Imalent rt35: мощный дальнобойный фонарик на 4 аккумуляторах формата 18650

Неправильное использование изоленты

Ошибка 1 — отсутствие натяжения

Во время намотки изолента не растягивается, а означает она не прилипает к изолируемому материалу.

Ошибка № 2 — намотка взад и вперед

Обмотка один раз в одном направлении, а потом в другом, может привести к деформациям как и в предыдущем случае.

Ошибка №3 — идти по простому пути

Это хорошо показано на картинке. Такой вариант может быть заманчивым когда есть много проводов и мало места. Но небольшая контактная поверхность ленты с кабелем является основанием к отсоединению за очень короткое время и раскрытия оголенного провода. Это имеет особенно большое значение в проводах с небольшим поперечным сечением. Данный метод можно использовать для временного обозначения проводов, но не для постоянной изоляции.

Полезное: Схема подключения тахометра ВАЗ

Мощный фонарь 100 Ватт на аккумуляторах 18650 своими руками

В этом выпуске попробуем переделать мощный фонарь из 117 выпуска под ноутбучные аккумуляторы 18650 ★ Фонарики Россия: e-katalog.ru/list/76/pr-8281/?… ★ Фонарики Украина: ek.ua/list/76/pr-8281/?cgi_ids… ►►ПЕРВАЯ ЧАСТЬ youtu.be/v0T5aasVuUk

▼ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЭТОГО ВИДЕО ▼ ★ Акумуляторы alexgyver.ru/18650 ★ Никелевая лента ali.ski/orOdP8 ★ BMS + баланс 3 банки ali.ski/COcOM ★ BMS + баланс 4 банки ali.ski/9Bxi12 ★ Зарядник 3 банки ali.ski/nD48sx ali.ski/XR0iT ali.ski/EG2P3o ★ Зарядник 4 банки ali.ski/QslsU ★ Страница про лабораторный БП alexgyver.ru/lbp ★ Гнездо под зарядку ali.ski/gmnuw ★ Индикатор заряда ali.ski/mKYQv (3S для 3 банок 12.6 В, 4S для 4 банок 16.8 В) ★ Зарядник побаночный умный ali.ski/Dzz_z ali.ski/GkN1A

▼ КОМПОНЕНТЫ К ПРОШЛОМУ ВИДЕО ▼ ★ Светодиод (100 Ватт, белый свет) ali.ski/aO0rc ★ Линза + отражатель ali.ski/4E1mJ ★ Термопаста ali.ski/v70vX ★ Повышающий модуль ali.ski/arwws ★ Толстый провод ali.ski/sZ2U_- ★ Потенциометры ali.ski/YB5I3 ★ Колпачки ali.ski/brDIX ★ Выключатель ali.ski/SgIdP ali.ski/s9Su8 ★ Термоусадка ali.ski/V0djej ★ Разъём XT60 для акума ali.ski/C5v3IL ★ Пищалка для акума ali.ski/vZFiP ★ Мини вольтметр ali.ski/6P3jR

★ Аккумуляторы 18650 и всё для них alexgyver.ru/18650 ★ Акум 2200 мах ali.pub/94bmj ★ Акум 3300 мах ali.pub/o65xb ★ Акум 4200 мах ali.pub/q1tuo ★ Акум 5200 мах ali.pub/8yw5x ★ Зарядник ali.pub/h8s6j

★ Сверло ступенчатое ali.ski/YpouDc ★ Мой шуруповёрт ali.ski/kC89Dn ★ Мой обзор на него youtu.be/x5Oc4vt5DG8 ★ Сантех Заглушка 110 Муфта 110 Переход 110 — 50 Труба 50 (патрубок) Заглушка 50

═════════════════════════════════════ ★★★★★★★ ARDUINO ★★★★★★★ ► Что это такое и зачем? youtu.be/nrczO8tWJNg ► Как подключить и настроить? AlexGyver.ru/?p=1228 ► Мои уроки по Ардуино AlexGyver.ru/?p=4516 ► Китайские Arduino и датчики (ССЫЛКИ) AlexGyver.ru/?p=44 ► Всё для пайки и электроники с AliExpress AlexGyver.ru/?p=1515 ► Мои видеоуроки по пайке goo.gl/qQFmq7 ► Электронные наборы для обучения AlexGyver.ru/?p=5673 ═════════════════════════════════════ ★ Получай 10.5% скидку с любой покупки на Aliexpress! ★ epngo.bz/cashback_install_plug…

Переделка фонаря Космос на литий 18650

Страница товара в магазине / Купоны AliExpressЦена: $2.06 Поиск товара в других магазинах Китая

Новый фонарь… полежал с год и аккумулятор у него умер (как оказалось это происходит у подобных фонарей поголовно, у 4 знакомых тоже самое случилось)- выкинуть жалко (использовал один раз), новый аккум. весьма сложно найти и стоимость аккумулятора равно стоимости нового фонаря… Нашлось простое решение вопроса буквально «на коленке»… возможно кому-нибудь пригодится идея

Ссылка на продавца где покупал я «начинку» для переделки уже мертвая, потому нашел в шапку на именно такую же. Выбиралась по двум критериям — как недорогая, и к тому же «проверенная» в обзорах, т.е. более-менее приличная. Мне повербанк обошелся даже дешевле, всего за 60 руб. Понятно, что может УЖЕ иметься в наличии рабочий повербанк, который возможно использовать для подобного без ущерба для него — главное идея

Любопытно, что разные условия эксплуатации были у фонарей (к 23 февраля были подарены сотрудникам) — но все умерли «в один час». Естественно обидно, как раз понадобился, фонарь «новый» и на тебе

Попробовав поискать по спец. магазинам и рынкам подобные батареи пришел к выводу, что совсем нецелесообразно покупать подобную НОВУЮ батарею за стоимость фонаря. Дешевой альтернативы не нашел, к тому же смущали характеристики батареи… На самой батарее указанные 5в напрягали для переделки на иной вид аккумулятора, отличающиеся напряжением.

Переделывать кардинально зарядку и фонарь желания не было, хотя сначала была мысль воткнуть 18650 — но напряжение на вольт ниже (как будет гореть фонарь неизвестно — опять же переделки… + разбирать/собирать для заряда… короче некоторые усложнения не имеющие смысла

Ну т.е. использовать для зарядки питания фонаря «готовые» 5в повербанкИ.

Фактически «родной» аккум имел 2Ач. Я использовал «болтающуюся» без дела 18650 на 2600. Понятно что в нашем случае будут всякого рода потери и в итоге получиться возможно даже ниже 2000 — но цена оправдывает средства + появляются некоторые преимущества

Буквально «на коленке» был разобран фонарь, удален сетевой разъем (заряд был от 220 в оригинале) и «мешающие провода» — их можно было и не трогать на самом деле

На самом деле можно все сделать ГОРАЗДО аккуратнее, но на момент переделки интересовало простота и быстрота решения.

Примерно ТАК получилось. Проводки можно было не вытаскивать сквозь повербанк, но сначала была идея несколько иного расположения и позже переделывать уже не стал — не напрягает. Сам повербанк закрепил вставив в бывший сетевой разъем, даже без дополнительного крепления довольно прочно «сидит»

Главные плюсы: Фонарь жив! Довольно не сложно, быстро и недорого! Легко сменить батарею (в случае выхода из строя)- они распространены и недороги. Можно заряжать от любого USB (в том числе в авто), а так же, при необходимости использовать сам фонарь как повербанк. Есть контроль заряда фонаря.

Фонарик светит нормально. По времени не пробовал засекать — но ВЕСЬМА долго светит, несколько часов точно, не пробовал разряжать одномоментно.

Как разобрать светодиодный аккумуляторный фонарь Lentel GL01

При этом аккумуляторы не придется вынимать из отсека фонарика, если на его корпусе установить соединительный разъем Х2. В авторском варианте в качестве трансформаторного блока применен стандартный блок, предназначенный для питания модемов.

Алюминиевая плечевая часть тюбика от зубной пасты , крема и т.

Для простоты и наглядного примера рассмотрим простейший генератор, состоящий из двух полюсного магнита и одной обмотки. Настройка электрической схемы фонаря сводится к регулировке тока заряда аккумулятора. Он настолько слаб, что полежав неделю, уже не горит.

Брать делитель еще меньше, чтобы понизить напряжение в точке V2, нельзя т. Лампа гореть при таком напряжении, конечно, еще будет, но вряд ли можно говорить о ней как о реальном источнике света. В схеме для получения высокого КПД желательно использовать чип-компоненты.

На этот раз речь пойдёт о фонарике с аккумулятором. Его можно сделать из железной проволоки 0.

Если не сложно сбросьте параметры катушки. Диод Шоттки. Трансформатор я делал на небольшом ферритовом кольце — выпаянном из нерабочей материнки. Master

Ремонт бытовой техники своими руками

Можно ли собрать схему на более простых компонентах транзисторах? Так как LP это микромощный стабилизатор, ток до mA , то пришлось поэкспериментировать. Обязательно попробую скорее всего на выходных , надеюсь на успех!

Операционный усилитель U2B — усиливает напряжение, снимаемое с датчика тока. Доработка Фонарика vlad — Затем переменное напряжение после гасящего конденсатора выпрямляется диодным мостом на диодах VD1 — VD4 1N С увеличением номинала резистора допустимое напряжение разряда увеличивается, и наоборот.
ДЕЛАЕМ ПРОСТОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АКБ с авто выключением при полном заряде

Переделка фонарика А420

Переделка фонаря «А420» с ЛДС на светодиоды. Друг попросил посмотреть фонарь, можно ли что из него толкового сделать, так как с ЛДС лампой он быстро съедает батарейки, а выкидывать её жалко.

Посмотрел, подумал, питание идёт от 4х батареек 1,5 В, можно сделать фонарь на 1 — 4 аккумулятора 26650, но это лишь частично решает проблему, на светодиодах от фонаря было бы больше толку. Решено было оставить батарейки, но переделать фонарь на LED.

За световую основу были взяты китайские копеечные светодиоды 2835 на 3-3,6 В 60 мА, суммарный ток был рассчитан на 640 мА, дабы не перегревать кристалл. Света с ними вполне хватает, но если нужно ярче — можно поставить более яркие светодиоды, а на драйвере резистор R2 заменить на переменный, будет дополнительная регулировка яркости.

Была скопирована печатная плата и переделана под понравившийся драйвер на LM358, стойки светодиодной матрицы под контакты платки взяты из старой платы монитора, подошли идеально. Чуть позже плату дополнил ЗУ на ТР4056, разъём питания можно установить на крышке, теперь в фонарь так же можно поставить любые подходящие аккумуляторы прикрутив клеммы прямо к стойкам.

Подготовка к измерениям

Настройка мультиметра перед началом работ предполагает подготовку его измерительной схемы. Это часть правил эксплуатации. При сборке схемы входящие в комплект поставки шнуры вставляются в гнёзда мультиметра.

При этом разъёмный конец шнура чёрной расцветки втыкается в гнездо «COM», соответствующее русскому «Общий». Сразу вслед за этим соединительный конец провода в изоляции красного цвета вставляется в измерительное гнездо с маркировкой «VΩmA».

По завершении сборки измерительной цепи центральный круговой переключатель устанавливается в положение, соответствующее измеряемой величине (выставляется требуемый режим работы). При этом возможно несколько вариантов измерений:

для определения действующих значений напряжения указатель переключателя устанавливается в секторах с обозначениями «DCV» (для постоянного) или «ACV» (для переменного). Выбирается диапазон, соответствующий предполагаемому напряжению или самый большой, если предполагаемая величина неизвестна;
настроить мультиметр на измерение сопротивления можно будет, если установить круговой коммутатор в положение, обозначаемое как «Ω», что соответствует русскому «Омы»;
при необходимости измерить ток в цепи тот же переключатель переводится в положение, при котором его «носик» располагается напротив сектора, обозначенного как «DCA»;
и, наконец, для выбора режима работы «прозвонка», «проверка диодов», «измерение ёмкости» или «генератор» необходимо установить указатель напротив соответствующего значка.

Настройка мультиметра завершается выбором нужного предела, определяемого в соответствии со значением измеряемой величины. Так, для переменного напряжения этот выбор ограничен двумя величинами: «750» и «200».

С предельными значениями других измеряемых параметров можно ознакомиться в инструкции с правилами эксплуатации. Для рассматриваемой модели они были приведены выше.

Колпачки под щупы

Шипы на концах щупов достаточно острая штука, о которые можно больно уколоться. В некоторых моделях идут в комплекте защитные колпачки, в некоторых нет. Также они довольно часто теряются. А ведь помимо опасности уколоть палец они еще и защищают контакты от излома, когда мультиметр лежит в сумке вперемежку с другим инструментом.

Чтобы каждый раз не покупать запасные, можно их изготовить самостоятельно. Берете обыкновенный колпачок от гелиевой ручки и смазываете любым маслом наконечник щупа. Делается это для того, чтобы колпачок в процессе изготовления не прилип к поверхности.

Затем заливаете внутреннюю поверхность колпачка термоклеем и одеваете его на острый кончик. Дожидаетесь пока термоклей застынет и спокойно снимаете получившийся результат.

Замена провода и щупов мультиметра

В первую очередь с чем сталкивается 99% пользователей дешевых китайских мультиметров — это выход из строя некачественных щупов для замеров.

Во-первых, кончики щупов могут поломаться. Когда прикасаетесь для измерения к окисленной или слегка ржавой поверхности, чтобы появился надежный контакт, эту поверхность нужно слегка зачистить. Удобнее всего это конечно сделать с помощью самого щупа. Но как только начинаете шкрябать, в этот момент кончик может обломиться.

Во-вторых, сечение проводов идущих в комплекте также не выдерживает никакой критики. Мало того, что они хлипкие, так это еще будет влиять на погрешность работы мультиметра. Особенно когда сопротивление самих щупов при замерах играет существенную роль.

Чаще всего излом провода происходит в местах подсоединения на втычном контакте и непосредственно на пайке острого наконечника щупа.

Когда это произойдет вы удивитесь насколько проводок внутри действительно тонкий.

А между тем мультиметр должен быть рассчитан на измерение токовых нагрузок до 10А! Как это можно сделать с помощью такого провода не понятно.

Вот реальные данные замеров тока потребления для фонариков, выполненные с помощью стандартных щупов идущих в комплекте и с помощью самодельных щупов сечением 1,5мм2. Разница погрешности как видите более чем существенная.

Втычные контакты в разъемы мультиметра также со временем разбалтываются и ухудшают общее сопротивление цепи при измерениях.

В общем однозначный вердикт всех владельцев мультиметров DT830 и других моделей — щупы необходимо дорабатывать или менять сразу же после покупки инструмента.

Если вы счастливый обладатель токарного станка или у вас есть знакомый токарь, то ручки щупов можно изготовить самостоятельно из какого-нибудь изоляционного материала, например кусков ненужного пластика.

Наконечники щупов делаются из заточенного сверла. Сверло само по себе закаленный металл и им можно спокойно соскабливать любой нагар или ржавчину без риска повредить щуп.

При замене втычных контактов лучше всего использовать вот такие штекеры применяемые в аудио аппаратуре под гнезда динамиков.

Если уж совсем колхозить или других вариантов под рукой нет, то в крайнем случае можно применить обычные контакты из разборной вилки. Они также идеально подходят под разъем на мультиметре.

При этом не забудьте заизолировать термотрубкой концы, которые будут торчать снаружи мультиметра, в местах пайки проводов к вилке.

Когда возможности самостоятельно изготовить щупы нет, то корпус можно оставить прежний, заменив лишь провода.

При этом возможны три варианта:

заказать в Китае по дешевке силиконовые провода
использовать гибкие провода от старых электробритв
купить в радиомагазине аудиокабель сечением 1,5мм2

После замены такие провода очень легко будут собираться в пучок и при этом не путаться.

Во-вторых, они рассчитаны на огромное количество изгибов и переломятся не раньше чем выйдет из строя сам мультиметр.

В третьих погрешность измерений из-за их большего сечения по сравнению с оригинальными будет минимальна. То есть везде сплошные плюсы.

Если будете делать длинные провода до 1,5м, с учетом всех мест соединений, сопротивление на них может доходить до нескольких Ом! Те, кто не хочет заниматься самоделками, может заказать уже готовые качественные силиконовые щупы с множеством наконечников на АлиЭкспресс здесь.

Чтобы новые щупы с проводом занимали минимум места, можно их скрутить спиралью. Для этого новый провод наматывается на трубку, оборачивается изолентой для фиксации и все это дело прогревается строительным феном в течении пары минут. В итоге получаете вот такой результат.

В дешевом варианте такой фокус не пройдет. А при использовании для разогрева строительного фена изоляция и вовсе может поплыть.

Основные операции с мультиметром

Замер напряжения

Как использовать цифровой мультиметр для замеров напряжения? Для этого ставите переключатель на мультиметре в соответствующее положение. Если это напряжение в розетке дома (переменное напряжение), то перещелкиваете переключатель в положение ACV. Щупы вставляете в разъемы COM и VΩmA.

Первым делом проверяйте правильность подключения разъемов. Если один из них ошибочно будет установлен в контакт 10ADC – при замере напряжения возникнет короткое замыкание.

Начинайте измерение с максимального значения на приборе — 750V. Полярность щупов при этом абсолютно не играет никакой роли. Не нужно щупом черного цвета обязательно касаться ноля, а красным – фазы. Если на экране высветится значение гораздо меньше, а перед ним будет стоять цифра «0», это означает, что для более точного замера можно переключиться в другой режим, с меньшей шкалой уровня напряжения, которую позволяет измерять ваш мультиметр.

При замере постоянного напряжения (например электропроводка в машине) переключаетесь в режим DCV.

И также начинаете замеры с наибольшей шкалы, постепенно понижая ступени измерения. Для замеров напряжения подключать щупы нужно параллельно измеряемой цепи, при этом пальцами держитесь только изолированной части щупа, чтобы самому не попасть под напряжение. Если на дисплее высветилось значение напряжения со знаком «минус», это означает что Вы перепутали полярность.

Некоторые опытные электрики советуют при замере напряжения в розетке, оба щупа держать в одной руке. При плохой изоляции щупов и их пробое, это позволит обезопасить в некоторой степени себя от поражения эл.током.

Мультиметр работает на батарейке (используется крона на 9 Вольт). Если батарейка начинает садиться, мультиметр начинает безбожно врать. В розетке вместо 220В может показаться все 300 или 100 Вольт. Поэтому, если показания прибора вас начинают сильно удивлять, в первую очередь проверьте питание. Косвенным признаком разрядки батареи могут служить хаотичные изменения показаний на дисплее, даже когда щупы не подключены к измеряемому объекту.

Замер тока

Прибором можно замерять только силу постоянного тока. Переключатель должен быть в положении – DCA.

Здесь щупы в отличии от замеров напряжения нужно подключать последовательно в цепь с измеряемым объектом. То есть вам придется разрывать цепь и после этого в образовавшийся разрыв подключить щупы. Делать это можно в любом удобном месте (в начале, середине, конце цепи).

Чтобы постоянно не держать руками щупы, можно использовать для присоединения крокодильчики.

Знайте, что если при измерении тока по ошибке поставить переключатель в режим ACV (замер напряжения), то с прибором с большой вероятностью ничего страшного не произойдет. А вот если наоборот, то мультиметр выйдет из строя.

Замер сопротивления

Для измерения сопротивления переключатель ставите в положение — Ω.

Выбираете нужное значение сопротивления или же опять начинаете с самого большого. Если Вы измеряете сопротивление на каком то работающем аппарате или проводе, рекомендуется отключить с него питание (даже от батарейки). Таким образом данные замеров будут более точными. Если при измерении на дисплее у вас высветилось значение «1, OL» — это означает, что прибор сигнализирует о перегрузке и переключатель нужно поставить в больший диапазон замеров. Если же высвечивается «0» — то наоборот, уменьшите шкалу измерений.

Прозвонка

Еще один режим работы тестера которым часто пользуются — это прозвонка.

Для чего она нужна? Например для того, чтобы найти обрыв в цепи, или наоборот — удостовериться что цепь не повреждена (проверка целостности предохранителя)

Здесь уже не важен уровень сопротивления, важно понять что с самой цепью — целая она или нет

Нужно заметить что звукового сигнала на DT830B нет.

У других марок как правило сигнал раздается при сопротивлении цепи не более 80 Ом. Сам режим прозвонки происходит при положении указателя – проверка диодов.

Прозвонкой также полезно проверять целостность самих щупов замыкая их друг с другом. Так как при частом использовании может произойти их повреждение, особенно в месте входа провода в трубку щупа. Обязательно перед каждым измерением убедитесь что отсутствует напряжение на том участке, куда будете подключать щупы для прозвонки, иначе можете спалить прибор или создать короткое замыкание.

2) Отсутствие подсветки экрана

Для работы в условиях недостаточного освещения, экран мультиметра желательно оснастить подсветкой. Подсветка с тыльной части экрана требует заметной переделки модуля ЖК экрана, по этому в качестве подсветки использованы два последовательно включенных белых светодиода, которые светят в торец экрана.

Последовательно со светодиодами включен токооограничтительный резистор типа МЛТ-0,125 сопротивлением 1,2 кОм, выключатель SA2 типа SMRS-101-1C3 B/B и светодиоды VD1-VD2 BL-L513UWW.

Включить подсветку экрана можно только при включении мультиметра, таким образом, случайное переключение выключателя SA2 при отключенном мультиметре не станет причиной бесполезного разряда батареи.

Подсветка мультиметра

Функция которой не хватает мультиметру в плохо освещенных местах — подсветка дисплея. Решить эту проблему не сложно, достаточно применить:

2 светодиода последовательно припаянных друг к другу
отражатель — обыкновенная золотинка от жвачки
микровыключатель любого типа

Проделываете в корпусе сбоку отверстие для выключателя. Приклеиваете отражатель под дисплеем индикации и припаиваете два проводка к контактам кроны. От них подается питание на выключатель и далее на светодиоды. Конструкция готова.

В конечном результате самодельная доработка подсветки мультиметра будет выглядеть вот так:

Батарейка с подсветкой будет расходоваться значительно быстрее, поэтому не забывайте отключать выключатель когда естественного освещения будет вполне достаточно.

Что из себя представляет

Есть обычные, одноцветные варианты, или многоцветные RGB ленты, для нормальной работы которых потребуется управляющее устройство — контроллер. Все они выпускаются в готовом к использованию виде, с присоединенным разъемом. Остается только включить штекер в гнездо и разместить ленту в запланированное место.

При желании, для работы от 5 В может быть переделана обычная светодиодная лента на 12 В. Однако, этот процесс требует некоторой подготовки как в теоретическом, так и в практическом плане. Некоторые пользователи предлагают собрать преобразователь 5 В на 12 В, но при таком решении допустимый ток с изначального значения 500 мА падает до 250 мА. Кроме того, теряется сам смысл присоединения ленты к USB — тогда можно просто взять штатный БП 12 В и подсоединить его к сети.

Гораздо проще использовать готовые светильники на базе светодиодов SMD 2835, содержащие 60 элементов/метр длины. Есть одно- и многоцветные варианты, с разной степенью защиты. Их можно приобрести и самостоятельно подключить к гнезду USB, выполнив некоторые технические процедуры. Преимуществом такого варианта будет более точная подгонка длины ленты к размерам несущей поверхности, выбор наиболее подходящего цветового оттенка.

↑ Идея!

У меня в дело пошла ровно половина — ток потребления оказался равным 60мА Мысль заработала, лента была тут же куплена. Остальное нашлось в запасах. Сначала я хотел подключить ленту напрямую к цепи 12В системного блока. Но перспектива «городить» дополнительный разъем на задней стенке не радовала. И с ноутбуком такую подсветку не используешь… А что нынче есть во всех компьютерах? Правильно — USB. Осталось превратить 5В в 12В.

Готового DC/DC-преобразователя у меня не было, покупать — слишком дорого… И тут я вспомнил про старую сетевую карту — на ней оказался как нельзя кстати нужный преобразователь, да еще и с гальванической развязкой. Вот такой — GTS H05U09S

Сетевуха с уже выпаянным DC/DC

Но уH05U09S выходное напряжение 9V. Не беда — моя лента светит ярко и от 9V.

Схема электрическая фонаря

Еще одной важной и крайне полезной особенностью данной микросхемы является то, что их можно устанавливать параллельно для увеличения тока, протекающего через светодиод. В результате родилась такая схема:

Исходя из нее, ток протекающий через светодиод, составит 1050 мА, что на мой взгляд, более чем достаточно для совсем не тактического, а хозяйственного фонаря. Далее приступил к монтажу все в единую систему. При помощи дремеля в корпусе фонаря удалил направляющие для батареек и контактные шины:

Так же дремелем убрал посадочное гнездо для криптоновой лампы и сформировал площадку для светодиода

Поскольку мощный светодиод во время работы выделяет много тепла, то для его рассеивания решил применить теплоотвод, снятый с материнской платы.

По задумке, светодиод, теплоотвод и головная часть фонаря с отражателем будут создавать одно целое и накручиваясь на корпус фонаря не должны ни за что цепляться. Для этого обрезал грани теплоотвода, просверлил отверстия для проводов и приклеил светодиод к теплоотводу термоклеем.

В Sprint-Layout набросал плату драйвера, вытравил, спаял и так же приклеил к теплоотводу.

Как можно видеть, на плате драйвера установлены конденсаторы 10 мкф на входе и два по 0,1 мкф. Так вот, без них ток через светодиод составлял 850 мА, после их установки – 1030 мА. Далее, через прокладку из тонкого стеклотекстолита, приклеил к радиатору контроллер зарядки литиевого аккумулятора TP4056.

Сначала хотел всю конструкцию приклеить к отражателю:

Но этого оказалось не достаточно и пришлось сформировать подиум.

Далее упаковка АКБ в корпус фонаря, пайка проводов к кнопке и контроллеру.

Такую компоновку выбрал по причине не желания ковырять в корпусе фонаря отверстие под зарядку – все-же фонарь водонепроницаемый. Минус конечно есть – провода перекручиваются при наворачивании конструкции на корпус фонаря, но я сделал их длину с запасом и изломов нет. В результате получился хороший фонарь на мощном светодиоде в водонепроницаемом корпусе. В качестве зарядки – зарядное от смартфона с током 1 А.

Время работы составляет порядка двух часов, далее яркость снижается, но и этого времени вполне достаточно чтоб освещать пространство очень ярким светом. Специально для сайта «Электрические схемы» — Кондратьев Николай, Г. Донецк.

Светодиоды

РЕМОНТ СХЕМ: ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ, ПОДБОР АНАЛОГОВ

МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ

ГИБРИДНЫЙ УНЧ К НАУШНИКАМ

Фонарик в мультиметре

Еще одна инновация для мультиметра — дополнительная опция фонарика. Часто приходится с помощью прибора искать повреждение в щитах и распредшкафах подвалов, замыкания проводки в помещениях где нет света.

В схему добавляется обыкновенный белый светодиод и кнопка конкретно для его включения. Проверить насколько хватит светового потока от данного светодиода очень легко. Для этого даже не придется его разбирать.

Ножку анода диода ставите в разъем Е, а ножку катода в разъем С (ножка анода длиннее, чем катод). Все это проделывается в разъемах для режима измерения транзисторов на колодке P-N-P.

Светодиод будет светиться в любых положениях переключателя и потухнет, только когда вы сами отключите мультиметр. Чтобы все это смонтировать внутри, необходимо на монтажной плате найти нужные выводы и припаять два проводка к эмиттеру (разъем Е) и коллектору (разъем С). В разрыв провода впаивается кнопка и монтируется через отверстие в корпусе мультиметра.

Закрепляете все термоклеем и получаете портативный фонарик-мультиметр.

Сбор блока питания

Блок питания для мультиметра собирается из двух последовательно соединенных батареек по 1,5 В. После этого к нему подключается последовательно микроамперметр и предварительно отобранный по номиналу резистор в 7 кОм.

Тестер должен показать значение близкое к предельному току. Если прибор зашкалит, то последовательно к первому резистору необходимо подсоединить второй, маленького номинала.

Если показания меньше 300 мкА, то параллельно к этим двум резисторам, подключают сопротивление большого номинала. Это уменьшит общее сопротивление добавочного резистора.

Такие операции продолжаются до тех пор, пока стрелка не установится на пределе шкалы в 300 мкА, что сигнализирует о точной подгонке.

Для подбора точного резистора на 97 кОм, выбираем ближайший, подходящий по номиналу, и проделываем те же процедуры, что и с первым на 7 кОм. Но так как здесь необходим источник питания 30 В, то потребуется переделка питания мультиметра из батарей на 1,5 В.

Собирается блок с выходным напряжением 15-30 В, на сколько хватит. К примеру, получилось 15 В, тогда всю подгонку делают из расчета, что стрелка должна стремится к показанию 150 мкА, то есть к половине шкалы.

Замена кроны в мультиметре на литий ионный аккумулятор от телефона

В последние годы стала очень популярной переделка мультиметра по замене питания с оригинальной кроны на литий ионную батарейку от сотовых телефонов и смартфонов. Для этих целей помимо самого аккумулятора понадобится зарядно-разрядные платы. Покупаются они на Алиэкспрессе или других интернет магазинах.

Плата защиты от переразряда у подобных элементов питания изначально встроена в батарейку в верхней ее части. Нужна она чтобы аккумулятор не разрядился свыше номинально допустимых норм (примерно 3 Вольт и ниже).

Зарядная же плата не дает перезарядить аккумулятор свыше 4,2 Вольт (ссылка на aliexpress).

Кроме этого понадобится плата повышающая напряжение от 4В до необходимых 9В (ссылка на aliexpress).

Сама батарейка компактно помещается на задней крышке и нисколько не мешает ее закрытию.

Предварительно на повышающем модуле необходимо выставить выходное напряжение в 9 Вольт. Подключаете его проводками к еще не переделанному мультиметру и отверткой выкручиваете требуемое значение.

В корпусе под зарядный разъем микро или мини usb придется проделать отверстие.

Сам повышающий модуль располагается в месте где должна стоять крона.

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы проводки от модуля до батарейки были необходимой длины. В будущем это позволит без проблем снимать крышку, и располовинив корпус, заниматься при необходимости внутренней ревизией мультиметра.

После размещения внутри всех деталей остается запаять проводки согласно схемы и залить все термоклеем, чтобы ничего не шевелилось при перемещении прибора.

Термоклеем желательно залить не только корпус, но и контакты с проводами, чтобы продлить их срок службы.

Стоит вашему мультиметру полежать в багажнике машины или в сумке зимой в течение длительного времени, и вы сразу же вспомните о батарейке кроне.

И задумаетесь, а была ли полезна такая переделка? Решать в конечном итоге конечно же вам, исходя из условий эксплуатации прибора.

Преимущества и недостатки термоусаживаемых изделий

Соединительная муфта для кабеля

Термоусадка для проводов обладает следующими достоинствами:

способностью герметичного обжима изделий со сложной рельефной поверхностью, обеспечивая электрическую изоляцию и механическую защиту;
высокой прочностью по отношению к растягивающим усилиям;
устойчивостью к истираниям;
химической стойкостью к воздействию кислот и щелочей;
простым монтажом, не требующим особых навыков и специальных инструментов;
эластичностью и легкостью деформации при монтаже;
стойкостью к открытому пламени.

Обратите внимание! Трубка ТУТ надежно обжимает соединения проводов, диаметры которых значительно различаются. Благодаря плотному обжиму, соединяемые изделия не смещаются при воздействии механических факторов, а сами проводники становятся более жесткими и устойчивыми к повреждениям

Обжим ТУТ для проводников разных диаметров

Из недостатков ТУТ отмечают следующие обстоятельства:

Термотрубка является изделием одноразового применения. При необходимости ее снятия с проводника полимер придется разрезать по всей длине облегания.
Стоимость термоусаживаемых трубочек выше, по сравнению с ценой традиционной изоленты.
При повышенных истирающих нагрузках в ходе многократных соприкосновений с инородными телами предпочтительнее использовать несколько слоев изоленты либо гофру (пластиковую или металлическую).

Дорабатываем фонарики по простой технологии

В наше время ценится надежность и практичность. Все больше электроники делается на Li-ion батареях. Хоть и устройства получаются дороже чем на том же свинцово-кислотном или Ni-cd аккумуляторе. Решил я доработать старые фонарики с свинцово-кислотного аккумулятора на Li-ion. Аккумуляторы взял популярного размера 18650, изъятые из старого аккумулятора ноутбука. Для доработки нам понадобится:

– фонари;
– аккумуляторы 18650;
– контроллеры зарядки;
– BMS платы;
– провода;
– термоклей, паяльник, инструменты.

Разбираем фонарики и вынимает начинку (старый аккумулятор, зарядное). Они у меня были на светодиодах, хотя в продаже до сих пор продают на лампе накаливания. У меня размеры фонариков оказались как раз под пару 18650. Спаиваем в пары, у меня пары были сварены изначально. Паять литиевые аккумуляторы нельзя, так что при разборе старайтесь оставлять часть ленты, ее можно потом припаивать. Предварительно я измерил емкость и ее вполне хватит на часы работы.

BMS платы я вынул из старых аккумуляторов от мобильных телефонов. Данные платы защитят от разряда аккумуляторов ниже допустимого уровня. Подпаиваем выходные провода и откладываем в сторону.

Платы контроллеров заряда я вмонтировал в пластиковые вставки. Позже я их установлю на место где раньше была выдвижная сетевая вилка. В пластиковых заготовках проделал отверстия и разъемы плат вошли в них как на родное место, даже не приклеивал. Платы взяты с разными разъемами, какие были в наличии.

Теперь берем платы BMS и припаиваем их к нашим аккумуляторам 18650. Хоть элементы на платах греются незначительно, я проложил слой изоленты, так сказать на всякий случай.

Припаиваем платы контроллеров заряда. Устанавливаем аккумуляторы в корпус. В виде распорки я применил кусочек винной пробки. Для надежности платы приклеил термоклеем.

Теперь распаиваем выходные провода с аккумуляторов (с платы BMS) на кнопки. Так же думал на черном фонарике убрать одиночный светодиод, но все же решил его оставить. Место под одиночку есть и выключатель позволяет его включать отдельно. Предварительно собираем фонарики Платы на отражателе со светодиодами были разного подключения. На синем фонарике светодиоды подключены параллельно, токоограничивающий резистор один. Такое подключение неправильное, но я решил оставить, так как у меня не было столько резисторов. На черном же фонарике на каждые светодиод подключен токоограничивающий резистор, все эти сборки подключены параллельно. Данное подключение является правильным.

Фонарик собираем На место где был движок выдвигающий сетевую вилку, я вырезал окошки-вставки из оргстекла и протер их наждачной бумагой для придания им матовой поверхности. Вставки приклеил на суперклей, клеить нужно к одной половинке, вдруг понадобится разобрать фонарик.

Процесс заряда очень хорошо виден через окошко-вставку. Красный цвет индицирует заряд, когда загорится синий – заряд окончен.

Вот так просто можно доработать практически любой фонарик. Я доработал большое количество фонариков по данной методике. Работают не один год, а чего им не работать. Смотрите видео переделки фонарика Источник

7 доработок мультиметра — фонарик, аккумулятор, крепеж на руку, подсветка, щупы, кнопка