Провод для точечных светильников: сечение, марка, требования

Допустимое напряжение светодиодной ленты

Я провёл эксперимент: подключил 24-вольтовую ленту к источнику напряжения и стал понижать напряжение. Фотографиями не передать изменение яркости свечения, надо вживую смотреть и сравнивать. Вывод такой: при 22 вольтах лента горит тусклее, но только немного тусклее. Скажем так, допустимо. При 21 вольте лента горит ещё тусклее. При 20 вольтах ещё немного тусклее.

Можем считать так: уменьшение напряжения питания ленты на 10% чуть (до 21,6 вольта) снижает яркость свечения, но ещё допустимо. Больше — нежелательно. Лучше принимать за допустимое падение напряжения 6-8%.

Далее считаем по формулам, представленным выше.

Лента бывает разной мощности и разного напряжения. Полагаю, не надо пояснять, что нам всегда выгоднее использовать ленту бОльшего напряжения. Больше напряжения — меньше ток. Меньше ток — меньше нежелательное падение напряжения. Сама распространённая лента имеет напряжение 24 вольта. 12 вольт или ниже не смотрим, кроме случаев совсем короткого кабеля до ленты и наличия свободного 12-вольтового блока питания.

Представим, что у нас лента имеет мощность 9,6 ватта на метр (самый частый вариант), длина 10 метров. Напряжение 24 вольта. Расстояние до ленты от блока питания 20 метров. Какого сечения брать кабель?

Сначала считаем ток. Это 4 ампера (мощность на метр * длина / напряжение). Я сделал табличку в Excel, в которую забил все формулы для простого расчёта падения напряжения в процентах.

У меня получилось, что при сечении 1,5 мм2 падение напряжения составит 1,92 вольта или 8%. При длине кабеля 25 метров — 10%. При сечении кабеля 0,75 длина может быть не больше 10 метров. Это максимальные значения, если вы хотите, чтобы лента горела не «немного тусклее обычного», а достаточно ярко, то надо увеличивать сечение. С учётом того, что кабели зачастую продаются меньшего сечения, чем заявлено, стоит взять сечение на шаг больше.

Размещение блоков питания

Этот вопрос всегда является камнем преткновения между дизайнером и электриком. Электрик спрашивает дизайнера, куда класть блоки питания, а дизайнер говорит, что это не его дизайнерское дело блоки питания класть: вы электрик, вы и кладите. Не будешь же ему про падение напряжения объяснять. На самом деле, я считаю, что хороший дизайнер не должен устраняться от технических моментов, а должен в них вникать и расти над своими не вникающими коллегами, как и электрик, вникающий в вопросы дизайна. Но это тема отдельных размышлений.

Идеально, конечно, размещение блока питания где-то у начала ленты. Часто блок можно положить за бортик двухуровневого потолка, выпускаются очень тонкие модели

Важно заранее подвести питающий кабель не в одну точку потолка, а в несколько, чтобы мощности блока питания хватало на питание подключенной к нему ленты. Кабель от щита до блока питания имеет сечение 1.5, так как напряжение в нём 230 вольт и ток, соответственно, небольшой

Важно, чтобы блок был обслуживаемым и проветриваемым. Можно предположить, что 5% мощности подключенной ленты пойдут на нагрев блока питания

Для 200Вт это 10 Вт тепла. Нужно также быть готовым к тому, что контакты блока могут оплавиться, что в блоке может взорваться конденсатор, что блок может начать сильно греться. Что он может не пережить короткое замыкание в ленте. В хорошем блоке такого не случится, но надо быть готовым и не класть блок в пожароопасное место (не заклеивать бумагой, чтобы скрыть его в нише потолка).

Можно разместить где-то в мебели один блок питания, от него несколько выводов на ленты. Вот размещение блока питания в шкафу, от него три кабеля сечением 1,5 каждый на свой кусок ленты.

Всегда блок питания ленты должен быть обслуживаемым. Он может, как любая техника, сгореть.

У меня были пара объектов, на которых блоки питания ленты по решению заказчика были замурованы в стенах. Взяли самые дорогие (Meanwell) блоки питания с защитой IP67, мощность выбрана с запасом, трижды проверили, что они работают, и зашили потолком. Уже по меньшей мере три года работают. В общем, вероятность неисправности достаточно низкая, но если что-то случится, придётся расшивать потолок.

Вот фото размещения блоков питания в щите. Блоки питания Chinfa 24 вольта. У каждого есть подстроечный резистор, может давать до 29 вольт.

Рядом с каждым блоком реле для его включения и автомат. Здесь один блок — одна лента.

Классическое подключение через электромагнитный балласт

Особенности схемы

В соответствии с этой схемой в цепь включается дроссель. Также в составе схемы обязательно присутствует стартер.

Дроссель для люминесцентных ламп

Стартер для люминесцентных ламп — Philips Ecoclick StartersS10 220-240V 4-65W

Последний представляет собой маломощный неоновый источник света. Устройство оснащено биметаллическими контактами и питается от электросети с переменными значениями тока. Дроссель, стартерные контакты и электродные нити подключаются последовательно.

Вместо стартера в схему может включаться обыкновенная кнопка от электрозвонка. В данном случае напряжение будет подаваться путем удерживания кнопки звонка в нажатом положении. Кнопку нужно отпустить после зажигания светильника.

Подключение лампы с электромагнитным балластом

Порядок действия схемы с балластом электромагнитного типа выглядит следующим образом:

после включения в сеть, дроссель начинает накапливать электромагнитную энергию;
через стартерные контакты обеспечивается поступление электричества;
ток устремляется по вольфрамовым нитям нагрева электродов;
электроды и стартер нагреваются;
происходит размыкание контактов стартера;
аккумулированная дросселем энергия высвобождается;
величина напряжения на электродах меняется;
люминесцентная лампа дает свет.

В целях повышения показателя полезного действия и уменьшения помех, возникающих в процессе включения лампы, схема комплектуется двумя конденсаторами. Один из них (меньший) размещается внутри стартера. Его главная функция заключается в погашении искр и улучшении неонового импульса.

Схема подключения одной люминесцентной лампы через стартер

Среди ключевых преимуществ схемы с балластом электромагнитного типа можно выделить:

надежность, проверенную временем;
простоту;
доступную стоимость.
Недостатков, как показывает практика, больше, чем преимуществ. Среди их числа нужно выделить:
внушительный вес осветительного прибора;
продолжительное время включения светильника (в среднем до 3 секунд);
низкую эффективность системы при эксплуатации на холоде;
сравнительно высокое потребление энергии;
шумную работу дросселя;
мерцание, негативно воздействующее на зрение.

Порядок подключения

Подсоединение лампы по рассмотренной схеме выполняется с задействованием стартеров. Далее будет рассмотрен пример установки одного светильника с включением в схему стартера модели S10. Это современное устройство имеет невозгораемый корпус и высококачественную конструкцию, что делает его лучшим в своей нише.

Главные задачи стартера сводятся к:

обеспечению включения лампы;
пробою газового промежутка. Для этого цепь разрывается после довольно длительного нагрева электродов лампы, что приводит к выбросу мощного импульса и непосредственно пробою.

Дроссель используется для выполнения таких задач:

ограничения величины тока в момент замыкания электродов;
генерации напряжения, достаточного для пробоя газов;
поддержания горения разряда на постоянном стабильном уровне.

В рассматриваемом примере подключается лампа на 40 Вт. При этом дроссель должен иметь аналогичную мощность. Мощность же используемого стартера равна 4-65 Вт.

Подключаем в соответствии с представленной схемой. Для этого делаем следующее.

Первый шаг

Параллельно подключаем стартер к штыревым боковым контактам на выходе люминесцентного светильника. Эти контакты представляют собой выводы нитей накаливания герметичной колбы.

Третий шаг

К питающим контактам подключаем конденсатор, опять-таки, параллельно. Благодаря конденсатору будет компенсироваться реактивная мощность и уменьшаться помехи в сети.

Создание освещения

Прежде чем покупать светильники и начинать их монтаж, необходимо четко все спланировать и продумать. Подобрать наиболее подходящий вариант для вашей комнаты можно, руководствуясь такими вот несложными параметрами выбора:

каков будет источник света, каковы его преимущества и мощность;
тип потолка;
вариант светильника (поворотный или неповоротный);
способ размещения в подвесной конструкции.

После того, как вы определились с осветительным приборов и источником света для него, приступаем к установке светильника. Установка подсветки своими руками предполагает проведение следующих манипуляций:

на этапе сборки каркасной конструкции необходимо проложить все провода и все необходимые элементы подсветки. Это позволит более качественно и быстро установить осветительные приборы на потолке в нужном вам месте;

для повышения пожарной безопасности, все повода нужно изолировать в специальных каналах или гофрированных трубах из пластика. В них помещают провода, что снижает риск короткого замыкания или негативного влияния элементов конструкции на изоляцию проводов. Труба или канал позволит предотвратить попадание на провода влаги;
чтобы проводка не болталась, ее нужно закрепить на металлическом каркасе с помощью пластиковых хомутов;
далее в материале, которым будет обшиваться потолок, в нужных местах проделываем отверстия для помещения в них осветительных приборов. Диаметр отверстия должен совпадать с окружностью светильника;
отверстие делается дрелью со специальной насадкой – короной. Так оно точно получится ровным и аккуратным;
для подключения осветительного прибора рекомендуется использовать многожильный мягкий провод (ВВГ или ШВВП – 3х1,5). При этом для всей проводки подойдет как мягкий, так и жесткий провод. При использовании клеммных колодок нужно брать мягкий провод;
подключаем светильники к проводке и устанавливаем их в потолочную поверхность.

Как видим, монтаж подсветки точечного типа имеет определенные нюансы, но при желании и соответствующем багаже знаний она легко устанавливается своими руками на различные потолочные конструкции. Главное – все работы с проводами проводить при отключенном в комнате электричестве.

https://youtube.com/watch?v=5WQ-whRBkGU%2520

Важные характеристики при выборе провода

Нужно учитывать количество жил. В домах, где смонтирован заземляющий контур, используют 3-жильный, а где нет — 2-жильный. Чаще всего проводят реконструкцию проводки при ее замене в старых домах. Использовать там дорогостоящий материал нет смысла

Обращают внимание на тип жил кабеля, которые могут состоять из 1 проводника или нескольких скрученных проволочек

Цельная жила имеет меньшее сопротивление, чем многопроволочная, но таким кабелем трудно прокладывать проводку для освещения в квартире. Другой вид гибкий, его просто монтировать в пустотах бетонных перекрытий или других труднодоступных местах.

Имея большее сопротивление, провод нагревается, и при повышении нагрузки изоляция плавится или воспламеняется. Поэтому применяют гибкий кабель с негорючим покрытием.

Устройство и материал

Согласно требованиям СП 31-110-2003 «Электроустановки жилых и общественных зданий», внутренняя электрическая проводка должна монтироваться проводами и кабелями с медными проводниками и не поддерживать горение. Несмотря на то, что алюминий — металл с низким сопротивлением, это химически активный элемент, который на воздухе быстро окисляется. Образовавшаяся пленка имеет плохую проводимость, и в месте контакта провода будут нагреваться по мере увеличения нагрузки.

Соединение проводников из разных материалов (медь и алюминий) приводит к потере контакта и разрыву цепи. В процессе эксплуатации в металле происходят структурные изменения, в результате которых теряется прочность. С алюминием это происходит быстрее и сильнее, чем с медью.

По конструкции кабельная продукция бывает:

одножильная (однопроволочная);
многожильная (многопроволочная).

Прокладка кабеля для освещения имеет свою специфику из-за повышенных требований к пожарной безопасности.

Одножильные провода более жесткие, их трудно согнуть если они имеют большое сечение. Многопроволочные кабели гибкие, их можно применять как в наружной проводке, так и укладывать под штукатурку. Но одножильные проводники редко применяются для обустройства сети освещения в жилых помещениях. Для внутреннего монтажа в многоквартирных и частных домах используют 3-жильные однопроволочные кабели. Многопроволочные изделия для этих целей запрещены из-за высокой пожароопасности.

Сечение кабеля

Величина измеряется в мм² и служит показателем способности проводника пропускать электрический ток. Медная жила сечением 1 мм² может выдерживать нагрузку 10 А без нагрева выше допустимой нормы. Для монтажа проводки кабель следует выбирать с запасом на мощность, т.к. слой штукатурки уменьшает теплосъем, в результате чего может повредиться изоляция. Сечение провода определяется по формуле расчета площади круга. В многопроволочном проводнике это значение нужно умножить на количество проволочек.

Толщина изоляции и оболочки

Каждый проводник в многожильном кабеле для проводки имеет изоляционное покрытие. Оно изготавливается из материалов на ПВХ основе и служит для защиты жилы от повреждения. Одновременно создает диэлектрический слой в пучке проводников. Толщина покрытия нормируется и не должна быть меньше 0,44 мм. Для кабелей сечением 1,5-2,5 мм² эта величина составляет 0,6 мм.

Выбор и монтаж кабеля необходимо доверять профессионалам.

Оболочка служит для размещения жил, их фиксации и защиты от механических повреждений. Она изготавливается из такого же материала, что и изоляция проводника, но имеет большую толщину: для одножильных кабелей — 1,4 мм, а многожильных — 1,6 мм. Для внутриквартирной проводки наличие двойной изоляции является обязательным требованием. Это защищает провод от повреждений и обеспечивает безопасность жильцов.

Маркировка кабеля

Наносится на оболочку кабеля по всей длине с небольшими интервалами. Она должна хорошо читаться и содержать следующую информацию:

марку провода;
наименование предприятия-изготовителя;
дату выпуска;
количество жил и их сечение;
величину напряжения.

Зная обозначение продукции, можно подобрать нужное для работ изделие. Зная обозначение продукции, можно подобрать нужное оборудование.

Цвета жил

Расцветка изоляции проводников нужна для удобства ведения монтажа. Провода в одной оболочке имеют разный цвет, который одинаков по всей длине. В зависимости от производителя они могут различаться, но у заземляющего провода цвет не меняется. В 3-жильном кабеле чаще всего фазный провод красный или коричневый, нулевой — синий или черный, а заземляющий — желто-зеленый.

Цвета проводов в электрике регламентированы нормативными документами.

Определяемся с местом монтажа

Абсолютно любой вид строительных работ должен начинаться с тщательного планирования на бумаге или другим доступным способом. Многие заказчики предпочитают экономить на статье расходов, поэтому уже после выполнения части работ видны дефекты и недоработки.

Если речь идет об установке точечных светильников, то существует перечень привычных мест, где они чаще устанавливаются:

Над спальным местом;
Над рабочей зоной;
В зоне отдыха и месте для чтения;
На кухне или комнате над столами.

Установка люстры отличается от монтажа точечных светильников – делают абсолютно другие вещи, которые со стороны кажутся похожими. Для точечного светильника проводка может быть выведена непосредственно от распределительного щитка в доме или квартире. Можно также запитать данный вид освещения от розетки.

Подписка на рассылку

Точечные светодиодные светильники для потолков становятся все более популярными за счет яркости, долговечности и возможности создать привлекательное точечное освещение. Точечные светильники со светодиодной подсветкой включают в себя лампу для основного освещения, а также встроенные в корпус светодиоды, которые могут размещаться в корпусе на передней или боковой панелях. Такие светильники обеспечивает потрясающие визуальные эффекты – они могут быть белыми или многоцветными, плавно менять яркость или цвет освещения и монтируются в любых жилых помещениях – спальне, кухне, ванной комнате и других комнатах.

Как установить точечные светильники – подготовка к монтажу

Прежде всего, необходимо осуществить прокладку кабеля, еще до установки потолка. Как правило, точечные светильники располагаются на расстоянии 40-50см друг от друга и до монтажа потолка необходимо проложить провод к одному из них, а после протягивать его от одной точки освещения к другой. Для монтажа точечных светильников подойдут медные кабели (провода) ВВГ, ШВВП или ПВС с сечением жил 1,5мм2. Кабель или провод прокладывается в гофрорукаве, который в свою очередь закрепляется при помощи скоб или стяжек на потолке и подводится к точке установки первого светильника.

Далее в подвесном потолке делаются отверстия нужного диаметра, в зависимости от типа светильника (в основном это 60 мм). Если потолок гипсокартонный, достаточно прорезать отверстия нужного диаметра, тогда как в пластиковый потолок необходимо будет устанавливать термокольца, предотвращающие перегрев.

После этого провод протягивается в каждое отверстие и начинается непосредственно монтаж светильника.

Схема подключения точечных светильников

Схема подключения точечных вариантов мало отличается от схемы подключения обычных моделей светильников. Смотрите схему, которая включает в себя источник питания на 220В, выключатель и сам светильник.

Светильники с лампами на 12В обязательно комплектуются понижающими трансформаторами, которые устанавливаются в схеме перед светильниками, как на схеме. Монтаж большинства светильников осуществляется при помощи клеммника, в которые протягиваются зачищенные жилы проводов и затягиваются.

Также есть возможность раздельного включения/отключения основного освещения и подсветки при помощи двухклавишного выключателя. При использовании такой схемы одна клавиша будет включать лампу точечного светильника, а вторая – светодиодную подсветку.

Стоит отметить, что при подключении светильника любого вида необходимо обеспечить полное отключение электропитания в квартире или доме.

Многие люди, использующие точечное освещение, задумываются, как поменять лампочку в точечном светильнике, ведь, несмотря на долговечность светодиодов, их срок службы все-таки ограничен.

Замена лампочек в точечном светильнике

отключите свет в комнате либо обесточьте квартиру;
достаньте из точечного светильника стопорное кольцо – проволоку, удерживающую светильник;
достаньте из патрона светодиодную лампу и замените её новой;
установите светильник на место и закрепите стопорным кольцом.

При замене ламп важно соблюдать осторожность, чтобы не проткнуть полотно подвесного потолка. Точечные светильники – удобный способ деления комнаты на зоны и акцентирования элементов декора и интерьера. Обычно лампы для них не отличаются высокой мощностью, а с распространением светодиодных источников света и вовсе редко потребляют больше 5 Ватт

Однако всё довольно часто в нашу редакцию приходят вопросы на тему «какой нужен провод для подключения точечных светильников?». Давайте разбираться вместе!

Обычно лампы для них не отличаются высокой мощностью, а с распространением светодиодных источников света и вовсе редко потребляют больше 5 Ватт. Однако всё довольно часто в нашу редакцию приходят вопросы на тему «какой нужен провод для подключения точечных светильников?». Давайте разбираться вместе!

Точечные светильники – удобный способ деления комнаты на зоны и акцентирования элементов декора и интерьера. Обычно лампы для них не отличаются высокой мощностью, а с распространением светодиодных источников света и вовсе редко потребляют больше 5 Ватт. Однако всё довольно часто в нашу редакцию приходят вопросы на тему «какой нужен провод для подключения точечных светильников?». Давайте разбираться вместе!

No tags for this post.