Самостоятельное подключение духового шкафа

Разновидности розеток

Известные модели бытовых и промышленных розеток классифицируются по целому ряду признаков, основные из которых перечислены ниже:

1. тип контактных клемм;
2. способ монтажа розетки в электрической цепи;
3. количество гнезд в розеточном модуле;
4. наличие дополнительных функций.

Рассмотрим каждый из этих признаков более подробно.

По типу разъема

По виду контактных клемм розеточные изделия имеют множество стандартов, введенных ранее в различных странах мира. Среди всего многообразия исполнений в быту и на производстве в основном употребляются только три типа. Это:

1. тип «C»(европейское исполнение без заземления);
2. тип «F» или европейский стандарт с заземляющим контактом;
3. Силовые розетки для подключения электроплит и других энергоемких потребителей с заземлением.

Первый из представленных образцов относится к европейскому стандарту. Он выполнен в виде двух круглых контактов, размещенных в овальном гнезде без выемок. Евро розетка без заземленного контакта используется в большинстве стран СНГ, а также на Африканском континенте и на Ближнем Востоке.

Самый распространенный на сегодня стандарт – это евро изделие с заземляющими контактами, утопленными в специально предназначенных для этого выемках. Первоначально оно выпускалось только в Германии. Изделие полностью совместимо с отечественными моделями евро розеток.

Применяемый иногда набор силовых контактов для обеспечения питанием «мощных» потребителей (электрических плит, например) похож на израильский стандарт. Он нередко используется на промышленных предприятиях и в быту для подключения электрических духовок, плит и варочных поверхностей.

Силовая розетка серии Blanca предназначена для присоединения бытовых электрических приемников с номинальным напряжением 230 В и номинальным током не более 32А к сети переменного тока. Преимущества: совместимость с большинством электроплит, соответствие всем стандартам электробезопасности.

По способу установки

В соответствие со вторым признаком рассматриваемые установочные изделия подразделяются на следующие виды:

• Встраиваемые.
• Наружные розетки (накладные).
• Устройства переносного типа.

Встраиваемые приборы монтируются в специальных подрозетниках, обустраиваемых в стене и полностью скрывающих их корпус (снаружи остаются только декоративные крышки). Недостатком этого способа установки считается трудоемкость подготовительных работ и сложность монтажа.

Встраиваемые розетки для скрытой проводки

Накладные (наружные) розетки устанавливаются непосредственно на стене в заранее размеченных точках. Кабель для подключения прокладывается как открытым способом (в гофрированной трубе, кабель-канале, ретро проводкой), так и скрытно (располагаясь в штробах, полостях стен и т.д.).

Накладные розетки для открытой и скрытой проводки

Изделия третьего типа изготавливаются в виде стандартного удлинителя-переноски, имеющего сразу несколько гнезд для подключения потребителей (бытовых приборов и других устройств). По количеству гнезд в модуле они бывают одно и двухместными, рассчитанными на подключение соответствующего количества приборов. При желании в продаже можно найти и изделия, имеющие 3-4 гнезда и более. Последние чаще всего оформляются как стандартные удлинители-переходники с выключателем.

Удлинитель бытовой электрический (переноска)

По дополнительным опциям

К дополнительным опциям, имеющимся в некоторых моделях, относят:

• Наличие предохранительного устройства, ограничивающего доступ детей.
• Защита от попадания внутрь влаги и капель воды.
• Встроенный таймер.
• С выключателем сети и подсветкой.
• С USB-разъемами.
• Со счетчиком потребления.

В первом случае в изделиях предусмотрены защитные планки, закрывающие отверстия под штыри (при значительном усилии со стороны взрослого человека они сдвигаются в сторону). Защищенные от влаги розетки имеют специальное исполнение и дополнительно оснащаются пластиковой крышкой, исключающей возможность попадания капель воды во внутреннюю часть корпуса.

Различные виды розеток

Розетка антенная

Розетка для интернета

Розетка с крышкой

Розетка со шторками

Розетка с таймером

Розетка с USB

Розетка с УЗО

Розетка с ваттметром

Розетка с wifi

Розетка на дин рейку

Розетка с выталкивателем вилки

Розетка с подсветкой

Наличие таймера позволяет включать и выключать сеть в заранее заданное время, а несколько USB-разъемов – подключать к ней устройства для зарядки напряжением 5 Вольт. Последняя опция (счетчик электроэнергии) не получила повсеместного распространения и используется крайне редко.

Сборка схемы подключения

Итак, все материалы готовы, можно переходить к сборке. Вот схема подключения всех приборов.

В бокс устанавливается двухполюсный автоматический выключатель. У автоматов есть одна особенность – это возможность подсоединять к ним приборы с разных сторон

То есть, неважно, куда вставляется питающий кабель, а куда отводящий.
С одной стороны к автомату присоединяются фаза и ноль от питающего провода для духовки. Так как автомат выбран на 16 А, соответственно он будет отключать духовой шкаф, если в нем появились токи большой силы.
С другой стороны точно по модулям те же фаза и ноль только по два провода

Один будет соединяться к варочной панели, второй является питающим проводом от распределительного щитка. То есть, это провод, который был соединен со старой розеткой. При этом вилку варочной панели срезают и проводят соединение напрямую к автомату. Кстати, некоторые модели плит вилками не снабжаются. А вот для духового шкафа лучше отдельную розетку установить. Она может находиться внутри бокса (шестимодульного) или быть смонтирована на стене рядом с прибором.
Остается только соединить заземляющий контур, для этого и была установлена внутрь бокса шинка. То есть, к ней одновременно соединяются заземляющий провод, идущий от распределительного щита, заземление от духового шкафа и варочной панели.

Можно провести соединение по-другому. Для этого потребуется только автомат на 16 А, через который будет подсоединяться духовка. Но в бокс придется кроме шинки для заземления установить дополнительно шину для фазы и нуля. То есть, в боксе будет три шины, поэтому для этого придется выбрать приспособление побольше. К примеру, на шесть модулей.

• К фазной шине подключаются: питающий провод (имеется в виду его фазный провод), питающий провод варочной панели и провод, подключаемый к автомату.
• К нулевой шине подключаются ноль от питающего провода, от варочной поверхности и провод, идущий на розетку для духового шкафа.
• От автомата проводится провод до розетки.

Бокс лучше установить где-нибудь внизу под цоколем кухонного гарнитура, чтобы его не было видно, и чтобы его никто не трогал.

В принципе, это самые правильные решения в этой ситуации. Но есть вариант лучше. Если делается ремонт квартиры, и решено приобрести встраиваемую технику, то оставьте старый кабель для варочной панели. А для духовки проведите новый с нужным сечением. И установите на линию отдельный автомат на 16 А. То есть, на стене у вас получатся две розетки. Каждая питает свой прибор. Это идеальный вариант для подключения духовки и варочной панели.

Добавим, что сегодня электрические цепи снабжаются защитными приборами разного вида, где автомат играет важную роль. Он отключает подачу электроэнергии на бытовую технику, если в сети образовался ток повышенной силы. От этого тока перегорают несущие электрические цепи. Но есть еще один прибор, установка которого сегодня считается обязательной. Это УЗО (устройство защитного отключения).

Необходимо он для того, чтобы человека не ударило током, когда есть пробой в электрической цепочке, и напряжение передается на металлические корпуса той же духовки или варочной панели. Дотронувшись до металла, человека бьет током. Если стоит УЗО, то он на себя забирает эти блуждающие токи. Этот защитный прибор можно установить внутри распределительного щита или около розетки, где монтировался бокс.

Варианты монтажа

Как говорилось выше, существует два варианта монтажа:

1. Скрытый – розетка и провода вмонтированы в стену.
2. Наружный – проложены непосредственно на стене.

Первый вариант монтажа является более надежным и выглядит эстетично, но использование этого вида возможно только в том случае, если имеющаяся на кухне проводка отвечает всем нормам (более подробно о нормах речь пойдет ниже).

Или же есть возможность проложить новую проводку внутри стен (когда ремонт в помещении еще не сделан). Если же проводка старая или не рассчитана на необходимую нагрузку, следует проложить проводку в специальные монтажные короба, и использовать наружный тип розетки.

По «евростандарту» розетки должны размещаться на высоте 15 см от пола, но не стоит слепо следовать этому правилу

Как подключать электроплиту

Электро-плиты потребляют достаточно большое количество энергии, поэтому их подключение проводится к специально выделенной линии электропитания, ток к которой будет проходить от самого щитка.

Самое надёжное соединение это подключении напрямую ко входным клеммам плиты, надёжность объясняется тем, что оно создаёт наименьшее количество точек соприкосновения.

Единственный минус этого соединения это то, что отключение электропитания происходит через автомат.

Наиболее распространённый и привычный способ подключения это подключение через вилку и розетку. Но, так как они не достаточно сильные, чтобы выдержать большую нагрузку, как у электроплиты, необходимо соединять их с помощью специальных усилителей.

Параметры и номиналы автомата для защиты

Подключение должно быть обязательно с присутствием УЗО и автомата, через которые фаза будет подаваться на розетку. Если у вас имеется дифавтомат, то в этом случае можно использовать и его. Количество тока выбирается по количеству максимального потребляемого тока. Все эти показатели имеются в паспорте вашей электроплиты. Показатели имеют примерно 40-60А. Если, допустим, ваша плита потребляет 40А, то, на всякий случай, во избежание проблем берите автомат примерно на 50А. Хотя, все зависит от того, на какой мощности вы планируете использовать духовку и конфорки. Сила УЗО , в свою очередь, зависит от количества автомата.

Если ваш автомат имеет 50А, то УЗО следует выбирать примерно на 63А, при токе утечке равным 30 мА.

Параметры используемого провода

Медные проводники значительно отличаются от алюминиевых, поэтому их цена достаточно завышена. Они более качественные и безопасные. В последние несколько лет медные проводки используют почти во всей бытовой техники и электропроводке.

Выбор сечения проводников зависит от:

• Тип сети «220 В или же 380 В».
• Тип прокладки проводки. Она может быть открытая и закрытая.
• На сколько много потребляется ток от плиты.

Чаще всего используют такие проводники, которые имеют жилу в 4 или 6 мм.

Помощью при выборе проводника может являться таблица выбора сечения проводников.

Наиболее безопасные и крепкие проводники — одножильные. Их, обычно, используют для соединения самой розетки и щитка. А в случаи с плитой можно выбирать многожильный проводник, так как в этом случае он будет более удобен и уместен.

Как работает саморегулирующийся кабель

Работа такого кабеля основана на нагреве специальной токопроводящей матрицы. Она состоит из полупроводника, который параллельно подключен в цепь между двумя медными токопроводящими жилами.

Полупроводниковая матрица саморегулирующегося кабеля может иметь оловянное или никелированное покрытие. Никелированные матрицы более долговечны

Обратите внимание на наличие оплетки на кабеле. Она делает кабель более крепким и устойчивым к механическим повреждениям

Кабель без такой оплетки относится к бюджетным вариантам.

Не менее важно и наличие внешней изоляции. Если речь идет о подборе кабеля для бытового использования, то можно сэкономить и взять вариант с изоляцией из полиолефина

Для промышленных условий лучше взять изоляцию из фторполимера, которая делает кабель более защищенным перед солнечными лучами и агрессивными средами. Для кабеля, который будет расположен внутри трубы, понадобится изоляция из фторопласта.

Отличается кабель и по температурному классу:

• низкотемпературный кабель может нагреваться до 65С, мощность не более 15 Вт/м, что не очень много. Это вариант только для очень небольших по диаметру труб;
• среднетемпературный кабель может разогреваться до 120С, обладает мощность от 10 до 33 Вт/м. хорошо подходит для обогрева кровли и защиты от промерзания труб среднего диаметра;
• высокотемпературный кабель нагревается до 190С, мощность от 15 до 95 Вт/м. это вариант для использования в промышленных условиях.

Выбор мощности  зависит от диаметра трубы. Для труб диаметром до 25 мм подойдет кабель мощностью 10 Вт/м, при диаметре 25-40 мм – 16 Вт/м, для труб 40-60 мм – 24 Вт/м, для труб 60-80 мм – 30 Вт/м, для труб диаметром более 80 мм – 40 Вт/м и более. 

​Алгоритм подключения варочной панели и духового шкафа

   Как подключить духовой шкаф или плиту к электричеству самостоятельно? В большинстве новых или недавно отремонтированных квартир отдельные кабели и розетка для варочной панели уже установлены и остается приобрести подходящую вилку. Однако, до сих пор встречаются кухни без этих устройств.

   Общий порядок действий в такой ситуации следующий:

Проверить, на какое напряжение рассчитано бытовое устройство и какая схема подключения рекомендована производителем. Такие сведения можно почерпнуть из руководства пользователя (инструкции по эксплуатации), а также, осмотрев место подключения на самом устройстве.

варочная панель и духовой шкаф подключение

   Варочные панели могут быть рассчитаны на подключение в сеть 220В и 380 В, а бытовые духовые шкафы — на напряжение 220В. Клеммы для подключения кабеля питания с завода уже смонтированы с перемычками, которые реализуют схему для включения в розетку на 220В.

   Обычные кухни в многоквартирных домах не имеют выходов сети 380В (это противоречит действующим СНиП), но могут быть оборудованы розетками на 220В.

   Выполнить установку в электрощит отдельного автомата защиты сети (АЗС) и проложить от него отдельный кабель. Номинал силы тока АЗС и способ подключения зависят от предполагаемой нагрузки.

как подключить электроплиту самостоятельно

   Для подключения электроустановок, мощность которых не превышает 5 кВт, эта величина составит 25А, а сечение жилы кабеля — не менее 2,5 мм2. В случае использования более мощных устройств — 36А или 40А, сечение — 6 мм2 соответственно. 

Подробнее про подбор сечения кабеля читайте здесь

   Марку кабеля следует выбирать негорючую, в двойной изоляции, влагоустойчивую, например, ВВГнг. Для подключения к одной фазе кабель должен содержать 3 жилы, для реализации схемы с двумя фазами необходим кабель на 4 жилы, а для трехфазного подключения — 5-жильный кабель.

Установить розетку и присоединить вилку с кабелем. Как правильно подобрать вилку и розетку, будет рассказано ниже.

   Некоторые электромонтажники предпочитают выполнять подключение варочных панелей и духовых шкафов через клеммные колодки, закрепленные на стене, не применяя вилку и розетку. Этот способ не совсем удобен в эксплуатации. Например, при необходимости демонтировать варочную поверхность придется лезть в клеммную коробку, а при установке все коммутировать снова. С соединителями типа вилка-розетка такая процедура выполняется существенно проще.

Купить розетку для варочной панели, поставить и вот оно счастье!

Счастье несомненно будет, но одной розетки для него маловато. Придётся составить целый список комплектующих. 

Однофазное подключение

1. Кабель. Для однофазной сети используем кабель 3х4 или 3х6, марок ВВГнг (плоский, круглый) или NYM. Сечение подбирается по мощности техники. 

2. Коробка или подрозетник. Для настенного монтажа розетки для электроплиты пригодится накладная коробка. Её характеристика должна совпадать с розеточной. То есть, если ставим на 20 А, то коробка и розетка имеют такую маркировку. Аналогично и с 32-амперными — всё  берём одинаковое.

Если монтаж внутренний, например, в городской квартире или кирпичном коттедже, то нужен специальный подрозетник.

Конечно, комплектующие и розетки для электроплит выпускает не только компания Legrand. Можно взять дешёвые аналоги, но мы напоминаем, на безопасности экономить — затея плохая.

3. Автоматы и УЗО. Как уже говорилось, на каждую мощную единицу кухонной техники нужна своя линия подключения к щитку электропитания. А это означает, что потребуется автомат и УЗО для безопасного подсоединения кабеля и защиты от поражения током, если вдруг где пробьёт на корпус.

Автоматы также подбираются в соответствии с характеристиками плит и розеток. Для мало и среднемощных однофазных шкафов и панелей (мощностью до 4кВт) ставят однополюсные автоматы на 20 А, для мощных (мощностью свыше 4кВт) — на 32 А.  В пару к ним подбирается и УЗО, на ступень выше номинала автомата. То есть для автоматического выключателя на 32 Ампера нужно УЗО 40А/30мА. Для автомата на 20А – УЗО 25А/30мА.

В итоге схема подключения кухонной техники к щитку питания будет выглядеть примерно так.

Подключение групп электропроводки кухни к квартирному электрощитку.

Трёхфазное подключение

Отдельное внимание хотим уделить трёхфазным варочным панелям. Прежде чем покупать такую технику в городскую квартиру, выясните, можно ли её подключить

Стандартная проводка в старых домах идёт на 220 Вольт. А вот в новостройках и частных коттеджах сразу монтируют трёхфазную сеть на 380 В. Для неё понадобятся свои комплектующие.

1.Кабель. Трёхфазный силовой кабель ВВГнг(А) 5х4 для мощных моделей от 4 кВт или  5х2.5, если варочная панель имеет небольшую мощность не выше 4 кВт.

2.Автоматы и УЗО. Потребуется трёхполюсный автомат на 32 или 20 Ампер в зависимости от мощности варочной поверхности или духового шкафа и четырехполюсные УЗО (для трёхфазной сети). Выбираются так же, с превышением на шаг от номинала автомата. Если вы выбрали трехполюсный автомат на 20А, то нужно взять УЗО 25А/30мА. Для трехполюсного автомата на 32А потребуется четырехполюсное УЗО 40А/30мА.

3.Подрозетник или коробка. В зависимости от того, каким способом придётся устанавливать точку подключения: наружным или внутренним.

Как отдельно, так и в парном варианте. Такой набор стоит дешевле, чем если покупать всё по отдельности.

Частые ошибки при подключении

Если после подключения панель начинает работать непонятным образом — сама выключается, через несколько секунд может опять включиться. Не спешите грешить на неправильный монтаж.

Вполне возможно что в программе выставлена защита от детей, вода пролилась на сенсоры, или случайно нажали не на те кнопки. У некоторых моделей есть функция распознавания посуды. Пока не поставите на конфорку кастрюлю, разогреваться она не будет.

Еще одна распространенная проблема — работают только две конфорки из четырех, а остальные демонстрируют остаточное тепло (высвечивается буква H). Это связано с блокировкой при однофазном подключении трехфазных моделей.

Таким образом программно ограничивается мощность.

Поэтому сперва хорошо разберитесь с документацией и только потом обратно лезьте в клеммник подключения.

Пять распространенных ошибок которые могут привести к выходу из строя вашей панели, либо пожару из-за неправильного монтажа и подключения:1Использование обычной розетки евро и вилки на 16А для панелей мощностью более 3,5кВт.

2345

Источники — https://cable.ru, Кабель.РФ

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Расположение розетки

Такая вот спаренная розетка. К ней можно одновременно подключить и варочную панель, и духовой шкаф. К большой розетке подключается варочная панель, а к маленькой – духовой шкаф. Я снабжу вас самой полной информацией о том, как это сделать. Вам останется лишь следовать прочитанному.

Для начала, решите где будет находится розетка. На мой взгляд, если за мебелью справа или слева от духового шкафа и варочной плитой есть место, то разместить розетку удобнее всего именно там. Здесь нет строгих правил. Нужно думать лишь о том, как будет удобнее втыкать и вынимать вилки из розеток при необходимости.

Не лишним будет упомянуть, что розетка эта накладная, то есть накладывается на стену, а не утапливается в нее. Не знаю почему, но до сих пор все розетки для электроплит делают именно накладными. Но пусть вас это не тревожит. Сколько я видел мебели, розетка отлично входит в расстояние между стеной и шкафом. А если вы делаете мебель на заказ, то обговорите расположение этой розетки заранее.

Сбоку в розетке есть отверстие для кабеля, поэтому вам не придется выламывать его пассатижами, что само по себе уже приятно. Поэтому кабель от щитка можно пустить прямо по стене, закрепив его дюбель-хомутами. Или если хотите, утопите его в штробу как на фото.

Подключение варочной панели к электрической сети своими руками

Итак, если вы решили своими руками подключить такой электроприбор, как варочная панель, внимательно изучите нижеследующие инструкции. Они предполагают, что в сети уже организована соответствующая разводка кабелей, установлены защитные автоматы и силовая розетка. В случае принятия решения о подключении бытовой техники для пищеприготовления непосредственно к электрической сети, минуя штепсельное соединение вилки и розетки, один из концов проводника подсоединяется не к вилке, а сразу на выходы защитного автомата.

Подключение варочной панели к однофазной электрической сети

Если ваше жилище обеспечивается электрической энергией посредством сети с напряжением 220 В и одной фазой, то для подключения индукционной варочной панели рекомендуем вам воспользоваться приведенным ниже алгоритмом.

1. Подготавливаем кабель. Его длина должна соответствовать расстоянию от места установки варочной панели до силовой розетки с учетом небольшого запаса на возможные манипуляции. С концов кабеля снимается слой верхней изоляции, затем от изоляции освобождаются и окончания жил кабеля. Т.к. провода многожильные, целесообразно их обжать либо пропаять.
2. К одному концу проводника подсоединяется штепсельная вилка. Заземляющая жила подключается к верхнему ее контакту, а к нижним – фазная и нулевая жилы.
3. Варочная панель может иметь на выходе четыре (два фазных, один нулевой и один заземляющий), или шесть (три фазных, два нулевых и один заземляющий) контактов. С подключением варочной панели, имеющей 4 провода на выходе вы можете столкнуться, если приобрели технику фирмы Electrolux. Обычно возможные схемы подключения варочной панели к электрической сети изображены на ней самой непосредственно рядом с выходами контактов. Но, в общем-то, несложно разобраться самостоятельно в том, что при подключении данного энергоприемника к однофазной сети несколько контактов одинакового назначения необходимо соединить специальными перемычками, которые обычно идут в комплекте с варочной панелью (в случае отсутствия перемычек в комплектации их можно изготовить из кусочков провода).
4. Далее можно осуществить подключение объединенных перемычкой фазных контактов варочной панели к другому концу фазного провода. Соответственно, нулевой выход соединяем с нулем проводника, а заземляющий – с землей проводника.
5. Подсоединенный к варочной панели кабель закрепляем на ее корпусе специально предусмотренной для этого фиксирующей скобой. Это предотвратит лишние механические воздействия на места соединения проводников.

Подключение варочной панели к трехфазной электрической сети

Подключение варочной панели к трехфазной сети имеет некоторые отличия от подключения к однофазной. Алгоритм его будет следующим.

1. Подготавливаем многожильный кабель по аналогии с пунктом из предыдущего раздела.
2. Соединяем провод с вилкой. В случае с устройствами, предназначенными для трехфазной сети, нулевой проводник подключается к верхнему контакту вилки, заземляющий – к нижнему, а к центральным контактам подсоединяются фазные провода.
3. Если варочная панель имеет шесть выводов, то два из них, которые являются нулевыми, объединяются специальной перемычкой. Далее все выходы соединяются с соответствующими жилами кабеля, к которому мы подсоединили штепсельную вилку. Если варочная панель имеет только четыре вывода, одну из фаз кабеля мы попросту не используем.
4. Закрепляем кабель на корпусе варочной панели скобой-фиксатором.

Важно! Изложенные в данной статье алгоритмы монтажа применимы и для других электроприборов. Они так же помогут вам решить вопросы, как подключить электроплиту самостоятельно или как подключить духовой шкаф к электричеству

Теперь вы осведомлены о том, с какими трудностями вы можете столкнуться, если решите отдать предпочтение современной электрической бытовой технике для приготовления пищи. Надеемся, что использование наших рекомендаций поможет сделать эти трудности совершенно несущественными.