Почему духовой шкаф выбивает пробки

Как диагностировать поломку

Холодильник устроен таким образом, что работает периодически. Поэтому, если техника отключается, то ненадолго, лишь для того, чтобы дать время мотору-компрессору «отдохнуть». Но, если холодильник включается и сразу выключается – это свидетельствует о поломке.

Чтобы диагностировать, работает ли он в нормальном режиме, то есть какие рабочие интервалы считаются нормой, придется вспомнить математику.

Если рефрижератор постоянно то включается, то выключается, следует прислушаться к звукам во время работы

Об этом было сказано в самом начале, но лучше вкратце продублировать информацию. Пример: время работы холодильника – 2 минуты, последующие 10 минут он «отдыхает».

Коэффициент нормальной работы – 0,2 – 0,9. Если считать по формуле, обозначенной в статье, то коэффициент будет 0,166 – это не норма.

Другой способ диагностики – по звуку. Если рефрижератор постоянно то включается, то выключается, следует прислушаться к звукам во время работы.

О многом скажет характерный щелчок. То, с какой громкостью работает мотор – тоже играет роль. Бывает, что он громче, чем раньше – уже это свидетельствует о неисправности. А причиной может быть что угодно: компрессор, реле, электронная плата.

Основные причины:

• мотор сильно греется, а при выключении холодильник издает громкий щелчок. Проблема кроется в неисправности компрессора;
• периодичность работы/отдыха нарушена. Проблема в управляющей плате, которая подает сигнал о преждевременном отключении;
• рефрижератор включается и практически сразу выключается, при этом слышен щелчок. Вероятно, дело в пускозащитном реле. Его проще всего заменить.

В холодильнике не так много деталей, которые вызывают сложности. Но их неисправность еще нужно уметь определять.

Возможные неисправности

Под понятием «выбивает пробки» пользователи понимают и срабатывание автомата, и выключение УЗО. Результат один и тот же, а электрические процессы, которые к нему приводят, разные.

В таблицы мы собрали частые неисправности электроплит, по причине которых срабатывает автоматика при включении или во время нагрева плиты.

• клеммную колодку;
• ТЭНы конфорок;
• переключатели мощности конфорок;
• прочие узлы (в зависимости от модели и комплектации).

После выявления места повреждения участки проводки восстанавливаются, контакты – перепаиваются.

от 900 руб.

*Цены указаны лишь за работу мастера. Запчасти, необходимые для ремонта плиты, оплачиваются дополнительно.

Выбивает пробки при включении электроплиты или духовки

Если у вас выбивает пробки при включении электрической плиты или её духовки, надо не только включить обратно УЗО, но и, не откладывая надолго, попытаться разобраться в причинах: если подобное будет повторяться регулярно, вы можете сломать в плите что-то серьезное и дорогостоящее, например, плату управления.

Как правило, причина того, почему электроплита выбивает пробки, в неисправности какого-то устройства самой плиты, хотя могут быть проблемы и вне её. Если проблема во внешней электропроводке (УЗО, розетке, проводе питания, нет заземления), с ними вам придется справляться самостоятельно. В остальных же случаях советуем обратиться к профессиональным мастерам, так как неумелое обращение с электричеством может нанести вред вашему здоровью, да и устройству не поздоровится.

Что делать, если выбивает общий автомат при включении духовки? – Электро Помощь

Почему, когда включаешь духовку в электроплите, вырубается свет?

• Или духовка коротит. Или подключение не правильное. Духовка очень сильно нагружает сеть и должна иметь собственную линию питания, со своим автоматом.
• Не имеет значения, какой у вас дом – кирпичный или панельный.У вас электрическая плита, скорей всего на 4 конфорки и это очень большая мощность, намного больше чем мощность духовки. Следовательно, если сама плита отключена и при включении духовки отключается электричество – причина простая:повреждение изоляции на проводах, соприкосновение двух оголенных проводов и как следствие – короткое замыкание.или в следствии длительной эксплуатации перегорел и оторвался фазовый провод от тэна и касается к металлическому корпусу электроплиты – опять имеем короткое замыкание.В первом случае нужно заменить поврежденный провод, во втором – зачистить и прикрепить провод к тэну.
• В данном случае может быть три основных причины.
  1. неисправна сама духовка, проще говоря она замыкает, ну и соответственно срабатывает автомат.
  2. автомат не рассчитан на нагрузку которую создает при включении ваша духовка.
  3. проблемы с подсоединением духовки, либо плохой контакт, либо повреждение электрического провода в духовке.
• Если сама духовка исправна и автомат рассчитан на нагрузку, которая к нему подключена (Это не только духовка, но и другие приборы, которые в данный момент подключены к данному автомату. Например, на автомате одновременно могут работать духовка, электрочайник, нагрев воды в стиральной машине и утюг. С такой нагрузкой даже 25-амперный автомат гарантированно вырубит), то остается только неисправность самого автомата. Такое случается, т.е. автомат уже перестает держать свой штатный ток. Нужно менять автомат.
• Скорее всего проблема в том что электро линии у вас старые и потому просто не выдерживают такого напряжения электрического, необходимо проверить, и лучше сменить проводку это позволит всем вашим электро приборам работать одновременно без ущерба друг для друга.
• Нормальное явление – не выдерживает проводка, на которую ложится нагрузка постоянно работающего холодильника, только что кипящего чайника, и вот – включили духовку и все, автомат, который ставят при входе – отрубает электричество, так как не справляется с нагрузкой. У меня тоже панель, я в своем автомате разводила отдельно розетки, отдельно кухонные розетки с большой нагрузкой, отдельно холодильник, плита, духовка на силовую, стиральная машина. Сделать это пришлось тоже после того, как при включении резко врубающегося в сеть чайника мощного отключался автомат, гас свет и работающая стиральная машина.
• подскажите пожалуйста у меня плита с електро поджигом когда вкл. в разеку сразу вырубает свет.Что может быть?
• Судя по всему автоматик у Вас слабоватый. Но это и к лучшему, т.к. Вам , судя по всему , просто необходимо поменять питающий Вашу плиту кабель. А уж потом и автомат помощнее поставить. Вот как-то так. Удачи!!!
• Если судя по вопросу печка работает нормально а при включении только духовки выбивает автомат то скорее всего имеет место короткое замыкание.Отсюда и срабатывание защиты.Мощность духовки и тарелок варочной поверхности в принципе одинакова и по идее автомат должно (если превышение нагрузки) выбивать и при включении печки и (или) только духовки.А раз выбивает только .когда работает духовка то дело скорее всего именно в ней.
• Если все конфорки не выбивают автомат, а одна духовка выбивает – значит, в е электрических цепях имеет место быть короткое замыкание, которое и вызывает срабатывание защиты во избежание недопустимого нагрева электрической проводки, способного привести даже к пожару. Духовку – в ремонт или на свалку (в зависимости от е общего технического состояния и вашего материального положения). Если духовка очень старая и пекла кое-как, а возможности кошелька позволяют – меняйте на новую, отлично работающая современная духовка, четко поддерживающая заданный температурный режим, да если ещ и с конвекцией – это мечта любой хорошей хозяйки и радость всем е домашним – красна изба не углами.
• Если ваш дом проектировался с электрическими плитами, то кабель и автомат должны быть заложены соответствующие. Тогда надо искать причину в подключении клемм плиты или в самой плите какая то неисправность. Если же у вас в доме газ, то надо посмотреть в щитке, какой автомат сработал, какой у него номинал. Если 16 А, то такой автомат слабоват. Значит и провод не расчитан на данную нагрузку. Необходимо кинуть на кухню отдельный провод сечением 3х2,5 квадрата. Автомат поставить на 25 А. В духовке есть лампочка, были случаи, что проводка на эту лампочку замыкала и получалось КЗ

Когда электроплита исправна

Далеко не всегда плита или варочная панель выбивает автомат или УЗО из-за поломки. И в ряде случаев решить проблему можно самостоятельно. Вот типичные ситуации.

• Неисправность вилки, шнура или розетки. Внимательно осмотрите вилку, шнур и розетку. При обнаружении повреждений устраните их самостоятельно или обратитесь к электрику.
• Выход из строя автомата или УЗО. Требуется проверить электротехническое оборудование и, при необходимости, заменить на новое. Если сами с электричеством не дружите, вызовите электрика.
• Попадание влаги на контакты. Нередко плита начинает вышибать пробки после того, как ее помыли или если блюдо сильно «убежало» при готовке. Из-за попадания влаги на контакты (например, переключателя мощности конфорки) происходит короткое замыкание, и варка выбивает автомат. Не пользуйтесь плитой примерно сутки, влага высохнет и неполадка исчезнет сама.
• Некорректное подключение плиты. По технике безопасности электроплиты подключаются на отдельную линию со своим автоматом или дифавтоматом. Также могут устанавливать дополнительное УЗО (на 32-40 ампер). Если линия или средства защиты не рассчитаны на мощность плиты, то при нагреве конфорок (в момент наибольшего потребления электроэнергии) будет происходить перегрузка и автомат выбьет. Ещё одна распространённая ошибка, когда при самостоятельном монтаже плиты в клеммной колодке путают фазу, ноль и заземление.