Гудит мотор, но барабан не вращается
В ситуации, когда мотор стиральной машины работает, но бак при этом не проворачивается, может стать его заклинивание, либо механические повреждения устройства.
Самой частой причиной подобного явления являются дефекты приводного ремня электродвигателя. Он может быть порван, либо соскочил со своего шкива. В худшем из всех случаев – при его разрыве, его наматывает на вал мотора, разрывая еще сильнее, из-за чего могут пострадать другие элементы, что только усложнит ремонт.
При попадании посторонних предметов в пространство между баком и барабаном, вращение может быть затруднено, либо полностью заблокировано. К примеру, в бак может попасть косточка от бюстгальтера, которая вызовет сначала скрежет, а затем блокировку барабана. В этом случае придется разобрать стиралку для удаления застрявшего предмета изнутри.
При повреждениях ТЭНа, либо термостата, соответствующие сигналы от узлов стиральной машины не попадают на программную плату управления, что приводит к тому, что барабан не начинает вращаться, хотя двигатель исправен.
Барабан остановился во время стирки
Причин остановки барабана во время процесса стирки множество – прежде всего стоит проверить выбранную программу: при выборе деликатного режима, небольшое количество воды останется в баке в любом случае. За счет этого может ошибочно возникнуть ощущение, что в работе появились проблемы.
Стиральная машина может остановить процесс стирки, если на одной из сторон барабана скопилось много вещей, которые нагружают лишь один бок. В этом случае возникают сильные вибрации. Электронный блок управления при этом подает сигнал остановить стирку, т.к. дисбаланс может привести к механическому повреждению элементов устройства и серьезным поломкам.
Еще к остановке процесса стирки может привести засор шлангов, либо поломка датчика уровня воды в баке.
Стирка не может идти без нагревания воды, поэтому при неисправностях ТЭНа, датчик температуры подаст сигнал остановить стирку и барабан встанет вместе с бельем. Потрогайте стекло дверцы: если оно холодное, хотя выбран режим стирки с нагревом, значит есть проблема с нагревательным элементом, скорее всего, его придется заменить.
То же самое и в обратной ситуации — если неисправен датчик температуры воды, то стирка будет завершена, так как блок управления не может проконтролировать текущее состояние и, соответственно, дать сигнал на продолжение работы.
Барабан вручную не прокручивается, заклинил
Существует несколько основных причин полного заклинивания барабана стиральной машины: проблемы с приводным ремнем двигателя, проблемы с подшипником и попадание инородного тела в пространство между баком и барабаном через уплотнительную резинку.
В первую очередь, клин подшипника лучше всего диагностируется по смежным признакам: он деградирует достаточно долго, поэтому неожиданная поломка встречается редко. Чаще всего, в течение долгого времени подшипник будет мешать сильным скрежетом и гулом при работе машинки. Также, возможно появление люфтов барабана, а вращаться он при этом будет как будто с усилием.
После этого, в один момент барабан полностью будет обездвижен, рукой провернуть его также не выйдет. Причиной может быть как деградация подшипника с последующим выходом из строя, так и его полное разрушение. Второй случай будет сопровождаться сильным шумом при последних стирках перед поломкой.
Неисправности электродвигателей — узнайте почему электродвигатель выходит из строя?
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Работа 3-фазного двигателя без конденсаторов
С каждым годом бензиновые двигатели все больше и больше вытесняются электромоторами, устанавливаемыми на новом типе машин, именуемом электромобилями. Однако, как и двигатели внутреннего сгорания, электрические силовые агрегаты могут ломаться, вызывая проблемы в функционировании транспортного средства. Основная масса неисправностей электродвигателя возникает вследствие сильного износа деталей механизма и старения материалов, что подкрепляется неправильной эксплуатацией такого автомобиля. Причин появления характерных неполадок может быть множество, и о некоторых наиболее распространенных мы Вам сейчас расскажем.
Забыли пароль?
Первый тип в основном используют для моторов продолжительного пуска и работы. Совместное подключение применяют для пуска высокомощных электродвигателей. Применяется также схема подключения трехфазного электродвигателя на вольт. Разновидностей моторов много, но для всех, главной характеристикой является напряжение, подаваемое на механизмы, и мощность самих двигателей. При подключении к в на мотор действуют высокие пусковые токи, снижающие его срок эксплуатации. Для перехода со схемы подключения электродвигателя на есть несколько вариантов, каждый из которых отличается преимуществами и недостатками
Очень важно понимать, как подключается трехфазный электродвигатель к сети в
Электродвигатели, как и все механизмы, подвержены износу, и при их эксплуатации часто встречаются неполадки, поломки или работа с параметрами, отличающимися от номинальных значений. Поскольку в электромоторе электроэнергия превращается в механическую энергию, то очевидно, что неисправности электродвигателей могут быть вызваны как неполадками в электрических и электромагнитных системах, так и дефектами в механизмах. Электрическую составляющую неполадок подразделяют на внутреннюю — неисправности в обмотках и коллекторных контактах двигателя, и внешнюю — поломки в компонентах пускателя и в питающих проводах. Существует множество алгоритмов для проверки электрических двигателей в зависимости от их конструкции, типа, габаритов, массы, расположения и текущего режима работы.
Разборка и неисправность двигателя
Сначала двигатель нужно освободить от всех пластмассовых деталей. Откручиваете 4 винта с лицевой стороны и снимаете крышечку.
На новых моделях кроме винтов, еще имеются защелки. Их нужно отогнуть отверткой.
Чтобы отсоединить ногу, нужно найти еще один винтик, который обычно прячется под заглушкой.
Ослабляете его и вытаскиваете крепежный вал. Для демонтажа проводов, которые проходят сквозь ногу, их потребуется выкусить или выпаять с клеммников на кнопках скоростей.
При этом запишите или зарисуйте, куда какой изначально подключается.
В итоге у вас в руках должен оказаться голый мотор вентилятора без всего лишнего.
Разбираем его. Откручиваете винты, стягивающие заднюю крышку.
При этом перед разборкой, обязательно на всех крышках и железе ставьте отметки того, как все было собрано изначально.
Иначе после неправильной стыковки, у вас пропадет центровка. Возникнут проблемы с подклиниванием вала и вращением лопастей.
Как разобрать вентилятор — инструкция с фото
Как же добраться до втулок, не снимая движок? Для начала, откручиваете центральный винт на задней стенке защитного кожуха.
Еще один саморез прячется в регулировочной кнопке-рычаге для поворота или стопора головы вентилятора.
После этого, задняя крышка легко снимается со своего места. Что находится под ней? Здесь вы можете увидеть редуктор поворотного механизма, который придает вращение всей голове.
Снизу к нему подходит специальная тяга.
Сверху закреплен пусковой конденсатор движка.
Кстати, имейте в виду, что в разных моделях его может там и не быть. В этом случае, ищите его возле кнопок переключения скоростей.
Чтобы получить доступ к подшипнику двигателя, вам потребуется снять редуктор. Крепится он на трех винтиках, а снизу подпирается тягой.
Скручиваете винты и отсоединяете тягу. После этого редуктор снимается с вала и вы получаете доступ к задней втулке.
Больше ничего раскручивать и разбирать не нужно. Остальное за вас сделает вэдэшка.
Одеваете на баллончик WD40 узкую направляющую трубочку и несколько раз пшыкаете в зазор между валом и подшипником.
После разбрызгивания WD40, рукой проворачиваете вал в разные стороны и немного двигаете его вперед-назад.
Лишняя загустевшая смазка, посторонний мусор и пыль будут постепенно выходить наружу. Эти излишки грязи легко удаляются ватными палочками.
Если у вас есть густая смазка по типу циатим или литол, желательно нанести ее на червяк редуктора. После этих чистящих процедур, капаете на подшипник с внешней стороны несколько капель масла для швейных машинок.
Только не нужно наносить ее через чур много. Иначе она в последствие растекается по всем местам и на нее налипает пыль, обратно превращаясь в грязь. В итоге вы опять получите клин и проблему с вращением вентилятора.
Возле втулок в отдельных моделях ставят войлочные шайбы. Они пропитываются маслом и при нагреве, масло стекает на вал, смазывая его.
Собирается все в обратной последовательности. Тяга — три винта редуктора — внешняя крышка.
Кстати, если через чур затянуть центральный саморез на задней крышке, а это именно саморез, а не винт, он может пройти сквозь пластмассу поворотного редуктора и упереться в вал.
С задним подшипником разобрались, далее переходите к передней части вентилятора. Здесь по центру стоит защитный колпачок.
Он откручивается, внимание — по часовой стрелке, так как резьба здесь левая. Скидываете его и снимаете пропеллер с вала
Вы получаете доступ уже к переднему подшипнику скольжения
Скидываете его и снимаете пропеллер с вала. Вы получаете доступ уже к переднему подшипнику скольжения.
Принцип здесь тот же самый. Сначала выдавливаете и размягчаете старую смазку и грязь вэдэшкой, а потом наносите новую.
После этого одеваете пропеллер обратно и закрываете крышечку. Закончив ремонт, включаете вентилятор на повышенных оборотах, и дав ему поработать так несколько минут, переключаете на ту скорость, которая требуется.
