Подключение таймера вытяжного вентилятора в санузле

Советы по выбору вентиляторов

Перед тем, как сделать вытяжку в санузле или ванной, необходимо подобрать вентилятор с нужными характеристиками. Прибор с недостаточным функционалом не сможет обеспечить комфортную атмосферу в помещении, поэтому следует внимательно изучить все характеристики понравившейся модели.

В таблице кратности воздухообмена представлены параметры, являющиеся оптимальными для различных жилых и подсобных помещений. Максимальные значения – у помещений с высоким уровнем влажности

Обратите внимание на мощность. Минимальный показатель – 60 м³/ч, максимальный – 250 м³/ч, приборы с мощностью менее 100 м³/ч устанавливать не рекомендуют

Важен и класс защиты от влажности, он обычно маркируется литерами IP и для особо влажных помещений, например, ванных комнат, имеет значения IP 34 и выше.

Основной защитой является герметичный корпус, поэтому тщательно осмотрите прибор во время покупки.

Если вы любите комфорт и современные технические усовершенствования, обратите внимание на модели с датчиками движения, которые включают механизм только в присутствии движущихся объектов. Однако более полезным является датчик влажности – гидростат

При его наличии полностью отпадает необходимость в контроле над вентиляцией, так как он чутко реагирует на повышение влажности и самостоятельно контролирует процесс циркуляции воздуха

Однако более полезным является датчик влажности – гидростат. При его наличии полностью отпадает необходимость в контроле над вентиляцией, так как он чутко реагирует на повышение влажности и самостоятельно контролирует процесс циркуляции воздуха.

Мощность вытяжного вентилятора для ванной Marley СВ-100 – всего 1 Ватт при постоянной эксплуатации. Сенсорные настройки облегчают регулировку, а автоматика – обслуживание

Таймер полезен тем, кто любит во всем порядок и привык самостоятельно регулировать работу электроприборов. Можно установить время, наиболее удобное для проветривания, и устройство будет функционировать, когда вы принимаете душ или, напротив, закончили водные процедуры.

Еще одно важное дополнение для многоквартирных домов – обратный клапан. Он служит барьером для перемещения воздуха из других помещений (кухни, соседских квартир)

И последнее, что должно вас заинтересовать, – уровень шума, издаваемого прибором во время работы. Максимальный комфортный предел – 25 дБ.

Советы по выбору вентилятора для ванной в следующем видеоролике:

Если вы привыкли самостоятельно производить ремонт в собственной квартире, разобраться в устройстве вентилятора и его монтаже не составит труда.

Однако строительство нового вентиляционного канала или чистку центральной магистрали рекомендуем доверить специалистам.

Датчик звука — как настроить, достоинства и недостатки

Автоматическое включение света в туалете можно реализовать при помощи датчика, реагирующего на звук определенной величины. Чаще всего этот параметр колеблется в пределах 40-50 дБ — именно такой уровень звука имеет обычный хлопок в ладоши взрослого человека.

Настройка датчика такого рода обычно довольно проста — все необходимое для этого располагается на корпусе. Чаще всего имеется два многопозиционных переключателя в виде кнопок или колесиков. При помощи одного из них можно регулировать необходимую громкость хлопка, при наличии которой осуществляется коммутация.

При помощи второго можно изменить длительность одного периода включения, после которого прибор разомкнет силовые контакты, подающие напряжение на осветительные приборы. Сегодня существует большое количество различных модификаций датчиков такого рода, все они отличаются способом установки и настройки.

Самым важным достоинством датчиков этой разновидности является возможность использования их в качестве выключателей. В некоторых моделях реализована не только функция включения хлопком, но также выключения. Таким образом, можно погасить свет одним движением руки.

К недостаткам можно отнести тот факт, что порой поле действия датчика такого рода довольно ограниченно. И для его включения или отключения обязательно нужно находиться в определенной пространственной зоне.

Существует довольно большое количество разновидностей датчиков такого рода, все они несмотря на одинаковый принцип действия имеют разную конструкцию, внешний вид. Можно легко подобрать цвет и форму корпуса по своему вкусу.

Ещё одна категория датчиков звука — высокочувствительные. Для их включения достаточно даже малейшего шороха. Это очень удобно в случае, если заняты руки — нет необходимости совершать хлопки. К недостаткам данных приборов можно отнести частые ложные срабатывания.

Модификации и область применения

Приборы с таймером во множестве используются в промышленности и быту. Они помогают управлять самыми разными происходящими в электросетях устройствами и процессами. Их можно встретить в цехах заводов, квартирах, жилых частных домах и так далее. Переключатели различаются по принципам работы, характеристикам и дизайну. Рассмотрим некоторые распространенные разновидности.

Реле времени

Это самый простой вид переключателя — пользователь выставляет необходимый интервал (или указывает его на встроенных часах), после чего при достижении заданной точки временной шкалы таковое выключается или выполняет иное действие. Существуют как простейшие механические и электронные системы отсчета (например, управляющие мультиварками, микроволновыми печами и другой бытовой техникой), так и сложные электронные со множеством функций и возможностью задания разветвленных программ-алгоритмов.

Таймер-сторож

Этот выключатель с таймером помогает защитить помещение от неавторизованного проникновения внутрь. Будучи активированным в надолго оставленном без присмотра хозяев помещении, он начинает имитировать визуальное присутствие жильцов. Программа «сторожа» время от времени в случайном (или заданном владельцем) порядке включает-выключает освещение комнат. С улицы при этом возникает ощущение, что дома всегда кто-то находится.

Контроллер освещения с сенсором движения

Такой выключатель света с таймером и сенсором перемещения весьма эффективен на жилых объектах, для коммерческой недвижимости и для организации уличных решений. Инфракрасный датчик в составе комплекса улавливает события движений перемещающихся людей и отправляет соответствующие команды на управляющее освещением реле. Отличительная черта подобных приборов — плавность включения, благодаря чему продлевается срок жизни ламп.

Сенсорный контроллер освещения оснащен настраиваемым датчиком: его чувствительность конфигурируется по желанию владельца. Настраивается и период активации световых приборов, а выключатель с задержкой отключения способен выдерживать определенный таймаут перед подачей питания на лампы.

Кнопочные контроллеры

Кнопочный электрический переключатель оснащен механической кнопкой и срабатывает при ее нажатии. После совершения этого действия свет автоматически включится или погаснет через установленный промежуток. Некоторые гаджеты этого вида программируются на сутки, другие — на неделю и больше. Часто их ставят в гаражах, подвальных помещениях, туалетах и прочих помещениях, где подходит такая схема использования.

Отключение вентиляционных систем

В любой квартире или частным доме имеется система вентиляции. Часто ее дополняют активной вытяжкой с вентилятором, для рационального использования которого может потребоваться дополнительное управление. Например, в отсутствие людей вытяжка не нужна, а при их появлении и включении света она должна включаться, некоторое время работать и отключаться (или прекращать работу после ухода людей и выключения освещения). Для этого пригодится система с таймером.

Некоторые варианты подобных комплексов оснащаются и датчиком влажности, помогающим контролировать параметры воздуха в помещении.

Автоматический свет в санузле: мой вариант (без Wi-Fi, преферанса и поэтесс) +7

23.02.16 08:07

•
Zzzuhell
•
#271546
•
Гиктаймс

•

11200

DIY или Сделай сам, Умный дом

Долго думал — размещать ли этот пост: никаких особых прорывных технологий не использовано, решение типовое… Но начинающим автоматизаторам, наверное, может быть интересно.
Итак, дано — туалет, лампа накаливания в плафоне из ИКЕИ. Тип лампы — by design, замена на КЛЛ или LED не рассматривается. Именно поэтому было решено бороться с забывчивыми гражданами, не выключающими свет, с помощью автоматики…
У дружественных китайцев приобретены PIR-сенсор и реле (самое дешевое, но с граблями, как потом выяснилось).
Хотя компоненты эти многократно «облизаны» и хорошо знакомы, без сюрпризов не обошлось. PIR-сенсор долго не получалось отрегулировать, поскольку подстроечные резисторы оказались не подписаны. Информация в интернете также была разноречива. Методом тыка разобрался, какой отвечает за задержку времени, а какой — за чувствительность (спойлер — резистор, который ближе к джамперу, регулирует время). Джампер тоже с секретом. В одном положении он отсчитывает время, начиная с последнего движения, а в другом — с момента последнего срабатывания на включение.
С помощью паяльника и какой-то матери собрал тестовый стенд, разобрался с настройками и вчерне отрегулировал датчик. Ардуина в целом не понадобилась (хотя под рукой ее держал). Затем стал думать — как организовать питание всего этого (в плафоне места не очень много). В итоге нашел самую маленькую сетевую зарядку с выходом USB, удалил корпус, вывел 4 провода, плату затянул в термоусадку.
Итого имеем датчик и блок питания. Теперь надо реле. От китайцев очень вовремя приехало нечто под гордым названием «Релейный модуль для Arduino». $0.47 за штуку, надо брать :). Подключаю питание, сигнальный вход. Не работает. Проверяю, с датчика все уходит как надо, на реле приходит. Но оно не срабатывает. Срисовал схему с платы (здесь не привожу, там все просто: ключ на транзисторе и электромагнитное реле, им управляемое). Оказывается, там настроено срабатывание НЕ на логическую единицу на входе, а на ЗАМЫКАНИЕ входа на землю. Релейный модуль для ардуино, блин!
Что делать? Начал копаться в коробке с рассыпухой. Нашел некий оптрон, при помощи него и двух резисторов соорудил костыль.
Работает.
Дальше — дело техники. Демонтаж плафона, размещение проводов и блоков, пропайка скруток, термоусадка, все пироги. Самое сложное было пропаять последние соединения, когда плафон уже висел на стене, я стоял на стремянке, а олово с паяльника весело капало на выступающие части тела. Смонтированную систему вы можете видеть на КПДВ.
Теперь о логике работы. После включения света в туалете штатным выключателем, питание приходит на все блоки, реле срабатывает на включение и лампа загорается. Теперь можно зайти в комнату уединения и сделать свои дела. Если делать их долго и не шевелиться — автоматика выключит свет через настроенный промежуток времени. Чтобы свет вновь загорелся — достаточно помахать рукой или другой не менее массивной частью тела (PIR-датчик реагирует на движение излучающих в ИК-диапазоне объектов). При выходе можно выключить свет штатно, либо забыть это сделать (за вас это сделает автоматика через некоторое время). Сейчас таймер выставлен на две минуты, откорректируем по факту поступления фидбэка от пользователей

На кошку датчик не срабатывает (оно ей и не надо).
Схем не привожу, там все просто — питание 5В, сигнал с датчика на оптронную сборку, оттуда — на вход китайского реле, которое управляет лампой.
Спасибо за внимание

Что выбрать

Первое, что следует сделать для правильного выбора устройства с таймером — четко представить, какие задачи ему понадобится выполнять. От этого будет зависеть тип прибора и его модель. Например, простой механический контроллер не подойдет для задания длинного расписания, и наоборот — дорогой электронный гаджет не нужен в несложных задачах.

Следующий момент — место установки. Его также следует учитывать. Например, устанавливаемый в ванной или другом влажном помещении контроллер времени должен иметь влагоустойчивый корпус, а система для уличного монтажа нуждается в защите от перепадов температур, пыли, дождя и действий вандалов.

Кроме того, важны следующие факторы:

желаемый способ управления таймером — цифровой или механический;
технические возможности (напряжение, сила тока и так далее);
тип монтажа прибора — на рейку, в распределительную коробку, розетку или подрозетник.

Если выбор осуществляется из простых недорогих моделей, нужно определить периодичность отключения управляемых приборов. При необходимости повторения ежедневных процессов достаточно модификации с возможностью задания программы на сутки. А когда требуется срабатывание по определенным дням недели/месяца, необходим и соответствующий таймер с возможностью выставления срабатывания по расписанию. Он более функционален, но и стоит дороже.

Для «умного дома»

Рекомендации по выбору автоматизированного переключателя для системы «умного дома» в целом аналогичны, но есть и несколько нюансов.

Во-первых, желательно подбирать совместимый с избранной smart home-экосистемой вариант. Это позволит избежать проблем с интеграцией, упростит включение прибора в общую сеть и обеспечит полный функционал, включая удаленное управление, мониторинг статуса и так далее.

Во-вторых, здесь мало применимы простые механические таймеры. Это требование исходит из первого: «умный дом» подразумевает интегрированность всех компонентов, а «механика» таковой не предусматривает.

Оснащение смарт-жилища «умными переключателями» значительно увеличивает комфорт жильцов и помогает сберегать природные ресурсы. Также оно серьезно улучшает безопасность: например, установленный таймаут бездействия освещения позволит не переживать о невыключенном свете или электроприборах. За людей это сделает «умная розетка» со встроенным таймером или контроллер в распределительной коробке.

Выбираем схему подключения

Прежде всего необходимо подвести питание к будущему агрегату. Лучше всего это сделать на этапе ремонта, спрятав кабель в стену. В противном случае проводник придется прятать в декоративный короб, после чего подключить к розетке через вилку.
Существует несколько схем подключения вентилятора в ванной к сети 220 вольт:

параллельно освещению;
отдельным выключателем;
через таймер или датчик.

От лампочки

Самый бюджетный вариант — это подключение к светильнику. В этом случае кулер включается одновременно со светом, и работает до тех пор, пока горит свет. Проще говоря, подключение производится параллельно лампе освещения.

Огромный плюс такой схемы подключения — это простота исполнения и относительная дешевизна, но есть недостаток, это работа вентилятора когда этого не требуется, во время водных процедур создается сквозняк, недостаточное время проветривания помещения, в результате чего приходится оставлять освещение на дополнительное время.

Также такой режим работы снижает ресурс двигателя, поскольку запуск мотора сопровождается износом электрической части и механической. А частое включение и выключение его сокращают.

От выключателя

Чтобы исключить бестолковую работу вытяжки — нужно подключить вентилятор через отдельный выключатель, который может находиться как на самой решетке вытяжки, так и в виде отдельной клавиши на стене. Этот вариант подключения вентилятора более затратный по сравнению с предыдущим, поскольку длина кабеля увеличивается и схема становится сложнее. Кроме того подключение не нужно производить от светильника, достаточно сделать такую же схему, как и на освещение, только вместо лампочки будет вытяжка.

Подключение вентилятора отдельной линией через двухклавишный выключатель лучше с эксплуатационной стороны, т.к. двигатель вытяжки работает только тогда когда нужен, при этом свет ванной можно выключить, самостоятельно регулировать время работы вытяжки. Недостаток — есть вероятность забыть про кулер и он будет работать неоправданно долго.

Через автоматику

В последнее время в борьбе за покупателя производители стали снабжать свои устройства элементами автоматики — таймерами и датчики влажности.

Очень удачное решение, как нам кажется, вытяжка с таймером. Схема монтажа сравнима по сложности со схемой подключения вентилятора через выключатель. Подключить устройство нужно через три провода, два питание 220 вольт, а третий сигнальный провод, от лампы освещения. Алгоритм работы сводится к включению вместе с освещением, и отключению через заданное время (3—30 минут) после отключения света. Этого времени должно хватить для проточной вентиляции ванной комнаты. Также на рынке присутствуют модели с обратным режимом. Мотор не включится пока горит свет, и начинает работать после того, как освещение отключат на время, заданное таймером.

Подключение вентилятора в ванной

Для работы вентилятора необходимо электропитание и основной вопрос — как его подключить. Возможностей несколько:

Подключить параллельно с включением освещения. При включении света в ванной комнате или туалете, автоматически запускается вентилятор. Но выключается он тоже автоматически при выключении света. Для туалета такая ситуация нормальная, а для ванной — далеко не всегда. Например после принятия горячего душа весь пар не уйдет. Потому для ванных комнат можно использовать другой способ подключения вентилятора или установить задержку отключения (специальное устройство, на котором можно задать временной интервал, через который питание отключится).

Вывести на отдельную клавишу выключателя или поставить отдельный тумблер/кнопку.
Установить таймер, который будет автоматически по расписанию подавать питание.

Электрическая часть — самая сложная. Придется пробивать в стене штробу, в нее «упаковывать» кабель электропитания, выводить его в место установки выключателя и там подключать в зависимости от выбранного способа.

Проверка вентканала

Установка вентилятора в ванной своими руками начинается после проверки состояния канала. Для этого снимите решетку, если она еще не демонтирована, и поднесите к отверстию пламя (свечу, зажигалку) или листок бумаги. Если пламя или листок стабильно вытягивается в сторону канала, тяга нормальная. Если он то тянется, то отгибается обратно — тяга нестабильна. В этом случае если вы живете в многоквартирном доме, запахи от соседей сверху или снизу могут попадать к вам. Тогда возможен запах в туалете из вентиляции. Необходимо тягу стабилизировать.

Если пламя или листок почти не отклоняются — канал забит или перекрыт. В этом случае плесень и сырость, а также неприятные запах гарантированы во всей квартире, а в ванной, так обязательно.

В случае ненормальной тяги жители многоэтажек сами чистят каналы или вызывают эксплуатационные службы. В частных домах в любом случае все ложится на плечи владельцев. Если канал нестабилен, возможно вы вывели его не учтя розу ветров и тяга периодически опрокидывается. Решить проблему можно передвинув выход, но это непросто. Для начала можно попробовать поставить дефлектор (если его нет) или немного увеличить/уменьшить высоту.

Особенности принудительной вентиляции в ванной

При установке вентилятора во время его работы количество выводимого воздуха значительно увеличивается. Но из-за того, что корпус перекрывает часть сечения канала, в другое время, когда вентилятор не работает, поток уменьшается в три раза. В результате общая производительность вентиляционной системы падает.

Чтобы этого не произошло, можно установить вентилятор с расположенной ниже воздухозаборной решеткой и таким образом поднять производительность до нормы. Второй вариант — при монтаже оставить между корпусом и стеной зазор в 1,5-2 см, т.е. сделать ножки. В щель будет заходить воздух и вентиляция будет нормальной в любом случае. Подробнее об этом смотрите в видео.

Выбрав способ установки и тип решетки можно приступать непосредственно к монтажу. Размеры у вентиляторов могут быть разными. Потому каждый случай индивидуален. Но основные шаги стандартны:

На плитке под корпус необходимо сделать отверстие. Проще всего — приставить вентилятор и обрисовать. Затем специальной насадкой на дрель или болгаркой вырезать соответствующего размера дыру.
Снять с вентилятора лицевую панель. Она крепится одним болтиком в нижней части. Болтик открутили, решетку сняли. Теперь видны отверстия под крепеж. Вставляем в таком виде вентилятор на место (в канал), отмечаем на плитке карандашом или маркером места, где будут болты.
Сверлом соответствующего диаметра делаем отверстия в плитке и стене под размер дюбеля.
В плитке делаем надрез, куда пропустим провод электропитания.
Вставляем дюбеля.
Протягиваем через специальное отверстие на корпусе вентилятора электрические провода (если отверстия нет, его сверлят).
Устанавливаем на место, закручиваем болты.
Подключаем провода.
Проверяем работоспособность и устанавливаем решетку.

Зачем он здесь?

Освещение в туалете

Удобное обустройство туалета является неотъемлемой частью организации комфортного пространства в доме или квартире. Несмотря на то, что здесь люди проводят значительно меньше времени, чем в остальных помещениях, здесь также необходимо создать определенный уровень комфорта. И самым важным аспектом, после гигиеничности, является освещение.

Многие люди сегодня устанавливают в туалете датчики движения для того, чтобы автоматизировать процесс включения света. В результате вы получите такие преимущества:

уберете необходимость поиска выключателя, который обычно находится за пределами туалета. В результате этого человек вынужден тратить лишнее время на включение света и совершать лишние телодвижения. Стоит заметить, что такие устройства актуальны в любых комнатах (подвал, кладовка и т.п.), где имеются проблемы с быстрым и легким поиском выключателей;
создадите систему удобного автоматического включения света в туалете;
сделаете посещение этой комнаты более удобным;
сэкономите деньги на оплате коммунальных услуг по трате электроэнергия;

Более этого, с помощью подобных приборов можно автоматизировать не только процесс включения света, но и работу вытяжки и вентиляционной системы.
Как видим, от подключения такого датчика, вы только выиграете по многим пунктам.

Датчик движения для туалета

Пример использования подобных датчиков в квартире рассмотрим на примере туалета. Почему именно там? Все просто: дверь в это помещение чаще всего закрыта, а потому увидеть забытую включенной лампу гораздо сложнее. Кроме того, нельзя забывать и о детях: обычно выключатели размещают так, чтобы удобно ими пользоваться было взрослым. А ребенок может просто не доставать до них. Использование датчика движения для туалета данный вопрос решит.

Еще большее значение имеет использование датчиков движения для совмещенных санузлов, где установка такого устройства позволит избежать возможного контакта с выключателем мокрыми руками. Конечно, качественные модули не несут какой-то угрозы для человека, но все же этот фактор стоит учитывать при решении: покупать или нет датчик движения в туалет.

Кстати, при выборе устройств для совмещенных санузлов стоит обратить внимание на степень защиты. Рекомендуем обратить внимание на модели, выполненные по стандарту IP64

Единственная проблема, с которой многие сталкиваются при установке датчика, — выключение света при отсутствии движения. Решить ее можно путем правильного выбора устройства. Об этом поговорим дальше.

Инструкция по выводу вытяжки на кухне в вентиляцию

Подготовка основания

Работы, как правило, начинают после установки мебели и чистовой отделки. Основание должно быть надежным

Если крепление ведется на отделку, ее важно не повредить. Чтобы кафель не треснул, заднюю сторону корпуса покрывают демпферной лентой

Поверхность очищают и обрабатывают антисептиками, предотвращающими появление бактерий. Плесень может образовываться в зазоре между стеной и корпусом. В этих участках всегда скапливается влага и осадок, который приносит с собой пар.

Стены не всегда обладают достаточной несущей способностью. Если они осыпаются, в них проделывают широкие отверстия и вбивают пробки. Иногда эти меры не помогают. Тогда основание смачивают водой и заполняют цементной смесью. Пока она не застыла, в нее погружают дюбели. После этого можно проводить монтаж, не опасаясь, что система упадет на плиту.

Работы по установке

Их начинают с крепления купола на саморезы с дюбелями. Затем к нему подсоединяют канал, ведущий к шахте. Его конец промазывают клеем или герметиком и надевают на верхнюю часть корпуса. Стык фиксируют хомутом, затягивающимся при помощи винта. Таким же образом соединяют пластиковые прямые и угловые трубы.

ShutterStock

Канал монтируют к потолку на металлические подвесы или скобы, прижимающие его к стене. В шахте под потолком с помощью алмазной коронки высверливается отверстие подходящего диаметра. К нему шурупами привинчивается фланец. В него при необходимости крепится переходник. В переходник заводится рукав, покрытый клеем или герметиком. Сверху затягивается хомут. Существуют специальные Т- образные элементы с обратным клапаном. Под ним сделана решетка. Она должна обязательно находиться внизу. Если переместить ее наверх, поток от вытяжки, поднимающийся наверх и испытывающий давление, будет поступать через нее обратно. Нижняя перекладина буквы «Т» располагается параллельно стене. Одна сторона верхней перекладины заводится в шахту, другая, обращенная в кухню, снабжается поворотной заслонкой. Когда приточное устройство включено, заслонка закрывается. При выключенной подаче ее открывают, увеличивая ширину входа в стояк.

При проектировании следует избегать поворотов. Чем их меньше, тем меньше препятствий течению, и тем проще производить очистку внутренней поверхности. Чтобы сгладить крутые повороты, вместо Г- образного переходника ставят два элемента с изгибом под 45 градусов.

Канал оставляют на виду либо скрывают его под съемным коробом из гипсокартона или пластика. Чтобы избавиться от лишнего шума, короб изнутри заполняют минеральной ватой или поролоном. В случае, когда подводку не видно за мебелью, проводить мероприятия по маскировке не потребуются.

Электрооборудование

Для подключения электрики применяются кухонные розетки с устройством защитного отключения и трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5 мм2. Розетки ставят в верхней части стены. Использовать удлинители во влажной среде запрещено. Провода прячут за фасадной панелью. Прокладывать штрабы обычно не приходится. Если возникает такая необходимость, следует помнить, что штробить стеновые панели и плиты перекрытия запрещено. Желоба допускается прокладывать в отделочном слое. Если погрузиться в железобетон более, чем на 1 см, можно повредить или оголить арматуру. При контакте с внешней средой она начнет быстро ржаветь и разрушаться.

Как улучшить тягу

Одно из условий, обеспечивающих нормальную тягу, — постоянное поступление свежего воздуха взамен отводящегося. В зимний период проблему сложно решить частым проветриванием через форточки и фрамуги, тогда квартире будет слишком холодно. Одно из решений — стеновой или оконный приточный клапан. Стеновые выпускаются с регулируемой заслонкой и теплоизоляционной внутренней оболочкой. Оконный врезается в верхнюю часть рамы стеклопакета. Есть специальные створки с внутренними каналами. Воздух с улицы поступает в щель на верхней стороне рамы. Холодный поток опускается по профилю, постепенное нагреваясь от его корпуса, и выходит снизу.

Существуют устройства, которые подключаются к приборам, измеряющим температуру и влажность в помещении. Их можно запрограммировать на поддержание определенного климатического режима. В комплекте идет таймер.

No tags for this post.