретение провода, поскольку требование по расположению кабеля здесь не такие строгие, как при стеновой или потолочной прокладке.

Обязательно выполнение следующих условий:

• использование защитной гофротрубы;
• толщина бетонной стяжки поверх проводов не менее 30 мм.

Электропроводка по полу должна быть тщательно продумана, поскольку переделать ее впоследствии будет невозможно.

МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

Распределительные коробки служат для выполнения отводов и разветвлений электропроводки. Распредкоробки устанавливаются в местах отводов линий для розеток, выключателей, осветительных приборов.

Соединения проводов в коробках выполняются при помощи специальных соединительных клемм, скруткой или пайкой. Последний способ наиболее надежен, но и наиболее трудоемок, поскольку требует применения специальных инструментов и материалов.

Соединения проводов в распределительных коробках изолируют при помощи изолирующих колпачков, втулок или, в крайнем случае, тканевой изоленты.

ВЫБОР АВТОМАТОВ ЗАЩИТЫ

Для защиты от короткого замыкания на электрощитке в каждую цепь устанавливают автоматы защиты, которые размыкают цепь при превышении заданного тока.

Для снижения риска удара током при повреждении электроприборов в помещениях с повышенной влажностью – ванных, кухонь, используют устройства защитного отключения УЗО, которые также размыкают цепь при возникновении токов утечки, например, при повреждении нагревательного элемента в стиральной машине или чайнике.

После окончания всех работ корректируют схему монтажа электропроводки, так как в большинстве случаев, первоначальная схема будет меняться в виду неучтенных при проектировании факторов.

ОШИБКИ ПРИ РАЗВОДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ

Следует избегать распространенных ошибок, которые могут привести к несчастным случаям:

• при любых вариантах прокладки нельзя допускать пересечения проводников;
• не допускается непосредственное соединение алюминиевых и медных жил;
• не допускается использование пластиковой изоленты в распределительных коробках.

Защитные автоматы не должны иметь слишком большой запас по току, но слабые автоматы могут вызвать ложные отключения сети, к примеру, при включении нескольких нагрузок.

УЗО выбираются по допустимому току утечки. Неправильно выбранные параметры также вызовут ложные срабатывания или, наоборот, приведут к поражению электрическим током при большом выбранном запасе.

  *  *  *

2014-2020 г.г. Все права защищены.Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

Составление схемы

Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана жилья, на котором можно удобно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников и других составляющих элементов. О том, как составить схему проводки перед ремонтом, мы рассказали подробно в статье: https://samelectrik.ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Основные моменты изложим ниже.

Начальная точка схемы – место размещения распределительного щитка в квартире. Обычно этим местом является коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.

При составлении схемы рекомендуем Вам учитывать следующие советы, нормы и правила:

1. В квартирах запрещено штробить несущие стены, а также делать горизонтальные и вертикальные штробы. Об этом мы подробно расскажем ниже.
2. Трасса квартирной электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально по стенам. Такое требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. К примеру, по расположению розетки вы сможете узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не вбить в него гвоздь, когда вешаете картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя найти провод в стене с помощью специального прибора. Учтите, что в хрущевках и других панельных строениях кабель прокладываются в каналах в плитах. Из-за требований к жесткости которых, каналы могут проходить по диагонали.
3. Поворот трассы должен осуществляться только под прямым углом.
4. Лучше всего прокладывать линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механического повреждения и при этом не отобразится на удобстве ремонта). Также можно провести проводку по полу, а не потолку, используя специальный электротехнический плинтус.
5. Выключатели в квартире должны располагаться при входе в комнату, со стороны дверной ручки. Высота размещения выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиПу, но, как правило, составляет либо 80 см либо 150 см. По евростандарту лучше устанавливать выключатели пониже, к тому же детям будет удобнее включать свет при необходимости.
6. Розетки крепятся внизу (20-30 см от пола), но по необходимости могут размещаться на любой высоте (к примеру, на кухне над столешницей). Рекомендуется на 10 кв. метров помещения устанавливать минимум одну розетку, и не меньше 1 розетки на комнату. В кухне количество изделий должно соответствовать количеству бытовой техники, рекомендуется не меньше 4 штук. Это прописано в СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» пункт 14.27. Расстояние от места крепления до двери и окна не должно быть меньше, чем 10 см.
7. В каждой комнате должна быть обязательно распределительная коробка.
8. Перед тем, как составлять проект электропроводки в квартире, тщательно спланируйте местонахождение бытовой техники и мебели. Случается так, что после электромонтажных работ изделия могут закрываться мебелью, либо шнуры от бытовой техники не достают до источника питания.
9. В ванной комнате должно быть минимум 2 розетки (одна для подключения стиральной машинки, вторая для фена). Но прочтите в статье «розетки в ванной комнате» о правильном их расположении. Если кратко, то розетки должны иметь защитные шторки или находится в зоне с наименьшей вероятностью попадания брызг.

Наверняка вам будут полезными эти статьи:

• схема электропроводки в трехкомнатной квартире;
• схема электропроводки в однокомнатной квартире.

Основные требования к проводке в частном доме

Прежде чем изучить пошаговую инструкцию по монтажу электропроводки в брусчатом, бревенчатом или любом другом частном доме своими руками, необходимо уяснить основные правила и требования к проводке в строении из бруса:

• линии должны быть изолированы. Для этого используют такие негорючие материалы, как: ПВХ, резина, пластик;
• ни в коем случае нельзя применять алюминиевые кабели, только медные, сечением не менее 16 квадратных миллиметров;

Для проводки в деревянном доме можно использовать только медный кабель, алюминиевый менее устойчив к возгораниям. Сечение — 16 миллиметров

• с улицы проводка попадает в жилище через гильзу из металла. Из комнаты в комнату – через металлическую трубку или гильзу;
• эксперты советуют монтировать электрокабель внутри жилища только в открытую. Это удобно, если возникнут проблемы с проводкой. Пользователь всегда сможет найти дефектные места самостоятельно;
• рассчитывая толщину провода, необходимо добавить запас – около 20-30 процентов;
• нельзя прокладывать кабели в трубах из гофрированной бумаги;
• обязательно установите в доме УЗО – устройство защитного отключения, его можно расположить в электрическом щитке. В случае короткого замыкания устройство спасет электрические приборы от преждевременного выхода из строя;
• щиток всегда отделяют от брусчатой стены – для этого его располагают внутри металлического короба, закрытого от пыли, грязи, влаги;
• монтировать щиток лучше на специально построенной для этой цели стене из кирпича. Сделать это желательно (если есть такая возможность), но не обязательно.

№3. Открытая проводка в деревянном доме

Прокладывать электрические провода внутри деревянных стен не только очень опасно, но и технически сложно. При открытом методе владелец в любой момент может устранить неполадку, так как доступ к проводам всегда открыт, поэтому этот вариант монтажа получил более высокую популярность. Из недостатков называют только неэстетичность ввиду видимости проводов, но сегодня и с этим минусом можно справиться.

Для открытого монтажа проводки в деревянных домах используют:

• кабель-каналы, или электротехнические короба. Это наиболее удобный и популярный способ. Такие каналы относительно просто монтируются к деревянной поверхности, а если правильно подобрать цвет, то они будут минимально заметными. Производители выпускают короба с цветом и рисунком под разные породы дерева. В плане эстетичности, стоимости и простоты доступа к проводам это лучший вариант, но правильно рассчитать количество необходимых элементов, поворотов, углов и заглушек не всегда легко;
• электротехнический плинтус – самый современный вариант, позволяющий достичь максимально эстетичных результатов. В нем предусмотрены фиксаторы жил;
• ролики для изоляции. Это небольшие керамические элементы, которые монтируются на поверхности и удерживают проводку. Все провода будут на виду, поэтому в плане эстетики вариант не самый лучший, но зато позволяет создать интерьер в стиле ретро. Подобный способ монтажа используют обычно в домах, построенных из оцилиндрованного бревна;
• специальные скобы. Это самый дешевый и простой вариант, но внешне выглядит не очень;
• металлорукав используется для открытой прокладки проводки только в нежилых зданиях, так как помещение становится похожим на производственное. Гофра, как ни старайся, не будет лежать идеально, будет провисать, и, к тому же, собирает пыль.