Штукатурка или электрика

Установка подрозетников и фурнитуры

Корректно установить подрозетники до штукатурки, если вы сами лично помимо электрики не будете в дальнейшем заниматься еще и отделочными работами, практически невозможно. У вас просто не будет ровной плоскости на которую выводится подрозетник и замазывается с ней заподлицо.

Когда делаешь на глаз с примерным расчетом слоя штукатурки, обязательно возникают ошибки и погрешности из-за ”заваленной” стены или неправильно выбранной глубины установки.

Если в итоге получаются утопленные подрозетники даже на 3-5мм, вроде бы ничего критичного здесь нет. Все решается при помощи более длинных саморезов 25-30мм и проставочными кольцами или удлинителями для распредкоробок.

Но совсем другое дело, когда кромка выпирает на те же 5мм наружу.

Форма и материал

Ранее коробки изготавливали из пластмассы, дерева и стали. Исходя из соображений безопасности, в настоящее время используют только пластик. Встречаются 4 вида формы:

  • Круглые. Самый распространенный тип. Под них легко продолбить паз в стене.
  • Квадратные. Встречаются в продаже реже круглых, но отличаются большей вместительностью. Это дает возможность установить в них дополнительные провода, диммеры, электрику для умного дома.
  • Овальные. Вобрали в себя все плюсы стаканов в виде квадрата. При этом чуть легче в монтаже.

Отдельно выделим двойные подрозетники, представляющие собой составной блок из двух и более изделий. Каждый стакан крепится к соседнему с помощью соединителей. Это очень удобно, когда необходимо поставить розетки на несколько приборов.

Как найти проводку под отделкой

Иногда при ремонте требуется знать, где под штукатуркой проходит электропроводка. Например, если собираетесь сверлить стену и боитесь повредить кабель. Или надо найти повреждения проводки. Также, когда собираетесь перенести расположение розеток и выключателей, обнаружить провода поможет схема разводки.

Но если схема не была сделана ранее, то определить, где скрытые провода, можно несколькими способами:

  • мы уже знаем, что согласно СНиП, кабели всегда прокладывают только по прямым горизонтальным или вертикальным линиям, строго под 90°; поэтому от розеток или распредкоробок они могут идти только в этом направлении;
  • уловить электромагнитные волны можно с помощью приборов, называемых искателями; наиболее распространенными и недорогими являются электростатические устройства, однако их используют только в сухих помещениях при отсутствии металлических конструкций; более надежными являются электромагнитные приборы, металлоискатели, мультиметры или сканеры;
  • на небольших участках можно воспользоваться индикаторными отвертками со светодиодами или светозвуковой сигнализацией;
  • использование обычных радиоприемников или микрофонов малоэффективно. Если вы и услышите помехи от электропроводки, то погрешность будет большая, +-15 см;
  • найти провода без приборов можно, осмотрев стену – если штробы заделаны неаккуратно, на стене (без обоев) видны небольшие выступы. Это относится и к панельным домам. В них часто кабели шли на стыке плит стен и потолков.

Для определения места повреждения кабеля есть эффективный способ. В этом видео показано, как найти место короткого замыкания с помощью радиоприемника.

Предыдущая
Черновая отделкаФинишная шпаклевка: все, что нужно знать для качественной отделки
Следующая
Черновая отделкаКак правильно оштукатурить кирпичные стены: выбор материала, технология и нюансы

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Прежде чем приступать с инструментом к стене, нужно как следует подготовиться к процессу. Изначально необходимо план разводки рассчитать на листке бумаги. Наметить места будущих розеток, выключателей и точек освещения по всему дому. Их не должно быть слишком много. Каждый элемент должен быть отстоян жизненной необходимостью. Также нужно учесть материалы стен и определиться с лучшим способом штробления данного материала.

Нормативные документы по распределению проводов собраны в СНиП -85. Лучше всего их изучить детально один раз, чтобы потом все не переделывать заново. Вот основные пункты, на которые следует ориентироваться при выполнении работ:

  • Штроба (углубление) должна проводиться строго горизонтально или вертикально. Косые линии присутствовать не должны. Единственное исключение, когда проводку нужно развести на стенах с уклоном, к примеру, мансарде. Тогда магистраль может проходить параллельно наклону стены.
  • Между двумя электрическими точками поворачивать канавку можно лишь один раз. Каждый поворот – это перегиб кабеля, который в этих местах будет сильнее нагреваться. Такие условия могут привести к опасным ситуациям.
  • Штробы имеют ограничения по размерам. Максимально допустимая ширина канавки 30 мм, а глубина – 26 мм. Общая длина трассы от распределительной коробки к конкретной точке не должна превышать 3 метров.
  • Обязательно нужно соблюдать отступы: от батареи и газовых труб – минимум 40 см, от двери – 10 см, а от потолка и пола не менее 5 см, хотя желательно, все-таки придерживаться 10 см.
  • Делать штробление на внутренних несущих стенах запрещено. Толщина внешних стен от неглубокой канавки не пострадает, а вот на несущие перегородки нужно взять разрешение муниципального органа. Особенно это касается панельных домов. Штробление стен под проводку на первых этажах должно производиться с особой аккуратностью – нижние стены держат не только крышу, но и все здание.
  • Касаться при штроблении железобетонной конструкции нельзя. Это может повлечь за собою нарушение целостности конструкции и, как следствие, потери ее надежности. При острой необходимости, канавки в железобетоне должны быть неглубокими, а арматурная сетка не задета.
  • При проделывании канавок в потолке – необходимо рассчитать самый короткий путь к точке освещения.
  • В напольной плите перекрытия делать штробы запрещено. Если надо провести проводку по полу, то лучшим решением будет сделать ее в бетонной стяжке. Ее нужно залить с расчетом на канавки для проводов.
  • Кирпичные стены легче поддаются штроблению, нежели бетонные. Это нужно учитывать при выборе инструмента и наличии соответствующих навыков.
  • При штроблении необходимо защищать дыхательные пути от пыли маской или респиратором.

Это интересно: Как правильно крепить вагонку к стене, к потолку

Разделение штукатурок по назначению

По назначению, штукатурки делят на штукатурки для внутренних и наружных работ. Штукатурки для наружных работ предназначены для отделки фасадов, цоколей, подвалов и называются фасадные штукатурки.

Штукатурки для внутренних работ предназначены, как правило, для ручного нанесения внутри помещений с нормальной влажностью. Также выпускаются штукатурки для помещений с повышенной влажностью.

Для упрощения отделки, особенно ценны белые штукатурки. Обычно, белые штукатурки не требуют шпаклевания. Это свойство штукатурок значительно ускоряет отделочные работы. Очень хороши, белые штукатурки, не требующие последующего шпаклевания

Штукатурка основит наносится слоем до 80 мм за один раз, что особенно важно для ускорения работ

Рекомендации по выбору того или иного варианта

После изучения плюсов и минусов обоих вариантов, хозяин уже может сам решить, что раньше, стяжку пола или штукатурку стен делать в квартире. Но перед принятием окончательного решения нужно перечислить случаи, когда стяжку все же нужно класть первой:

  • Если работы ведутся в помещении с грунтовыми полами. На первых этажах индивидуальных строений перед отделкой могут оставаться незакрытые земляные площадки. Если начать штукатурить до заливки стяжки, грунт быстро превратиться в грязную кашу. Кроме того, подобрать фрагменты штукатурного раствора с земли будет нельзя, что приведет к большому расходу материала.
  • При необходимости поднятия уровня пола от 50 до 200 мм. Для оштукатуривания стен на такой высоте понадобится большой объем раствора, а поэтому разумно начинать с устройства пола. Чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытие, уровень пола поднимают с помощью засыпных материалов. Для продолжения работ засыпку необходимо залить бетоном, чтобы рабочие могли перемещаться по прочной поверхности.

Что сначала, стяжка пола или штукатурка стен? При определении последовательности работ нужно обратить внимание на следующее:

  • придерживаться четкого правила выполнения отделки сверху вниз стоит только при организации финишных работ. При черновой отделке выбирают наиболее подходящий вариант;
  • приверженцам метода укладки электрических проводов в капитальные стены следует напомнить, что по СНиП такие работы запрещены. Штробы под электрические коммуникации можно устраивать только по уже оштукатуренным стенам. В результате толщина штробы составит 60-80 мм, из которых только половина придется на несущую стену;
  • устанавливать дверные коробки сразу после укладки стяжки до оштукатуривания стен нельзя. Во время работ со штукатурным раствором в комнате образуется повышенная влажность, которая будет сохраняться в течение 7-10 дней. При такой влажности деревянные элементы могут деформироваться;
  • предварительная заливка стяжки незначительно сокращает срок проведения последующих работ. Ходить по новой стяжке можно уже спустя двое суток. В течение трех дней бетон набирает 30% прочности, что позволяет устанавливать на него предметы весом до 100 кг, а значит, отделочники уже могут приступать к следующим работам. Через 10 дней основание сможет выдерживать уже любой груз, а через месяц бетон набирает полную мощность и на него можно стелить ламинат;
  • установка демпферной ленты по периметру помещения при заливке стяжки не мешает дальнейшему оштукатуриванию. При настилке полового покрытия лента скрывается под плинтусом.

Учитывая перечисленные моменты, можно сделать вывод, что заливка стяжки вначале не мешает следующим видам работ и не задерживает существенно сроки ремонта. В период вынужденного простоя, когда стяжка набирает необходимую прочность, всегда можно выполнять другие работы. В большинстве случаев удобнее в первую очередь залить стяжку, но такая последовательность не является нормой, работы можно выполнять так, как удобно хозяевам квартиры.

Срабатывание защиты УЗО

Самим штукатурам очень неудобно работать по стенам, которые буквально усыпаны проводами. Если отрезки проводов под выключатели и розетки еще как-то можно спрятать, скрутив их спиралью, то вот выводы под бра или полметра цельного телевизионного или интернет кабеля, которые оставляют специально для прямого подключения, никуда не уложишь.

Более того, некоторые из них могут оказаться под напряжением! Штукатурка мокрым раствором при этом может закончится весьма плачевно. Хорошо, если у вас стоит дифф.автомат или УЗО на эту линию и оно сработает.

От удара током вас это спасет, но зато появится необходимость искать данное повреждение и причину срабатывания защиты, либо ждать когда все высохнет, чтобы продолжать работу.

Что дешевле

Цены на штукатурные работы машинным способом начинаются от 220 руб./м2 (данные по Санкт-Петербургу), при ручной штукатурке — от 250-300 руб./м2 за первый слой из-за необходимости проведения подготовительных работ и около 550 руб./м2 при нанесении 3-х слоев.

На первый взгляд, здесь все очевидно. Но не все так просто. Если с ценником штукатуров с кельмой все понятно, то у другой стороны он формируется на основе множества факторов.

1. Указанная цена применяется при объеме работ от 2 000 м2 и больше. С уменьшением объема растет стоимость штукатурных работ. Заказчик может возразить — машинной станцией работы выполнятся за 5-6 часов. Я за них заплачу и останусь в выигрыше. Но здесь опускаются важные моменты:

  • Необходимо время на подготовку поверхности и установку маяков. Они будут включены в расценку;
  • Остаются неоштукатуренные откосы — они делаются только вручную. В расценке их нет и быть не может. Пригласить на эти работы со стороны не получится — профессионалы всегда отказывают, так как мороки много, а денег мало. Мастера механизированной штукатурки берут за такие работы в 1,5-2 раза больше, так как их работа в целом ценится значительно выше;
  • В расценку закладывается время переездов, подготовки станции к работе, мойка ее по окончании смены. Эти суммы значительные, при этом фиксированные. Одно дело поделить десятки тысяч рублей на 2 000 м2, и другое, на 50-250 м2.

2. В цене за работы не учитывается стоимость электроэнергии. Платить придется хозяину квартиры.

3. Еще одна особенность машинной штукатурки — в расценку не включаются работы по установке штукатурных уголков. Они оплачиваются отдельно.

Чтобы до конца понять, что лучше — механизированная или ручная штукатурка стен, проведем укрупненный расчет стоимости работ на 100 м2 стены.

Машинная штукатурка:

  • расценка — 350 руб./м2;
  • толщина слоя 1 см;
  • норма расхода сухой штукатурки на 1 м2 — 13 кг;
  • цена штукатурки — 410 руб./мешок («Волма», 25 кг) или 16,4 руб./кг.

Стоимость материалов составит 42 640 рублей. Заработная плата — 35 000. Остальные затраты для простоты расчетов не будем учитывать. Всего придется выложить из семейного бюджета 77 640 рублей.

При работе вручную потребуется:

Всего закупить стройматериалов необходимо на сумму 10 490 руб. Заработная плата составит 55 000 руб. (100 м2 х 550 руб./м2). Всего затраты на штукатурные работы — 65 490 рублей.

Расчеты без слов показывают достоинства и недостатки каждого вида штукатурных работ.

Почему электрика ПОСЛЕ штукатурки выгодней

Для более полного понимания выгоды проведения работ по прокладке электропроводки после штукатурных работ, ознакомьтесь со следующими моментами:

  1. 1. Экономия времени
  2. 2. Экономия денег

Объясним на простых примерах. Согласно все тем же нормативным требованиям, глубина прокладки электрического кабеля должна составлять не меньше чем 1 сантиметр.

Опять же, возьмем минимальную толщину штукатурного слоя в один сантиметр. Если проложить электропроводку до выполнения штукатурных работ, придется добавить еще дополнительных пол-сантиметра, возникающие при укладке кабеля, для того, чтобы компенсировать расстояние от поверхности стены до самого кабеля.

Для примера возьмем помещение, имеющее площадь 45 квадратных метров. Стандартная высота потолка – 2,7 метра. Суммарная площадь стен составляет 76 м2. Количество точек по стенам – 25 штук. Количество штроб (технических каналов для электропроводки) – 10 штук. Получается, общая длина штроб составит 20 погонных метров (10*2).

1 погонный метр штробы по кирпичу/штукатурке стоит около 100 рублей. Соответственно, все штробы обойдутся в 2000 рублей.

Средний расход штукатурки на 1 квадратный метр, при толщине штукатурного слоя в пол-сантиметра, составит около 5 килограмм. Средняя стоимость штукатурки, к примеру марки “Волма СЛОЙ” 30 килограмм – 300 рублей. Получается, 1 килограмм штукатурной смеси обойдется примерно в 10 рублей.

Предлагаем ознакомиться Как отделать парную в деревянной бане

Стоимость 5 килограмм составит 50 рублей. Теперь умножим 76 квадратных метров (площадь выравниваемой поверхности) на 50 рублей, получим – 3800 рублей, что на 1800 рублей больше, нежели проштробить. Не забываем о том, что изготовить штробы будет гораздо быстрее по времени, чем заштукатурить всю поверхность стены дополнительными 5 миллиметрами.

Кстати, некоторые бригады по выполнению прокладки электропроводки в качестве бонуса предлагают бесплатные работы по замазыванию штроб, после выполнения работ.

Почему электрика ПОСЛЕ штукатурки выгодней

Для более полного понимания выгоды проведения работ по прокладке электропроводки после штукатурных работ, ознакомьтесь со следующими моментами:

  1. 1. Экономия времени
  2. 2. Экономия денег

Объясним на простых примерах. Согласно все тем же нормативным требованиям, глубина прокладки электрического кабеля должна составлять не меньше чем 1 сантиметр.

Так как в некоторых местах, толщина штукатурного слоя составляет немного меньше, чем 1 сантиметр, на ваших обоях могут появиться желтые характерные полосы, вызванные тем, что электропроводка пролегает достаточно близко к поверхности стены и в результате естественного нагревания портит ваш интерьер. Чтобы этого не случилось – лучше штробить уже готовый слой штукатурки на нужную глубину, чем взять и опростоволоситься на ровном месте.

Опять же, возьмем минимальную толщину штукатурного слоя в один сантиметр. Если проложить электропроводку до выполнения штукатурных работ, придется добавить еще дополнительных пол-сантиметра, возникающие при укладке кабеля, для того, чтобы компенсировать расстояние от поверхности стены до самого кабеля. Естественно, эти пол-сантиметра не должны торчать из стены, поэтому придется выравнивать всю стену. Давайте посчитаем, во сколько нам обойдется такое “выравнивание”.

Для примера возьмем помещение, имеющее площадь 45 квадратных метров. Стандартная высота потолка – 2,7 метра. Суммарная площадь стен составляет 76 м2. Количество точек по стенам – 25 штук. Количество штроб (технических каналов для электропроводки) — 10 штук. Получается, общая длина штроб составит 20 погонных метров (10*2).

1 погонный метр штробы по кирпичу/штукатурке стоит около 100 рублей. Соответственно, все штробы обойдутся в 2000 рублей.

Средний расход штукатурки на 1 квадратный метр, при толщине штукатурного слоя в пол-сантиметра, составит около 5 килограмм. Средняя стоимость штукатурки, к примеру марки “Волма СЛОЙ” 30 килограмм – 300 рублей. Получается, 1 килограмм штукатурной смеси обойдется примерно в 10 рублей.

Стоимость 5 килограмм составит 50 рублей. Теперь умножим 76 квадратных метров (площадь выравниваемой поверхности) на 50 рублей, получим – 3800 рублей, что на 1800 рублей больше, нежели проштробить. Не забываем о том, что изготовить штробы будет гораздо быстрее по времени, чем заштукатурить всю поверхность стены дополнительными 5 миллиметрами.

Кстати, некоторые бригады по выполнению прокладки электропроводки в качестве бонуса предлагают бесплатные работы по замазыванию штроб, после выполнения работ.

Сначала штукатурка

Для отделки помещений многие специалисты придерживаются правила “сверху вниз”. Это значит, что сначала нужно работать с потолком и стенами, после чего с полом.

Некоторые мастера говорят, что во время штукатурки и других операций внизу появляется слишком много загрязнений. При таком порядке работ они окажутся под стяжкой.

Оштукатуренная поверхность должна некоторое время сохнуть – в районе 7-10 дней. Когда покрытие станет достаточно прочным, работы на объекте продолжаются. До окончательного высыхания выполняют множество операций.Операции проводят в следующем порядке:

  1. Прокидывают проводку по потолку и полу
  2. Выполняется монтаж отопления и водоснабжения
  3. Штукатурят стены и потолок.
  4. Заливают стяжку.
  5. Устанавливают подрозетники и распределительные щиты
  6. Кладут керамическую плитку и керамогранит
  7. Проводят чистовые работы.

Если потолок не штукатурится, то работы чаще выполняют в следующем порядке:

  1. Штукатурят стены
  2. Выполняется электромонтаж, монтаж систем отопления и водоснабжения
  3. Заливают стяжку.
  4. Укладывают плитку
  5. Проводят чистовые работы.

Как предотвратить распространение пыли

Решив сделать ремонт своими силами, важно позаботиться о том, чтобы пыль не попадала в другие помещения. Самым доступным способом можно назвать обильное смачивание рабочей поверхности водой

Возможно использование домашнего пылесоса для улавливания мелкой пыли.

Следующие шаги помогут уменьшить распространение пыли:

  1. Защита полов. Их закрывают строительной пленкой. Когда работы по устройству штробов будут завершены, ее можно аккуратно свернуть и вынести из помещения.
  2. Перед началом работ необходимо закрыть вход в помещение, в котором будут ремонтные работы. Проем можно защитить специальной промышленной шторой либо завесить влажной тканью.
  3. Перед входом нужно положить влажную тряпку, тогда грязь не будет распространяться по помещению.

После ремонта нужно сделать уборку. После того как штробы будут полностью сделаны, их следует очистить. Пыль можно смести веником, а после этого пройти по каналам пылесосом. Перед укладкой электрического провода канал грунтуют. Затем в его помещают кабель и тщательного закрепляют. Поверхность заделывают гипсом или штукатуркой.

Штроборез отличается от болгарки тем, что резка материала осуществляется 2 алмазными кругами. Они изолируются кожухом, перекрывающим место контакта с поверхностью. Увеличение или уменьшение степени перекрытия дает возможность делать борозды разной глубины.

Всасывающая труба промышленного пылесоса может быть установлена в специальный отвод, который сделан в кожухе. В результате срезы и дно канала получаются ровными. Электрический кабель не будет поврежден при укладке.

Монтаж электропроводки, что необходимо знать?

Если стены деревянные, то провода необходимо вставить в металлические трубы

Заводя электрический кабель в квартиру, необходимо знать, что отверстия для прокладки делаются в пустотах бетонных плит (если перекрытие бетонное). Если же у вас деревянные перекрытия, то провод должен проходить, находясь в металлической трубе (шириной 15-35 см).

После того, как провод электроснабжения выведен в жилое помещение, необходимо самостоятельно спроектировать место нахождения питающих точек (розеток и выключателей) и, отталкиваясь от этого, произвести прокладку кабеля.

Кроме того, необходимо заранее на стене сделать разметки мест, где будут находиться распределительные коробки и узлы, в которых будет производиться стыковка проводов.

Каждый хозяин должен знать, что, прокладывая провод между точками соединения и вывода, всегда нужно оставлять концы проводника не менее 30-40 см для удобного подключения устройств и установки розеток и выключателей.

Старую проводку можно обнаружить трассоискателем

Прежде чем производить монтаж проводки под штукатурку, необходимо убедится, что под отделкой нет старого подключенного кабеля.

Для этого можно пригласить соответствующих специалистов с электрическим трассоискателем или просто отключить старое электропитание.

При организации проводки в кирпичной или бетонной стене следует помнить следующие правила:

  • провод монтируется ниже потолочного перекрытия на 25-35 см;
  • расстояние от пола до проводки не должно быть меньше 15-20 см;
  • точки питания и соединения должны быть удалены от углов, как минимум на 10 см;
  • не рекомендуется крепить в стене сращенные провода, вся проводка должна быть цельной.

Слой штукатурки

Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.

Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.

Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.

При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров

На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.

Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.

Хотите вообще избавиться от пыли на 100% — используйте по уму бытовой пылесос и будет вам счастье.

Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.

Минусы электрики после штукатурки

Теперь поговорим об ином порядке выполнения работ, его плюсах-минусах. При этом порядке сначала стены оштукатуривают, после твердения покрытия выполняют разметку, штробление, прокладку электропроводки (в штробы), установку «стаканчиков», монтаж розеток и выключателей, реставрация повреждённых участков.

электрика после штукатурки

Повреждение стен при штроблении

Даже мастерское владение инструментом не всегда помогает избежать следствия «дрогнувшей руки». При штроблении штукатурного покрытия для прокладки кабелей такие случаи не редкость, особенно, когда толщина штукатурного покрытия мала.

сколы при штроблении

В несущих стенах домов из сборного или монолитного бетона арматура, способствующая восприятию и передаче нагрузок, расположена вертикально. Поверх неё имеется защитный слой в 2 см. Поэтому в целях безопасности и сохранности здания запрещается штробить в хрущёвках и панельных домах несущие стены. Также запрещается штробить плиты перекрытия (потолки). Штробить можно только перегородки.

Чтобы выдержать точную глубину штробления, электрики используют штроборез, в котором устанавливается точное расстояние между прорезями и имеется ограничитель их губины.

Шумная и пыльная работа

Если прокладка проводов и кабельных шлейфов непосредственно по поверхности стены довольно бесшумное дело, то штробление, выполняемое механически, — занятие «горластое», при котором шум стоит в домах по всему стояку. Это обстоятельство диктует свои условия работы. Например, шуметь в выходные дни запрещено законом, а в будние дни шуметь разрешается лишь днём.

При прорезании штроб образуются облака пыли, от её образования надёжных средств не существует. Чтобы понизить пылеобразование, стену смачивают водой из распылителя. Но эффективнее пользоваться штроборезом или УШМ с насадками для подключения строительного пылесоса.

Повреждение слоев штукатурки

При изготовлении штроб для прокладки электрических кабелей возможно нарушение целостности штукатурного покрытия (появление трещинок, отхождения слоя от основания). На перегородках возможно разрушение отделочного слоя на обратной стороне. Особенно часто это происходит при использовании инструментов ударного действия, например, перфораторов. При резке УШМ (болгаркой) часто перерезается арматурная сетка, которой укреплена штукатурка. Разрушенное требуется восстановить, а это – время, силы, деньги.

Чтобы не было ущерба, избегайте штробления штукатурного покрытия, уложенного на металл, бетон и иные слабоадгезивные материалы.

Стоимость

После того как электрика будет проложена, потребуется вызов штукатуров для качественной заделки штроб. Понадобится снова убирать мусор, очищать стены от пыли, грунтовать, приготавливать раствор и штукатурить. Всё это – время, труд.  А ещё это – трата денег на раствор, оплату труда штукатуров.

Чтобы сравнить затраты двух способов, подсчитаем во сколько обойдётся утолщение штукатурного слоя на полсантиметра и посмотрим, во что выльется штробление.

толщина штукатурного слоя

Если для укладки кабеля требуется штроба не менее 1 см глубиной, то при проектной толщине штукатурного слоя в 1 см, уложенный на стену, кабель может приподниматься над основанием до 0.5 см. На эту толщину понадобится увеличить толщину покрытия на всей стене, чтобы кабель не просматривался как рубец.

В качестве примера подсчитаем дополнительный расход штукатурки для помещения с периметром (5+4)х2=18 м, высотой потолка – 2.7м.

Площадь стен и потолка F = 18 х 2.7 + 5 х 4 = 68.6 м2.

Популярная смесь Волма-слой имеет расход на 1 м2  при слое 0.5 см – 4.5 или 5 кг.

Понадобится 4.5 х 68.6 = 308.7 кг. или 11 упаковок.

Цена 30 кг (упаковки) – 450 руб. На штукатурную смесь уйдёт 450 х 11 = 4950 руб.

Стоимость 1 п.м. штробы – от 100 руб. То есть за ту же сумму мы можем сделать примерно 49 погонных метров штробы. Тогда как на помещение площадью 45 м2 такой же высоты, в котором устанавливается 25 точек (часть – сдвоенные, строенные розетки и сдвоенный выключатель) потребуется 10 двух метровых штроб, или всего лишь 20 м штробы. – 2000 руб. На помещение по нашему примеру штроб нужно меньше, значит и затраты на штробление – меньше.

No tags for this post.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Электрошок
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Adblock
detector