Можно ли подключить к одному узо стиральную и посудомоечную машину

Проводка для подключения посудомоечной машины

Медный трехжильный провод ПВС3 годится для монтажа проводки бытовой техники. Это жесткий и толстый шнур, легко удерживающий форму. Легко режется кусачками и очищается от изоляционного слоя. Удельный вес зависит от марки. Главное, что ПВС3 состоит из трех жил (цифра в маркировке):

• две для фазы (0 и 230 В);
• одна для заземления.

Каждая жила с оплеткой фиксированного цвета: желтая, синяя, белая. Найдем три типа исполнения кабеля ПВС3 – У, Т, УХЛ. Первый вариант предназначен для использования на улице при температуре – 40 – + 40 ºС, возьмите на заметку, если замаячила на горизонте надобность проложить электрику за пределами кухни на веранде. Остальные исполнения для улицы не годятся, используются при температуре – 25 – +40 ºС. Максимальный нагрев ПВС3 не превышает +70 ºС.

Мощность ПВС3 зависит от сечения жил:

1. 0,75 мм2 – 2,2 кВт.
2. 1 мм2 – 2,64 кВт.
3. 1,5 мм2 – 2,86 кВт.
4. 2,5 мм2 – 4,18 кВт.
5. 4 мм2 – 5,28 кВт.

Рабочее напряжение шнура составляет 380 В, подходит для запитывания приборов из розетки 230 В. Если планируете подключение настольной посудомоечной машины параллельно с холодильником, провод потребуется потолще. Иначе просто не выдержит нагрузки. Аналогичное касается микроволновок и прочего оборудования. Если не уверены, что выдержит электрика в доме, обратитесь к профессионалу!

Берите запас по мощности минимум в два раза. Старайтесь подключать приборы к розеткам либо не пользоваться одновременно. Проще это сделать, подключив посудомоечную машину (Электролюкс, например) с микроволновкой. Готовить – в одно время, тарелками заниматься – в другое, к примеру

Подключение посудомоечной или стиральной машины к канализации.

Посудомоечная или стиральная машина подключается к канализации при помощи гибкого гофрированного шланга. Его стандартная длина 1,5 метра. Если нужно, его можно удлинить до 5 и более метров при помощи покупного шланга.

Шланг надо уложить так, чтобы насос внутри посудомоечной машины мог продавить воду до канализации. То есть по пути движения воды не должно быть резких подъемов и изгибов шланга. Иначе в этом месте с большой вероятностью будет образовываться засор. В конце шланг вставляется в канализационный тройник при помощи резиновой манжеты.

Кроме того, сливной шланг может быть подключен и к кухонному сифону со специальным отводом:

Не стоит забывать о такой удобной вещи, как сифон для стиральной машины. Его устанавливают в том случае, если нет возможности сделать в месте подключения шланга загиб, в котором будет задерживаться вода. Эта вода образует гидрозатвор, препятствующий распространению неприятного запаха из канализации. А в сифоне вход в трубу закрывается специальным шариком. Принцип его работы изображен ниже на рисунке:

Все вышеописанное справедливо, если вы можете протянуть шланг непосредственно до канализации, но часто бывает так, что стояка будет очень далеко или уровень установки машинки будет ниже, чем уровень стояка. В этом случае вам необходимо применять канализационный насос. Подчеркну, что для стиральных и посудомоечных машин нужны принципиально разные канализационные насосы. Об этом читайте здесь.

Требования к электропитанию

Посудомоечные машины, даже экономичные, потребляют немалое количество электроэнергии. Например:

• у BOSCH SPS 40E12 (класс А), максимальная потребляемая мощность 2,4 кВт;
• CANDY CDCF 6 07 (класс А) потребление — 1,3 кВт.
• SIEMENS SR24E205 (класс А) по максимуму требует 2,4 кВт;
• ELECTROLUX ESF 9420 LOW — потреблять может 2,1 кВт.
• WHIRLPOOL ADP 7570 IX — потребляемая мощность 2,1 кВт.

При большом энергопотреблении одно из условий нормальной работы — отдельная линия электропитания с установленным автоматом защиты и УЗО. Отдельная линия также снизит влияние бросков по питанию на электронику, которая управляет работой агрегата. Они ощущаются всякий раз, когда включается/выключается холодильник, морозильная камера или микроволновка. Плата управления очень плохо реагирует та все скачки, а ее замена (ее практически никто не ремонтирует, только меняют) стоит немалых денег. Если хотите, чтобы работало оборудование долго и без проблем — тяните от щитка отдельную линию.

Подключение к удлинителю запрещено

Как вы поняли, средняя мощность посудомоечной машины 2,1-2,4 кВт. Сначала выбираем автомат защиты. Его надо подбирать по току, но в характеристиках редко есть эта величина, потому приходится высчитывать ток по мощности. Например,  мощность посудомойки 2,4 кВт. Находим максимальную силу тока: 2400 Вт / 220 В = 10,9 А.

Автоматы защиты бывают следующих номиналов — 6 А, 10 А, 16 А, 20 А (есть и более мощные, но для данного оборудования они точно не нужны). Для данного примера требуется автомат на 16 А. На 10 А лучше не брать — при включении на полную мощность его будет выбивать. Потому берем ближайшее большее значение, а это — 16 А.

Как подвести электричество к посудомоечной машине

С входа защитного автомата фаза подается на УЗО. Оно защищает от утечек при пробое изоляции, также сработает если кто-то прикоснется к токоведущим частям. Выбирается также по току, но должно быть на ступень выше, чем автомат. Для данного примера — это 25 А (УЗО бывают на 10 А, 16 А, 25 А, 32 А). Второй параметр, по которому выбирают этот вид защиты — ток утечки. Для линий, на которые подключается только один прибор ток утечки 10 мА. Оба этих устройства устанавливаются в домовом или квартирном элеткрощитке.

Очередной параметр, с которым надо определиться — с сечением жил кабеля. Для проводки в последнее время используют медные провода, так как с ними проще работать. Для приборов мощностью до 4,1 кВт достаточно сечения 1,5 кв. мм (можно больше, меньше — нет).

Теперь о том, в какой оболочке должен быть кабель. Это зависит от материала стен, по которым будет прокладываться линия электропитания:

• для деревянных и каркасных изоляция должна быть двойная (ВВГ) или тройная (NYM);

• во всех остальных подойдет любая, без трещин, наплывов и других видимых повреждений.

Еще один момент: розетки для посудомоечной машины должны быть с заземлением. Это — обязательное требования для сохранения гарантии

Также при выборе обращайте внимание на напряжение, на которое она рассчитана. У фирменных экземпляров этот параметр прописан с тыльной стороны

Если такой надписи нет — перед вами дешевый китайский ширпотреб, и лучше не рисковать.

Видео

Посмотрев видеосюжет, вы можете подробнее узнать, как самостоятельно подключить посудомойку:

Об авторе:

Инженер-электронщик с многолетним опытом работы. Несколько лет занимался организацией ремонта бытовой техники, в том числе стиральных машин. Обожает спортивную рыбалку, водный туризм и путешествия.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:

Ctrl + Enter

Интересно!

Первая официально запатентованная стиральная машина была изготовлена из дерева и представляла собой ящик с рамой, наполненный до половины деревянными шариками. Внутрь загружали белье для стирки, моющее средство и при помощи рычага передвигали раму, которая, в свою очередь, заставляла двигаться шарики и перетирать белье.

Как подключить стиральную машину автомат

Покупка стиральной машины обычно несет в себе два последующих вопроса, которые придется решить, как ни крути. Вопросы эти – куда поставить и как подключить стиральную машину. Я думаю, что начнем по порядку…

Место установки стиральной машины

Первое что приходит в голову — поставить стиральную машину в ванной! Но, ванная комната — это помещение с повышенной влажностью, и установка в ней любых электроприборов противоречит всем существующими правилам (хотя кто им последний раз следовал, а?). Но мы же соблюдаем правила, и поэтому вывод отсюда такой — подключить стиральную машину-автомат непосредственно в ванной комнате просто через розетку, не то чтобы невозможно, но крайне не желательно!

Варианты решения в виде удлинения родного сетевого шнура или применения сетевого удлинителя не являются конструктивными:

• удлинение сетевого шнура автоматически влечет за собой потерю гарантии на стиралку, по причине самовольного изменения ее конструкции;
• удлинитель штука неудобная из чисто бытовых причин (как минимум, протянутый удлинитель не предоставляет возможности закрыть дверь ванной, что в свою очередь затрудняет проход в коридоре, и не позволяет при работающей машинке пользоваться ванной комнатой по прямому назначению). Да и вдруг в него вода попадет…

Остается два вероятных помещения, пригодных для безопасной, с точки зрения электрики, установки стиральной машинки – кухня и подсобка, ну или какая нибудь кладовка. Куда ни сунься, везде советуют устанавливать стиральную машину в кладовой. Вроде как там сухо, тепло и мухи не кусают, в общем розетку там можно соорудить без проблем.

По моему, те кто дает такие советы никогда не жили в Советской хрущевке — какая еще кладовка или подсобка?! Стенной шкаф от силы. Понакопируют советов с англоязычных сайтов и рады. Конечно, исключением тут станут достаточно новые дома, в планировке которых предусмотрены такого рода помещения.

В общем, не буду дальше разглагольствовать, просто сразу отмечу кладовку, как хорошее место для установки стиральной машины.

Другой вариант установки стиральной машинки – кухня. Вполне себе оправданно, особенно со стороны электрической безопасности.

На современной кухне куча бытовой техники, запитанной от сети– холодильник, морозильная камера, печка, посудомоечная машина, электрический чайник, тостер, пароварка, СВЧ-печка и т.д.

Вся эта бытовая техника требует отдельной линии питания и логично было бы к ней подключить и стиральную машину, тем более, что на кухне имеется как подвод холодной воды, так и сток в систему канализации.

Электрическая схема подключения стиральной машинки

Современные стиральные машины питаются от сети в 220 вольт с частотой в 50 Гц. Это всем известно. Вот только не всем известно, под какую нагрузку рассчитана проводка, проложенная при строительстве дома, особо это касается панельных домов выше упомянутого СССР. Поэтому совсем не лишним будет проложить  отдельную линию для питания стиральной машины от распределительного щитка, а лучше на всю технику на кухне.

Такую линию можно провести как при капитальном ремонте квартиры, так и без значительных изменений в планировке помещений.

Чтоб не штробить стены по недавно сделанному ремонту, проводку можно спрятать в специальные пластиковые короба, которых сейчас великое множество.

Крепятся короба при помощи перфоратора на забивные дюбеля, если стены бетонные или кирпичные. По гипсокартонным листам кабель-каналы лучше всего крепить при помощи дюбелей «Molly».

Электрическая схема выделенной линии представлена на рисунке и включает в себя:

• УЗО – устройство защитного отключения при коротком замыкании, рассчитанное на нагрузку в 32 А, при условии подключения к данной линии другой бытовой техники;
• кабель 3-жильный медный;
• розетку или блок розеток с контактом заземления.

Подключение стиральной машины — установка УЗО

УЗО можно ставить любого производителя, на свое усмотрение, главное, чтобы оно выдерживало нагрузку в 32 Ампера и имело унифицированный корпус, как это представлено на фото 3, что его без проблем можно было установить в щиток.

Теперь о кабеле. Вполне достаточно будет медного кабеля с сечением в 3,5 мм.

Максимальное потребление стиральной машинки не превышает 4 кВт. 1-н квадратный миллиметр сечения медного провода рассчитан на работу с током в 14 ампер.

Следовательно, если применить формулу: мощность умноженная на 5-ть равняется потребляемой мощности в амперах, то получим, что стиралка потребляет максимум 20 ампер.

Вместо одиночной розетки лучше всего установить группу из 4-х и более (как на картинке), так будет просто удобнее — все в одном месте.

Заземление

В частных домах не рекомендуем покупать в дом незаземленные приборы. Несложно выйти во двор и сделать заземление для посудомоечной машины и прочего оборудования собственноручно. Понадобится россыпь металлических уголков и полосы (к примеру, 40х4 мм). Без сварочного аппараа нарезаем уголки (к примеру, 40 – 45 мм с равными полками) болгаркой или трудолюбивыми руками на четыре куска длиной 2 метра. Допустимо чуть длиннее или короче. Главное, чтобы попарно равны куски.

Берем дрель, сверлим отверстия под болты для сбора прямоугольного контура заземления. Неприятное оставили на потом. Теперь, когда подключение посудомоечной машины Сименс уже наполовину сделано, легче взяться за лопату. Не забудьте, что стальную ленту нужно одним концом посадить на контур при помощи болта. Помогут сверло по металлу и терпение. Теперь роем яму. К примеру, сделать у стены дома на расстоянии 1 – 1,5 метра либо чуть дальше. Неприятное в том, что траншея выкопана по форме контура заземления. В идеале глубина составит 2 – 2,5 метра, считаем, что хватит 1,5 метра.

Контур укладывается внутрь. По-хорошему нужно покрыть антикоррозийным грунтом или специальной краской. Для отвода вод на дно ямы насыпаются песок (утрамбовать) и гравий (допустимо не трамбовать). Верхней частью контур должен плотно прилегать к земле, чтобы отводить лишний ток. Дренаж возможно не делать, при желании года через 4 повторить операцию с нуля. Полосу заземления выводим в помещение, предварительно проверив сопротивление относительно земли. Это в идеале доли Ома, на практике доходит до 3 – 5 Ом (плохо). Полученная шина позволит произвести подключение посудомоечной машины и домашнего оборудования.

Параметры заземления просчитаем, тут просто привели полупромышленную схему, годную для дома. Не страшно подключить и посудомоечную машину. Воспользуйтесь и программными продуктами для расчетов.

Подключение посудомоечной машины к электросети

Проводник такой конструкции (двойная изоляция) наиболее приспособлен к использованию во внутренних электропроводках.

Для более безопасной эксплуатации его лучше прокладывать в штробе.

Силовой кабель с вилкой, который установлен на посудомоечной машине, имеет длину 1,3-1,5 метра, поэтому розетку надо устанавливать на стене по возможности ближе к месту ее постоянного расположения. Для подключения следует использовать фурнитуру повышенной степени защиты.

Обязательным требованием является наличие заземляющего контакта. Такому требованию в полной мере соответствуют розетки вида Шико на 16 ампер.

Подключение к сети нужно производить через дифференциальные автоматы на 16 ампер, при этом ток утечки не должен превышать 30 миллиампер.

Розетка для посудомойки размещается на стене. Высота установки не выше 90 сантиметров от пола, при этом необходимо, чтобы она не находилась сзади устройства, а с любой стороны сбоку.

Проверка правильности установки и подключения

Поводом для проверки является банальная ситуация – включенная по всем правилам машина не работает. Для установления причины нужно произвести несколько простых действий:

1. Надо убедиться, что питание подается к посудомоечное машине и его величина не отклоняется от требуемой. Необходимо убедится в исправности розетки, вилки и подключающего провода. Большинство посудомоек подключается к сети напрямую, поэтом необходимо убедится, что напряжение присутствует на входном контакте автомата.
2. При управлении розеткой переключателем (автоматом) необходимо проверить его работоспособность тестером. Для этого необходимо снять его крышку и щупами прибора замкнуть цепь. Если прибор показывает, что цепь замыкается – автомат работоспособен. В противном случае его нужно заменить новым.
3. Надо убедиться, что дверца агрегата закрыта, в противном случае машина не включится. Для этого при открытой дверце необходимо вручную нажать на рычаг запирающего устройства, после чего нажать кнопку ВКЛ. Если машина при этом не запускается, нужно заменить защелку новой.
4. Нужно проверить работу кнопок управления на панели, убедившись, что все они установлены в правильном положении.
5. Посудомойка может неровно располагаться на полу. В таком случае автоматика так же может блокировать начало работы. Надо ее выставить ровно с помощью регулировочных винтов в ножках, на которых она устанавливается.