Электролиз воды в домашних условиях

Модель на две контактные клеммы

Модели данного типа необходимо складывать с основы. Для этого пластину можно взять алюминиевую либо стальную

После этого важно закрепить пластиковый контейнер на цилиндрах. Также можно воспользоваться винтами

Далее останется установить затвор. Форсунку в данном случае можно использовать игольчатого типа. Диаметр ее должен составлять не менее 3 мм.

Клеммы в устройстве крепятся непосредственно к нижней плате. Для этого используются обычные проводники. Трубку следует устанавливать в последнюю очередь

На данном этапе важно не забыть про зажимное кольцо. Фильтры для электролизера лучше всего подбирать сетчатого типа

Клапанов в системе должно быть предусмотрено два. Крепятся они на шпиндели.

Решил сделать газогенератор по разложению воды на кислород и водород, чтобы можно было паять твердыми припоями и установить в авто для полного сгорания бензина. В интернете много отчетов по уже изготовленным генераторам, якобы даже работающим.

Нашел нержавейку, нарезал болгаркой 11 пластин 15х15 мм., собрал. Из них потом сделал восьмиугольники. Прокладки резал из авто камеры. Когда вырезал пластины три штуки оставил с одним углом, чтобы было удобнее подключать питание, 8-восьмиугольные. Затем пластины я прошел бруском, чтобы лучше образовывались пузырьки газа. Перед сборкой наклеил с одной стороны на пластины прокладки и во время сборки использовал клей на прокладках. Так собирать удобнее и герметичнее. Ну раз готов генератор, значит можно его испытывать. Залил в полторашку воды, подключил выпрямитель на 14 вольт, 7 ампер, а в результате НИЧЕГО.

Залез опять в интернет, оказалось, что не только у меня, но и ни у кого на воде генератор не работает. А чтобы его расшевелить нужно залить в него электролит. Предложений по приготовлению тоже много- Мистер Мускул, Крот, каустическая сода, пищевая сода, главное, чтобы в его составе был NaOH. На чистой воде генератор работать не хочет. Правда кто-то сделал генератор на воде, но после этого его никто больше не видел, а описание и чертеж не сохранились. Решил сделать электролит из пищевой соды. Налил кипяченой воды, насыпал соды и мешал, пока она не растворилась полностью (насыщенный раствор). Подключил по временной схеме полторашку с содой, на выходе трубку с иглой от шприца, подал напряжение и стал ждать результата, который не заставил себя ждать. Генератор заработал.

Подключение делал по разному и как в журнале Моделист-конструктор первая и последняя пластины (так хуже работает) и минус на 1 и последнюю пластины, а плюс в середине (так газа вырабатывается больше). Пробовал подключать другой блок питания 18 вольт 13 ампер, с ним генератор работает веселее. В итоге пришел к выводу, что чем больше площадь пластин и ампер, тем больше газа выделяется.

Эксперимент удался, теперь буду делать газогенератор из 50 пластин размером 20х20 мм. Чтобы уйти от применения гидро затвора на выходе, хочу использовать бачок омывателя от ВАЗ, то есть подача и обратка внизу бачка, ниже бачка генератор, а выход газа сверху. Будет постоянное пополнение электролитом самого генератора, а так же электролит будет дополнительно выполнять роль гидрозатвора, а сверху бачка-омывателя выход газа на горелку. Делать буду генератор мобильным, чтобы можно было его установить на авто и в любое время можно было его снять и использовать в качестве горелки для пайки.

Рисовать ничего не стал, так как в интернете очень много работ, можете посмотреть там. Думаю, что достаточно фотоотчета.

Устройство, которое позволяет получать водород из воды – это водородный генератор. Зачастую их применяют в автомобилях. Применение подобного устройства в авто оправдано. Выработанный водород поступает во впускной коллектор движка. Это позволяет сэкономить топливо и иногда увеличить его мощность. В США такие генераторы выпускают на заводах. Стоят они не дешево — от 300 до 800 долларов. В нашей стране предпочтительно сделать генератор самостоятельно.

Водородный генератор для автомобиля своими руками (чертежи)

Обогащение топливно-воздушной смеси водородом способствует снижению расхода горючего. По свидетельству некоторых автолюбителей, экономия топлива может составить до 30%.

За основу автомобильного генератора водорода принято устройство, которое было описано в предыдущем разделе. Разница состоит в отсутствии гидрозатвора (полученный водород сразу направляется во впускной коллектор) и наличии блока управления. Последний будет регулировать силу тока между электродами в зависимости от числа оборотов двигателя.

Самостоятельное изготовление такого блока под силу только тем, кто свободно ориентируется в радиоэлектронике, поэтому мы рекомендуем воспользоваться покупным вариантом. Тем более что блоки заводского изготовления всю работу по регулированию производительности водородного генератора берут на себя, не требуя участия пользователя.

Элементы системы для автомобильного генератора

Все что будет нужно – в самый первый раз вручную подобрать значение силы тока (оптимальное) для режимов «холостой ход» и «максимальная нагрузка», а далее блок управления будет сам варьировать производительность установки в заданных пределах.

Необходимо очень тщательно уплотнять все соединения: утечка водорода может привести к пожару.

Герметичность конструкции лучше всего проверять мыльной пеной: утечки, если таковые имеются, проявят себя постоянно появляющимися и растущими пузырями.

Корпус автомобильного генератора водорода можно изготовить из водопроводного фильтра, который является достаточно прочным. Объем его невелик и чтобы установку не приходилось слишком часто заправлять, ее можно дополнительно оборудовать баком для хранения запаса раствора. К рабочей емкости он присоединяется двумя трубками.

Уход за электролитом

Состояние электролита в значительной степени определяется как количественные показатели электролиза (выход по току и по энергии), так и качество получаемого металла.

Во время электролиза постепенно изменяется состав электролита, так как в первые месяцы работы ванны ее футеровка избирательно впитывает фтористый натрий, а поступающие в ванну с глиноземом различные примеси разлагают криолит. Кроме того, происходят потери электролита за счет его испарения. Поэтому необходимо наблюдать за количеством электролита в ванне и за его составом. Для этого ежедневно отбирают пробы электролита и по излому или с помощью экспресс-анализа определяют криолитовое отношение в электролите. В случае недостатка фтористого алюминия или фтористого натрия в ванну вводят недостающие соли, загружая их на корку электролита и растворяя в нем при очередном анодном эффекте.

Контроль за количеством электролита осуществляют путем замера высоты его слоя. Для этого в электролит опускают вертикально железный лом на 30—40 см. По характеру и цвету застывшей на ломе корки легко определить уровень металла и толщину слоя электролита в ванне. Нормальным считается уровень электролита,равный 15—25 см. Если уровень мал, в ванну добавляют криолит тем же способом, что и глинозем, фтористый натрийи фтористый алюминий. При больших отклонениях от нормы в ванну заливают расплавленный электролит из другой ванны.

Негативные стороны водородного типа обогрева зданий

В дискуссиях на тему целесообразности применения водородного топлива для систем отопления скептики приводят весомые аргументы:

  1. Высокая стоимость: даже в самых эффективных электролизных установках, созданных на сегодняшний день, для получения водорода приходится тратить в 2 раза больше энергии, чем дает последующее его сжигание.
  2. Взрывоопасность: в способности водорода легко взрываться люди убедились во время крушения дирижабля «Гинденбург», баллон которого был заполнен именно этим газом.
  3. Сложность подготовительного процесса: получить водород из воды – это полдела. Для эффективного использования в теплогенераторах он должен подаваться при стабильном давлении, для чего понадобятся компрессор и дополнительный резервуар с редуктором. Кроме того, нужно будет избавиться от водяного пара, что потребует применения осушителя.

Электролитно-плазменное полирование

Один из передовых способов подготовки металлических изделий для авто, который позволяет совместить несколько операций при подготовке к окраске. Например:

  • удаление ржавчины;
  • удаление жировых пятен (обезжиривание);
  • удаление загрязнений;
  • упрочнение поверхности;
  • повышение коррозионной стойкости;
  • полировка.

Это особенно удобно при очистке участков, имеющих сложную форму (например, дверей авто), когда другие варианты затруднены или не дают нужного эффекта. Электролитно-плазменное полирование производится на специальном агрегате, принципиальная схема которого показана на рис. 3.Анодом является обрабатываемая деталь авто, к которой подсоединяется «+» от источника тока, а катодом, с подсоединенным к нему «-», – металлическая ванна с электролитом. Возможно также использование в качестве катода специальной пластины, в этом случае материалом для ванны обычно является пластик.

За счет чего вблизи микровыступов напряженность электрополя увеличивается, и возникают импульсные разряды. Микровыступы разрушаются – поверхность сглаживается. Электролитно-плазменное полирование протекает при температурах электролита от 70 до 90 °С, напряжении в 220-350 В.

Устройства для электролитно-плазменного полирования выпускаются промышленностью. Имеют различные показатели по мощности (от 5 до 1000 кВт).Выбор зависит от площади поверхности обрабатываемой детали, в нашем случае – от размеров детали автомобиля, с которой нужно удалить ржавчину. Чем больше площадь, тем мощнее должна быть установка.

Выполнить электролизер собственными руками

Наверняка, вам знаком процесс электролиза ещё из программы начальной школы. Это когда в воду ставят 2 полярных электрода под током, дабы получить металлы или неметаллы в чистом виде. Электролизер необходим, чтобы разложить водяные молекулы на кислород и водород. Электролизер, являясь частью научных механизмов, делит молекулы на ионы.

Есть два типа данного прибора:

  • Сухой электролизер (это абсолютно закрытая ячейка);
  • Влажный электролизер (это две металлические пластины, помещенные в контейнер с водой).

Этот аппарат простой в плане устройства, что дает возможность его задействовать даже дома. Электролизеры делят электролизные заряды атомов молекул на заряженные атомы.

В нашем случае он делит воду на позитивный водород и негативный кислород. Чтобы это сделать требуется большое количество энергии, и чтобы сделать меньше кол-во необходимой энергии, применяют катализатор.

Генератор водорода: устройство и его принцип работы

Использовать водород для обогрева жилых домов очень выгодно, так как он обладает высокой теплотворной способностью и при этом не происходит выделения вредных веществ. Однако в чистом виде добыча водорода невозможна, большое содержание его находится в реках, морях и океанах. Организм человека даже состоит из 63% водорода.

Чтобы получить чистый водород необходимо воду расщепить на два атома (НН) водорода и атом кислорода (О). Это и есть принцип работы водяного генератора: получение водорода с помощью электролиза. Газ, который выделяется при этом, назвали в честь великого физика Брауна и он имеет формулу ННО. Такой газ при сгорании не образует вредных веществ и является экологически чистым продуктом. Однако смесь водорода с кислородом образует в итоге горючий газ, который является взрывоопасным. Поэтому используя в домашних условиях электролизер, нужно соблюдать дополнительные меры безопасности.

Водяной двигатель имеет такое устройство:

  • Генератор водородного типа, где и происходит электролиз;
  • Горелка, она устанавливается в самой топке;
  • Котел, он выполняет функцию теплообменника.

На производство такого газа, как браун, используется в четыре раза меньше энергии, чем выделяется при его сгорании. Электричество при этом расходуется очень экономно, а топливо, которое ему необходимо – это обычная вода.

Виды электролизеров

Приспособления для расщепления воды бывают нижеследующих видов:

Такие электролизеры имеют самую примитивную конструкцию (картинка выше). Им свойственна характерность, которая состоит в том, что манипуляция с числом ячеек даст вам возможность запитать аппарат от источника с любым напряжением.

Проточный вид

Эти установки имеют в собственной конструкции полностью залитую электролитом ванную с электродными элементами и бачком.

Устройство обычного электролизера проточного типа, где А – ванна с электродами, D – бачок, В, Е – трубки, С – выходной клапан

Рабочий принцип проточной электролизной установки нижеследующий (по картинке выше):

  • при протечке электролиза электролит одновременно с газом через трубу «В» выдавливается в бачок «D»;
  • в емкости «D» течет процесс по отделению газа от электролита;
  • газ выходит через клапан «С»;
  • электролитный раствор идет назад через трубку «Е» в ванную «А».

Интересно знать. Этот рабочий принцип настроен в определенных в инверторных аппаратах – горение выделяемого газа позволяет сваривать детали.

Мембранный вид

Электролизная установка мембранного типа имеет одинаковую конструкцию с другими электролизерами, но в качестве электролита выступает твёрдое вещество на основе полимера, которое называется мембранной тканью.

Конструкция мембранного электролизера

Мембранная ткань в подобных агрегатах имеет двойное назначение – перенос ионов и протонов, зонирование электродов и продуктов электролиза.

Диафрагменный вид

Когда одно вещество не может проникать и влиять на иное, используют пористую диафрагму, которая может делаться из стекла, полимерных волокон, керамики либо асбестового материала.

Устройство диафрагменного электролизера, где 1 – выход для кислорода, 2 – колба, 3 – выход для водорода, 4 – анод, 5 – катод, 6 – диафрагма

Щелочной вид

Протекать электролиз в дистиллированной воде не может. В подобных вариантах приходится применять катализаторы, которыми выступают щелочные растворы большой концентрации. Исходя из этого, весомую часть ионных устройств можно именовать щелочными.

Главное! Нужно отметить, что применение соли в качестве катализатора вредно, так как при протечке реакции выделяется газообразный хлор. Замечательным катализатором как правило выступает гидроксид натрия, который не разъедает металлические электроды и не содействует выделению вредоносных веществ.

Схематическое представление

Схематичное описание реакции электролиза займет не более двух строк: положительно заряженные ионы водорода устремляются к отрицательно заряженному электроду, а отрицательно заряженные ионы кислорода – к положительному. Для чего вместо чистой воды приходится применять электролитический раствор? Дело в том, что для разрыва молекулы воды требуется достаточно мощное электрическое поле.

Соль или щелочь выполняет значительную часть этой работы химическим путем: атом металла, имеющий положительный заряд, притягивает к себе отрицательно заряженные гидроксогруппы ОН, а щелочной или кислотный остаток, имеющий отрицательный заряд – положительные ионы водорода Н. Таким образом, электрическому полю остается только растащить ионы к электродам.

Схема электролизера

Наилучшим образом электролиз проходит в растворе соды, одна часть которой разбавляется в сорока частях воды.

Наилучшим материалом для электродов, как уже говорилось, является нержавеющая сталь, а вот для изготовления пластин лучше всего подходит золото. Чем большей будет их площадь и чем выше сила тока – тем в большем объеме будет выделяться газ.

Прокладки можно делать из различных токонепроводящих материалов, но лучше всего для этой роли подходит поливинилхлорид (ПВХ).

Доводка и испытание прибора

После чего необходимо определить, где болты затрагивают стен бокса и, в тех местах, высверлить две отверствия. Если ни с того ни с сего так выйдет, что болты не помещаются в ёмкость, то их следует срезать и натянуть для герметичности гайками. Сейчас следует высверлить крышку и вставить туда соединительные элементы с резьбой с двух строн. Чтобы обеспечить непроницаемость, следует намазать шов при помощи герметика на основе силикона.

После сборки собственными руками собственного электролизера, следует его испытать. Для этого подключаете прибор к источнику питания, наполняете его водой до болтов, одеваете крышку, подключив к штуцеру трубку и опустив противоположный конец трубки в воду. Если слабый ток, то изнутри электролизера будет виден ток.

Поэтапно делайте больше мощность тока в выполненном собственными руками приборе. Дистиллированная вода плохо проводит электричество, так как в ней нет солей и примесей. Чтобы подготовить электролит, необходимо добавить щёлочь в воду. Для этого необходимо взять гидроксид натрия (содержится в средствах для очищения труб типа «Крота»). Защитный клапан необходим, чтобы мешать накоплению приличного количества газа.

  • В качестве катализатора лучше применять дистиллированную воду и соду.
  • Следует перемешать часть соды к сорока частям воды. Стенки по бокам лучше выполнить из акрилового стекла.
  • Электроды лучше выполнить из нержавеющей стали. Для пластин имеет смысл применять золото.
  • В качестве подкладок применяйте пропускающий свет поливинилхлорид. Они могут быть размером 200 на 160 миллиметров.
  • Собственный электролизер, сделанный собственными руками, можно использовать чтобы приготовить пищу, для полнейшего сгорания бензина в машинах и в болшинстве случаев.

Для машин применяют, в основном, сухие электролизеры. Генератор повышает мощность мотора внутреннего сгорания. Водород зажигается намного быстрее, чем жидкое горючее, делая больше силу поршня. Помимо «Крота» можно взять «Мистер Мускул», каустическую соду, пищевую соду.

На питьевой воде генератор не работает. Подсоединять электричество лучше так: первую и последнюю пластину – минус, а на пластину в середине – плюс. Чем больше площадь пластин и крепче ток, тем больше газа выделяется.

Применение пластиковых прокладок

Вариант изготовления электролизера с прокладками из полимеров позволяет применить алюминиевый контейнер вместо пластикового. Благодаря прокладкам, он будет надежно изолирован.

Вырезая прокладки из пластика (понадобится 4 шт.), необходимо придать им форму прямоугольников. Они укладываются по углам основания, обеспечивая зазор в 2 мм.

Теперь можно приступать к установке контейнера. Для этого понадобится еще один лист, в котором просверливают 4 отверстия. Их диаметр должен соответствовать наружному диаметру резьбы М6 – именно такими винтами будет прикручиваться контейнер.

Стенки у алюминиевого контейнера жестче, чем у пластикового, поэтому для более надежного крепления под головки винтов следует подложить шайбы из резины.

Остается заключительный этап – установка затвора и клемм.

Водяной затвор и предохранитель:

Обратите ваше внимание на рисунок №1 – там есть две ёмкости (Я обозначил их А и Б), ну и иголка от одноразового шприца (В), всё это соединено трубками от капельниц. В первую емкость (А) необходимо наливать воду, это водяной затвор

Он необходим для того что бы взрыв не добрался до электролизёра (если он рванёт то это будет как осколочная граната)

В первую емкость (А) необходимо наливать воду, это водяной затвор. Он необходим для того что бы взрыв не добрался до электролизёра (если он рванёт то это будет как осколочная граната).

Рисунок №5 – Водяной затвор

Обратите внимание, в крышке водяного затвора есть два соединителя (я всё это приспособил от медицинской капельницы), оба они герметично вклеены в крышку при помощи эпоксидного клея. Одна трубка длинная, по ней водород с генератора должен поступать под воду, булькать, и через второе отверстие идти по трубке к предохранителю (Б)

Рисунок №6 – Предохранитель

В ёмкость с предохранителем вы можете наливать как воду (для большей надёжности) так и спирт (пары спирта повышают температуру горения пламени).

Сам предохранитель делается так: Вам необходимо проделать в крышке отверстие диаметром 15 мм, и отверстия для винтиков.

Рисунок №7 – Как выглядят отверстия в крышке

Также вам понадобится две толстых шайбы (если потребуется, то надо расширить внутренний диаметр шайбы при помощи круглого напильника) две водопроводных прокладки и фольгу от шоколадки или обыкновенный воздушный шарик.

Рисунок №8 – Эскиз защитного клапана

Собирается он достаточно просто, вам необходимо просверлить четыре соосных отверстия в железных шайбах крышке и прокладках. Сначала необходимо припаять болты к верхней шайбе, это легко можно сделать при помощи мощного паяльника и активного флюса.

Рисунок №9 – Шайба с винтикамиРисунок №10 – Припаянные к шайбе винтики

После того как вы припаяли винтики вам необходимо надеть на шайбу одну резиновую прокладку и непосредственно ваш клапан. Я использовал тонкую резинку от лопнувшего воздушного шарика (это гораздо удобнее чем надевать тонкую фольгу), хотя фольга, тоже подходит довольно удачно, по крайней мере, когда я испытывал свою водородную горелку на предмет взрывоопасности, то в клапане была именно фольга.

Рисунок №11 – Надеваем прокладку и защитную резинку

Потом надеваем вторую прокладку и можно вставлять защиту в отверстия, проделанные в крышке.

Рисунок № 12 – Готовый клапанРисунок №13 – Элементы защиты

Вторая шайба и гайки нужны, что бы герметично и крепко зафиксировать защиту, закручивая гайки (посмотрите на рисунок №6).

Поймите правильно и примите к сведенью, нельзя пренебрегать правилами техники безопасности, особенно когда работаете со взрывоопасными газами. А такое нехитрое приспособление может спасти вас от неприятных неожиданностей. Работает защита по принципу «где тонко – там и рвётся», взрывом выбивает защитную плёнку (фольгу или резинку), и взрывная сила не идёт в электролизёр, к тому же этому препятствует ещё и водяной затвор. Поверьте на слово, если взорвётся электролизер, то мало вам не покажется :)!!!

Рисунок №14 – Взрыв

Следует понимать что аварийная ситуация обязательно неминуема. Дело в том, что пламя горит на выходе форсунки, (в качестве которой достаточно неплохо подходит иголка от одноразового шприца) только потому, что создается давление газа (давление согласовано).

Рисунок № 15 – Форсунка из шприца, на пьедестале

К примеру, вы работаете вашей горелкой и вот вырубило свет, поверьте! Вы не успеете отскочить от горелки, пламя моментально пойдёт обратно по трубке и прогремит взрыв защитного клапана (он и нужен что бы рванул он а не электролизёр) – это вполне нормально, когда горелка самодельная – будьте бдительны и осторожны, держитесь подальше от водородной горелки и надевайте средства индивидуальной защиты!

Лично я не в большом восторге от водородной горелки, я и попробовал её сделать только по тому, что у меня уже был готовый электролизёр. Во-первых, это очень опасно, во-вторых не очень эффективно (я говорю о своей водородной горелке а не о горелках в целом) расплавить ею то что я хотел не удалось. И потому если вам пришла в голову идея сделать такого типа горелку задайте себе вполне рациональный вопрос «а оно того стоит», так как собрать электролизёр с нуля это достаточно хлопотное дело, а ещё нужен мощный блок питания такой что бы хватало для  согласования давления водорода и диаметра выходной форсунки. Потому, «лишь бы было» я вам её делать не рекомендую, а только если она вам действительно нужна.

Спасибо что посещаете bip-mip.com 

Самостоятельное изготовление электролизера

Сделать электролизер собственными руками может всякий человек. Для сборочного процесса самой обычной конструкции понадобятся нижеследующие материалы:

  • лист нержавеющей стали (оптимальные варианты – иностранная AISI 316L или наша 03Х16Н15М3);
  • болты М6х150;
  • шайбы и гайки;
  • прозрачная трубка – можно использовать ватерпас, который применяется в целях строительства;
  • несколько штуцеров типа «елочка» с внешним диаметром 8 мм;
  • контейнер из пластика объемом 1,5 л;
  • маленькой фильтрующий водопроводную воду фильтр, к примеру, фильтр для машин для стирки;
  • обратный водный клапан.

Сборочный процесс

Собирать электролизер собственными руками следует по следующей инструкции:

  1. В первую очередь нужно разметить и последующую распилку листа нержавеющей стали на одинаковые квадраты. Распилка может выполняться угловой шлифмашинкой (угловой шлифмашиной). Один из уголков в подобных квадратах обязан быть спилен под угол для верного закрепления пластин;
  2. Дальше понадобится сделать отверстие для болта на противоположной от углового спила стороне пластины;
  3. Соединение пластин следует производить по очереди: одна пластина на «+», следующая на «-» и так дальше;
  4. Между разно заряженными пластинами должен находиться изолятор, которым выступает трубка от ватерпаса. Ее следует разрезать на кольца, какие следует разрезать вдоль для получения полосок толщиной 1 мм. Подобного расстояния между пластин достаточно для хорошего выделения газа при электролизе;
  5. Скрепление пластин вместе выполняется при помощи шайб так: на болт садится шайба, потом – пластина, дальше – три шайбы, после – пластина и так дальше. Пластины, благоприятно заряженные, размещаются зеркально отрицательно заряженных листов. Это дает возможность не позволить задевание электродов спиленными краями;

Собранные вместе пластины электролизной установки

  1. Собирая пластины, следует одновременно выполнять их изоляцию и затяжку гаек;
  2. Также каждую пластину необходимо прозвонить для того, чтобы быть увереным в отсутствии короткого замыкания;
  3. Дальше всю сборку требуется уместить в бокс из пластика;
  4. После чего стоит выделить места касания болтов о стены контейнера, где и высверлить два отверстия. Если болты не влезают в емкость, тогда их нужно подрезать ножовкой;
  5. Дальше болты затягиваются гайками и шайбами для герметичности конструкции;

Пластины, помещенные в контейнер из пластика

  1. После проделанных действий понадобится выполнить отверстия в крышке контейнера и вставить в них штуцера. Непроницаемость в этом случае можно обеспечить при помощи промазки швов герметиками на силиконовой основе;
  2. Защитный клапан и фильтр в конструкции размещаются на выходе газа и служат средством контроля чрезмерного его накопления, способное привести к плохим результатам;
  3. Электролизная установка собрана.

Последний этап – испытание, которое выполняется подобным образом:

  • заполнение водой емкости до отметки болтов для крепежа;
  • подключение питания к прибору;
  • подключение к штуцеру трубки, противоположный конец которой опускается в воду.

Если будет подан на установку слабый ток, то выпускание газа через трубку будет практически неприметно, однако изнутри электролизера его можно будет смотреть. Повышая переменный ток, добавляя щелочной катализатор в воду, можно значительно расширить выход газового вещества.

Сделанный электролизер как правило выступает важной частью многих устройств, к примеру, водородной горелки

внешний вид водородной горелки, основой которой считается собственноручно сделанный электролизер

Зная типы, ключевые характеристики, устройство и рабочий принцип ионных установок, можно выполнить правильную сборку самодельной конструкции, которые является прекрасным помощником в самых разных бытовых ситуациях: от сварки и экономии топливного расхода автомобильного транспорта до функционирования систем отопления.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Электрошок
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Adblock
detector