Колпачки под щупы
Шипы на концах щупов достаточно острая штука, о которые можно больно уколоться. В некоторых моделях идут в комплекте защитные колпачки, в некоторых нет. Также они довольно часто теряются. А ведь помимо опасности уколоть палец они еще и защищают контакты от излома, когда мультиметр лежит в сумке вперемежку с другим инструментом.
Чтобы каждый раз не покупать запасные, можно их изготовить самостоятельно. Берете обыкновенный колпачок от гелиевой ручки и смазываете любым маслом наконечник щупа. Делается это для того, чтобы колпачок в процессе изготовления не прилип к поверхности.
Затем заливаете внутреннюю поверхность колпачка термоклеем и одеваете его на острый кончик. Дожидаетесь пока термоклей застынет и спокойно снимаете получившийся результат.
Схема
За прошедший, без малого, год было достаточно времени, чтобы оценить преобразователь и как устройство вообще, и конкретную собранную схему в частности, и привнесённое дополнение в конструкцию включения питания мультиметра (установка дополнительной кнопки включения питания от аккумулятора к преобразователю параллельно штатной, для работы с ней в тандеме). Буду краток – как пользователь доволен абсолютно всем, с одной маленькой оговоркой. Дело в том, что для включения мультиметра штатную кнопку приходилось нажимать дважды – для устранения было необходимо открыть корпус мультиметра и выполнить регулировку нажимного штока дополнительной кнопки. Но за предыдущие годы пользования мультиметром настолько достало лазить в его внутренности, что был согласен в течении всего этого времени быстренько дважды щёлкать штатной кнопочкой ибо всё остальное было настолько органично, что слов нет. Аккумулятора хватало минимум на неделю, при необходимости замена производилась в течении 15 секунд, если не торопясь. Однако то, что дело нужно довести до конца всегда помнил и вот, наконец, сподобился. Извлёк временную платку и глядя на неё, не изменяя существующей схемы, нарисовал в Layout печатную плату.
Распечатал, перевёл рисунок на фольгированный текстолит, протравил и перенёс на полученную печатную плату все электронные компоненты. При изготовлении размеры печатной платы взял не под отсек питания, а под корпус, выполненный из батарейки типа «Крона». Места несколько поменьше, зато какое удобство и законченность конструкции. Как изготовить такой корпус смотрите здесь («Корпус электронного устройства из батарейки»).
В соответствии с намерениями, клеммную колодку от «Кроны» и изготовленную заглушку, вместо штатного донышка, припаял к плате, используя для этого дополнительные металлические элементы. Крепление получилось достаточно надёжным, а всё вместе приобрело вид законченной конструкции.
Произвёл пробное включение с замером выходного напряжения. В виду того, что мультиметр был разобран, сделал это при помощи ТЛ-4м. Стрелка показала почти 10 вольт. Не поверил, электронные компоненты те же, только плата другая. Очень кстати сохранилось фото замера выходного напряжения ещё со времени сборки временной платы, тогда оно равнялось 8,7 В. Пришлось собирать мультиметр с питанием от кроны. Действительно выходное напряжение повысилось на 0,8 В. Да, правильная печатная плата не чета временной.
С питанием своего мультиметра напряжением 9,5 вольт согласился и поместил собранную схему в оболочку, но перед этим уложил на печатные проводники изолирующую прокладку из толстого полиэтилена. Внешняя оболочка изготовлена из совсем тонкой жести вот и нет на неё надёжи, во избежание короткого замыкания прокладка пусть будет. Преобразователь полностью готов к эксплуатации.
Перед сборкой мультиметра сделал пробное включение и очень кстати, кнопка включения опять потребовала двойного нажатия и напомнила о необходимой регулировке. А так прибор функционировал нормально.
Замена провода и щупов мультиметра
В первую очередь с чем сталкивается 99% пользователей дешевых китайских мультиметров — это выход из строя некачественных щупов для замеров.
Во-первых, кончики щупов могут поломаться. Когда прикасаетесь для измерения к окисленной или слегка ржавой поверхности, чтобы появился надежный контакт, эту поверхность нужно слегка зачистить. Удобнее всего это конечно сделать с помощью самого щупа. Но как только начинаете шкрябать, в этот момент кончик может обломиться.
Во-вторых, сечение проводов идущих в комплекте также не выдерживает никакой критики. Мало того, что они хлипкие, так это еще будет влиять на погрешность работы мультиметра. Особенно когда сопротивление самих щупов при замерах играет существенную роль.
Чаще всего излом провода происходит в местах подсоединения на втычном контакте и непосредственно на пайке острого наконечника щупа.
Когда это произойдет вы удивитесь насколько проводок внутри действительно тонкий. А между тем мультиметр должен быть рассчитан на измерение токовых нагрузок до 10А! Как это можно сделать с помощью такого провода не понятно.
Вот реальные данные замеров тока потребления для фонариков, выполненные с помощью стандартных щупов идущих в комплекте и с помощью самодельных щупов сечением 1,5мм2. Разница погрешности как видите более чем существенная.
Втычные контакты в разъемы мультиметра также со временем разбалтываются и ухудшают общее сопротивление цепи при измерениях.
В общем однозначный вердикт всех владельцев мультиметров DT830 и других моделей — щупы необходимо дорабатывать или менять сразу же после покупки инструмента.
Если вы счастливый обладатель токарного станка или у вас есть знакомый токарь, то ручки щупов можно изготовить самостоятельно из какого-нибудь изоляционного материала, например кусков ненужного пластика.
Наконечники щупов делаются из заточенного сверла. Сверло само по себе закаленный металл и им можно спокойно соскабливать любой нагар или ржавчину без риска повредить щуп.
При замене втычных контактов лучше всего использовать вот такие штекеры применяемые в аудио аппаратуре под гнезда динамиков.
Если уж совсем колхозить или других вариантов под рукой нет, то в крайнем случае можно применить обычные контакты из разборной вилки.
Они также идеально подходят под разъем на мультиметре. При этом не забудьте заизолировать термотрубкой концы, которые будут торчать снаружи мультиметра, в местах пайки проводов к вилке.
Когда возможности самостоятельно изготовить щупы нет, то корпус можно оставить прежний, заменив лишь провода.
При этом возможны три варианта:
- заказать в Китае по дешевке силиконовые провода
- использовать гибкие провода от старых электробритв
- купить в радиомагазине аудиокабель сечением 1,5мм2
После замены такие провода очень легко будут собираться в пучок и при этом не путаться.
Во-вторых, они рассчитаны на огромное количество изгибов и переломятся не раньше чем выйдет из строя сам мультиметр.
В третьих погрешность измерений из-за их большего сечения по сравнению с оригинальными будет минимальна. То есть везде сплошные плюсы.
Те, кто не хочет заниматься самоделками, может заказать уже готовые качественные силиконовые щупы с множеством наконечников на АлиЭкспресс здесь.
Чтобы новые щупы с проводом занимали минимум места, можно их скрутить спиралью. Для этого новый провод наматывается на трубку, оборачивается изолентой для фиксации и все это дело прогревается строительным феном в течении пары минут. В итоге получаете вот такой результат.
В дешевом варианте такой фокус не пройдет. А при использовании для разогрева строительного фена изоляция и вовсе может поплыть.
Подсветка мультиметра
Функция которой не хватает мультиметру в плохо освещенных местах — подсветка дисплея. Решить эту проблему не сложно, достаточно применить:
- 2 светодиода последовательно припаянных друг к другу
- отражатель — обыкновенная золотинка от жвачки
- микровыключатель любого типа
Проделываете в корпусе сбоку отверстие для выключателя. Приклеиваете отражатель под дисплеем индикации и припаиваете два проводка к контактам кроны. От них подается питание на выключатель и далее на светодиоды. Конструкция готова.
В конечном результате самодельная доработка подсветки мультиметра будет выглядеть вот так:
Батарейка с подсветкой будет расходоваться значительно быстрее, поэтому не забывайте отключать выключатель когда естественного освещения будет вполне достаточно.
Как сделать питание мультиметра от батарейки 1,5 Вольт своими руками
За основу взята схема преобразователя напряжения без изменения, за исключением замены светодиода цепью из диода и электролитического конденсатора. Смотрите схему. Моточные данные трансформатора на ферритовом кольце остались те же 30+30 витков. При работе генератора в катушке трансформатора возникают кратковременные высоковольтные импульсы, которые проходя через диод накапливаются на электролитическом конденсаторе. Испытания схемы показали, что от батарейки 1,3 Вольта на конденсаторе накопилось напряжение 26-27 вольт и продолжало очень медленно расти.
Доработанная схема
Напряжение на конденсаторе
Мультиметр для испытаний
Для испытаний был взят старинный мультиметр. Чтобы избежать попадания высокого напряжения с конденсатора питание с преобразователя подавалось на включенный мультиметр. На удивление мультиметр заработал, показывая напряжение питания от преобразователя 12 Вольт. Мультиметр работал и от батарейки 0,7 вольта — напряжение питания 4,7 Вольт, правда горела пиктограмма севшей батарейки. Установив в преобразователь севшую батарейку с напряжением 1 Вольт мультиметр получил штатное питание 9 Вольт.
Для формирования законченной конструкции необходимо встроить преобразователь в мультиметр, тем более габариты батарейного отсека и деталей позволяют это сделать. Можно организовать включение от отдельного выключателя, а можно попытаться использовать штатный галетный выключатель питания. В данном мультиметре это удалось, все дорожки галетного выключателя просвечивались. Изменения схемы были следующие:
— перерезаны дорожки подачи питания 9 Вольт сразу за галетным выключателем;
— дорожки питания объеденены перемычкой;
— в шине питания 9 Вольт мультиметра установлен электролитический конденсатор 100 мкФ;
— к батарейке припаяны удлиняющие проводники и они соедены со штатными клеммами подачи питания на мультиметр;
— сразу за галетным выключателем припаян проводник с которого поступит напряжение на преобразователь;
— проводник с диода преобразователя припаивается к «плюсу» конденсатора;
— припаиваем проводник минуса питания преобразователя к шине минуса питания мультиметра.
Плата мультиметра
Обрезка дорожек платы
Компановка электроники
Схема собрана навесным монтажом и закреплена при помощи термоклея в батарейном отсеке. Так совершенно неожиданно старый мультиметр получил вторую жизнь, да еще от севшей батарейки :).
Схему можно доработать, установив параллельно конденсатору стабилитон на 9 вольт, что позволит применять и свежие батарейки питания.
Не забудьте подписаться на обновления сайта Sekret-mastera.ru, поделиться ссылкой с другом или своим мастером, также приглашаем вас посетить видеопортал Sekretmastera на YouTube и стать его подписчиком.
Токовые клещи UNI-T UT210E
Ответы знатоков
tetroleus tex:
у КРОНЫ — номинальный ток 25 миллиампер. . блок питания со 100 кратным запасом по мощности. .
а потребитель — всё равно возьмёт только свои 25 миллиампер. .
он то не сгорит.. .
но это примерно то же самое, что стрелять в таракана из ствола 75го калибра. . (или КАМАЗОМ перевозить коробку спичек..)
Great Заицъ:
блок питания переживет 100.000.000 таких датчиков, если цеплять по 1 датчику))
Маил Мамишев:
Не сгорит но качественно будет ли работать зависит от качества блока питания. А вдруг кто нибудь заходит при отключенном свете??
DT830B:
если напряжение действительно именно 9 вольт, и полярность не путать конечно несгорит. а датчик берёт тока милиампер максимум 50…
Александр Зубов:
Не сгорит, но лучше собрать стабилизатор напряжения на 9 вольт. Не всегда на трансах напряжение соответствует его номиналу на записи.
vasiliy zelenkov:
А если взять от компа, то точно работать будет.
и скорее всего там внутри кренка стоит на 5 вольт, а стало быть подойдет зарядное от мобилы.
Дима Горлатов:
Без стабилизатора тоже будет работать нормально. смело делай, но не забудь о полярности.
Александр R9AAA Прокудин:
Это не «Крона», это «Планета», «Рубин», «Спутник» или КБС-Л. Импортная маркировка 3R12. 3R12 в википедии. Продается. Стоит от 20 руб. Купить можно у китайцев, в ларьках с батарейками или в магазинах электроники.
Сергей Гаврилов:
Есть такие батарейки, продаются, ищите лучше!
vadim dvoeglazou:
вы не в те магазины ходите их в продаже полно
Mashka (кр):
Да их полно в магазинах )) 6F22 (солевая) , 6LR61 (щелочная) , PP3, E-Block, 9V Brick Battery, AM6, 1604A, MN1604, Корунд, 522, 6AM6, CR-9V, ER9V — типоразмер батареек
Сергей:
Дык, они и сейчас продаются О_о
Всеволод Попов:
аккумулятор всяко лучше батарейки, многоразовый, доооооо
merulius:
Вы еще спросите колбасу Останкинскую по 2,90. В таком корпусе продают много. И солевые и щелочные батарейки. На любой кошелек. Просите 6F22 на 9 вольт.
Sergey Postovalov:
Батарейки типа кроны, и сейчас выпускаются, просто называются по другому, разные названия есть. Смотри чтоб внешне похожая, и напряжение 9 вольт
Сергей:
то что на фото в вопросе — не крона, а 3336, 4,5в батарея. Они выпускаются до сих пор, просто мало где продаются. Можно купить в радиотоварах отсеки для батарей АА, и вместо каждой такой батареи ставить отсек для 3 пальчиковых — как раз будет по размеру
Лучшие ответы
зайков юрий:
у меня так питается MY68.взял китайский бп12 вольт и на выход поставил крен8г. работает больше гола-полёт нормальный
Ivan S:
БП должен быть стабилизированный. Китайский «адаптер» запорет прибор сто пудов.))
Константин Семенов:
если блок питания выдает постоянный ток то будет работать
сергей онисимов:
конечно можно. я так аппарат для измерения давления запитал
Олег Попов:
Блок питания должен иметь на выходе стабилизированное напряжение 9 вольт. Нужно проверить осциллографом. И сейчас даже в стабилизированных источниках питания напряжение может быть 10-11 вольт. Всё что я перечислил нужно обязательно проверить, иначе рискуешь спалить прибор. Блоки питания «мейд ин чайник» бывают хорошими, но попадаются редко и стоят дорого. Ещё сталкивался с тем что снаружи два блока питания выглядят одинаково, а внутри совершенно по-разному.
ВЛАДИМИР КЛЫКОВ:
Запросто! Я уже забыл про батарейки .
GT:
Можно, блок питания с описанием есть в 8 за 2006 Радио, хотя проще наверное два акума от сотика поставить, на счет подпортить — ничего блок не подпортит если он конечно гальванически развязан от сети, а токи сам мультик выставляет вне зависимости от питания, к питанию требование не выше 9В и пульсаций минимум
Mr.Androws:
Легче всего купи две квадратные батарейки на 4.5 V соедини и примотай изолентой будет 9V и этой конструкции хватит на несколько лет пользоваться.
Алексей Шуплецов:
Простой БП не подойдёт. С ним прибор будет врать, и даже может выйти из строя. Нужен самодельный БП с минимальной ёмкостью, и высоким сопротивлением изоляции между обмотками. Несколько схем таких блоков было описано в «Радио».
Александр Нечепуренко:
Не надо городить этот огород: сетевой БП к тестеру, так никто не делает, потому что при этом ты лишаешься главного преимущества тестера, его мобильности и компактности… ) Покупай к нему дорогую батарейку на 9 в, к примеру, Durasell, и всё будет хорошо в течение года.. . Не забывай ставить переключатель в положение Off, по окончанию работы.
Принципиальная схема
Устройство, схема которого приведена на рис. 1, представляет собой двухступенчатый преобразователь переменного напряжения в постоянное. Необходимые для питания мультиметра параметры выходного напряжения в нём формирует линейный интегральный стабилизатор DA2.
Рис. 1. Принципиальная схема блока питания.
Первой ступенью преобразователя служит готовое устройство, которое сегодня есть практически у каждого, — зарядное устройство для сотового телефона с выходным напряжением 5 В (А1). Через разъём Х1 его напряжение поступает на вход второго, повышающего преобразователя А2 — микросборки PSD-0512ELF (DA1), работающей на частоте около 100 кГц.
Напряжение на выходе этой микросборки — 12 В, причём её выходная цепь изолирована от входной. Именно параметры этой изоляции указаны в основных технических характеристиках устройства. На самом деле они ещё выше, поскольку выходная цепь зарядного устройства тоже изолирована от сети.
Дополнительное достоинство описанной структуры — возможность питать мультиметр от любого источника постоянного напряжения 5 В, в том числе от входящего в состав проверяемого мультиметром устройства.
Резистор R2 обеспечивает начальную нагрузку зарядного устройства до тех пор, пока не начнёт работать преобразователь микросборки DA1. Резистор R1 служит минимальной нагрузкой для этой микросборки, ведь ток, потребляемый основной нагрузкой (мультиметром), невелик и зависит от режима работы мультиметра, а работа без нагрузки микросборке противопоказана.
Выходное напряжение микросборки поступает на интегральный стабилизатор (DA2), который понижает его до 9 В. С выхода стабилизатора напряжение подано на мультиметр через ФНЧ C2L1C3 с частотой среза около 50 кГц, что препятствует проникновению в мультиметр и проверяемое устройство высокочастотных помех, создаваемых микросборкой DA1. Конденсатор С2, кроме того, устраняет возможное самовозбуждение стабилизатора DA2.
Несколько слов о выборе интегрального стабилизатора DA2. Идеальным вариантом было бы применение здесь микросхемы 78L09 с выходным напряжением 9 В. Однако эти микросхемы сегодня не пользуются большим спросом, поэтому магазины зачастую их просто не заказывают, вследствие чего найти их в продаже сложно.
Поэтому использован более распространённый интегральный стабилизатор серии 78L05, напряжение стабилизации которого 5 В увеличено до 9 В включением в цепь его общего провода стабилитрона VD1.
Поскольку этот стабилитрон имеет номинальное напряжение стабилизации 3,6 В, напряжение на выходе стабилизатора DA2 увеличивается, строго говоря, лишь до 8,6 В, однако для работы мультиметра этого вполне достаточно.
Детали источника (за исключением зарядного устройства для сотового телефона) размещены на печатной плате размерами 39×20 мм, чертёж которой изображён на рис. 2
Обратите внимание, что на чертеже отсутствует разъём Х1, оставлено лишь место для его установки
Рис. 2. Печатная плата для блока питания.
Дело в том, что предполагается использование зарядного устройства со штатным разъёмом, подключаемым к сотовому телефону, а этот разъём для разных телефонов может быть разным.
Поэтому, приступая к изготовлению описываемого устройства, необходимо сначала определить тип нужного разъёма, найти такой же и откорректировать чертёж печатной платы для его размещения. Это даст возможность использовать зарядное устройство как по прямому назначению (для зарядки аккумулятора телефона), так и для питания мультиметра.
А. Савченко, пос. Зеленоградский Московской обл. Р-12-2016.
Замена кроны в мультиметре на литий ионный аккумулятор от телефона
В последние годы стала очень популярной переделка мультиметра по замене питания с оригинальной кроны на литий ионную батарейку от сотовых телефонов и смартфонов. Для этих целей помимо самого аккумулятора понадобится зарядно-разрядные платы. Покупаются они на Алиэкспрессе или других интернет магазинах.
Плата защиты от переразряда у подобных элементов питания изначально встроена в батарейку в верхней ее части. Нужна она чтобы аккумулятор не разрядился свыше номинально допустимых норм (примерно 3 Вольт и ниже).
Зарядная же плата не дает перезарядить аккумулятор свыше 4,2 Вольт (ссылка на aliexpress). 
Кроме этого понадобится плата повышающая напряжение от 4В до необходимых 9В (ссылка на aliexpress).
Сама батарейка компактно помещается на задней крышке и нисколько не мешает ее закрытию.
Предварительно на повышающем модуле необходимо выставить выходное напряжение в 9 Вольт. Подключаете его проводками к еще не переделанному мультиметру и отверткой выкручиваете требуемое значение.
В корпусе под зарядный разъем микро или мини usb придется проделать отверстие.
Сам повышающий модуль располагается в месте где должна стоять крона.
Обязательно позаботьтесь о том, чтобы проводки от модуля до батарейки были необходимой длины. В будущем это позволит без проблем снимать крышку, и располовинив корпус, заниматься при необходимости внутренней ревизией мультиметра.
После размещения внутри всех деталей остается запаять проводки согласно схемы и залить все термоклеем, чтобы ничего не шевелилось при перемещении прибора.
Термоклеем желательно залить не только корпус, но и контакты с проводами, чтобы продлить их срок службы.
Стоит вашему мультиметру полежать в багажнике машины или в сумке зимой в течение длительного времени, и вы сразу же вспомните о батарейке кроне.
И задумаетесь, а была ли полезна такая переделка? Решать в конечном итоге конечно же вам, исходя из условий эксплуатации прибора.
Фонарик в мультиметре
Еще одна инновация для мультиметра — дополнительная опция фонарика. Часто приходится с помощью прибора искать повреждение в щитах и распредшкафах подвалов, замыкания проводки в помещениях где нет света.
В схему добавляется обыкновенный белый светодиод и кнопка конкретно для его включения. Проверить насколько хватит светового потока от данного светодиода очень легко. Для этого даже не придется его разбирать.
Ножку анода диода ставите в разъем Е, а ножку катода в разъем С (ножка анода длиннее, чем катод). Все это проделывается в разъемах для режима измерения транзисторов на колодке P-N-P.
Светодиод будет светиться в любых положениях переключателя и потухнет, только когда вы сами отключите мультиметр. Чтобы все это смонтировать внутри, необходимо на монтажной плате найти нужные выводы и припаять два проводка к эмиттеру (разъем Е) и коллектору (разъем С). В разрыв провода впаивается кнопка и монтируется через отверстие в корпусе мультиметра.
Закрепляете все термоклеем и получаете портативный фонарик-мультиметр.
Доработка крепления мультиметра
Еще одно неудобство при измерениях с мультиметром — это нехватка третьей руки. Постоянно приходится в одной руке удерживать мультиметр, а другой работать одновременно двумя щупами. Если замеры происходят за рабочим столом, то нет проблем. Положил инструмент, освободил руки и работай.
А что делать если измеряешь напряжение в щитке или в распредкоробке под потолком?
Проблема решается просто и недорого. Для того, чтобы иметь возможность закрепить мультиметр на металлической поверхности, на обратной стороне прибора с помощью термоклея или двухстороннего скотча, приклеиваете обыкновенные плоские магниты.
И ваш девайс ничем не будет отличаться от дорогих зарубежных аналогов.
Еще один вариант недорогой модернизации мультиметра в части его удобного размещения и установки на поверхность при замерах — изготовление самодельной подставки. Для этого вам понадобится всего 2 скрепки и термоклей.
А если у вас нет поблизости вообще никакой поверхности где можно разместить инструмент, что делать в этом случае? Тогда можно использовать обыкновенную широкую резинку, например от подтяжек.
Делаете из резинки кольцо, пропускаете его через корпус и все. Таким образом мультиметр можно удобно закрепить прямо на руке, наподобие часов.
Во-первых, теперь мультиметр никогда больше не выпадет из рук, и во-вторых показания всегда будут перед глазами.
