Замена проводки в панельном доме: тонкости, правила и рекомендации

Советы экспертов

Вот некоторые принципы проведения работы, которые помогают добиться результата:

К коридору идут выключатели санузла.

Отдельный проект составляют по слаботочным системам. Полную защиту от помех обеспечивают при отдельном протягивании слаботочки и силовых линий.
Чем больше розеток – тем лучше. В этом случае можно будет обойтись без удлинителей.
0,8-1 метр от пола – высота, где установка выключателей даст оптимальный результат.
Розетки – на высоте 0,3-1 метр от пола.
Схема не обходится без точек питания, мест установки приборов повышенной прочности.
Разделение по группам.

Когда делается ремонт, схема станет главным ориентиром, потому её держат при себе.

Один из значимых моментов – соединение проводов друг с другом. Для этого применяются монтажные или распределительные коробки. Допустим и прямой вариант, с клеммами, скруткой.

Использовать обои и штукатурку для сокрытия проводов – рискованный шаг. Иначе во время ремонта придётся снимать облицовку полностью. Некоторые электрики выбирают вариант, когда ставятся монтажные коробки для выключателей, розеток. Тогда соединения остаются в свободном доступе. Но расход кабелей увеличивается.

Термоусадка – вариант при соединении проводов одной розеточной линии. Клеммы с пружинными механизмами помогают монтировать осветительные сети. Есть и другие варианты:

Традиционная пайка.
Опрессовка.
Клеммные колодки.

Когда провода подключены и замаскированы – будет считаться, что электромонтажные работы завершены. Создана полная комплектация электрощита. В любой момент можно менять люстры или розетки, другие подобные детали. Если работы проведены правильно, то проблем с доступом возникнуть не должно. Осветительные приборы и декоративные элементы часто монтируются уже после окончания других этапов.

Главное – помнить о правилах безопасности, работая с электричеством. Тогда всё будет в порядке, и система отличится продолжительным сроком эксплуатации.

Подсчитываем и выбираем материалы

Первое, что Вы должны рассчитать – сечение кабеля, который будет идти по воздуху и внутри жилого помещения. Этот этап очень важный, т.к. именно из-за диаметра жил производится замена проводки в частном доме (старая линия, скорее всего с алюминиевыми жилами небольшого сечения). Расчет сечения кабеля по мощности, длине и току несложный, поэтому здесь Вы запросто справитесь без помощи мастера.

Внутри частного дома от распределительных коробок электропроводка будет разделяться на несколько групп различного сечения:

для освещения – 1,5 мм2;
для розеток – 2,5 мм2;
для мощных электроприборов (к примеру, котел) – 4-6 мм2;

Важно! Для подключения мощных электроприборов прокладываем провод, рассчитанный по нагрузке и действующим требованиям, например, для подключения однофазной электроплиты, согласно СП 31.110-2003, необходимо прокладывать кабель с сечением жил не менее 6 кв. мм

В любом случае предварительно рассчитывайте сечение по мощности.

Следует отметить, что разводка провода может осуществляться как открытым способом, так и скрытым. Какой вариант выбрать при замене, решать Вам самому. Однако если постройка кирпичная гораздо больше преимуществ у скрытого электромонтажа, поэтому и технология будет представлена касательного данного способа. Если Вы решили заменить электропроводку в деревянном доме, лучше использовать открытую прокладку кабеля.

Что касается защитной автоматики – УЗО и автоматического выключателя, они выбираются на каждую группу проводов отдельно. На освещение подключают 10-амперный автомат, на розетки – 16А, на мощные бытовые приборы подключаются к автоматическому выключателю, который соответствует току потребляемому приборами. Как перевести мощность в силу тока и обратно мы описывали в статье: https://samelectrik.ru/kak-perevesti-ampery-v-kilovatty-i-obratno.html.

Все линии защищаются групповыми УЗО, их ток можно рассчитать, но в большинстве случаев пользуются негласным правилом — дифференциальный ток (он же ток срабатывания или ток утечки) групповых УЗО:

для ванной комнаты – 10-30 мА;
для других комнат – 30 мА (согласно ПУЭ 7.1.79);
на ввод 100-300 мА (согласно ПУЭ 7.1.84).

Номинальный ток УЗО должен быть равным или на один шаг больше чем у автоматических выключателей, которые защищают эту цепь. Это значит, что если автомат стоит на 16А, то УЗО должно быть на 16 или 25А. Расчёт тока утечки УЗО для отдельных приборов и утечки сети проводят согласно ПУЭ 7.1.83.

Розетки и выключатели рекомендуется использовать качественные, чтобы они также могли выдержать токовые нагрузки (на корпусе указана маркировка в амперах). Для открытой проводки в доме необходимо дополнительно приобрести гофру, кабельные каналы либо электротехнические плинтуса, в зависимости от того, что Вы выберите в своем случае. После выбора всех комплектующих можно подсчитывать их количество и идти за покупками.

Пошаговая инструкция по замене электропроводки

Мы рассмотрели основные способы монтажа проводки в квартире панельного дома. Теперь поговорим непосредственно о правилах замены старой электропроводки. Для удобства восприятия материала предоставим все этапы работ в виде пошаговой инструкции. Итак, менять электрическую проводку необходимо в следующей последовательности:

Отключение электроэнергии в квартире. Прежде всего нужно полностью обесточить линию и убедиться в отсутствии напряжения. Единственное, что вам может пригодиться — это одна временная розетка для подключения перфоратора, болгарки либо дрели, без которых невозможно будет выполнить замену проводки. Временная розетка подключается в щитке сразу после прибора учета электроэнергии, ее можно дополнительно защитить автоматом, который сработает при коротком замыкании и перегрузке. Все остальные линии, кроме временной розетки, обязательно должны быть отключены. Убедиться в отсутствии напряжения можно с помощью мультиметра, который также должен быть обязательно подготовлен.
Демонтаж старой фурнитуры. На этом этапе вы должны отодвинуть всю мебель и технику от стен, получить доступ ко всем распределительным коробкам, розеткам и выключателям. Для начала демонтируйте розетки и выключатели, чтобы остались только провода в стене. После этого нужно будет найти распределительные коробки и рассоединить все соединения проводов них.
Следующее что нужно сделать — демонтировать старую проводку со стен. Если демонтаж сильно затрудняется или невозможен без повреждения самих стен, можно просто оставить старые провода в стене, предварительно отключив их от щитка, обрезав на максимально возможную длину и заизолировав концы изолентой. По возможности лучше полностью демонтировать проводку, оставлять ее в панелях нужно в самых крайних случаях.
Выбор нового способа прокладки электропроводки (об этом мы писали выше). Если будет принято решение прокладывать кабель в новых штробах, нужно предварительно составить схему электропроводки и на ее основании сделать новые штробы. Если вы просто решили заменить электропроводку в панельном доме, не меняя схемы, достаточно уложить кабель в старые каналы, предварительно подготовив их. Также можно сделать открытую проводку в плинтусах, но это не самый подходящий и рациональный вариант.
Монтаж новой проводки — установка распределительных коробок, прокладка отдельных линий к мощным потребителям, монтаж розеток и выключателей, сборка щитка. Обо всем этом мы подробно рассказывали, когда описывали технологию монтажа электропроводки в квартире. Не будем повторяться, просто изучите следующий материал: https://samelectrik.ru/montazh-elektroprovodki-v-kvartire.html.
Проверка смонтированной электропроводки. С помощью специальных приборов (мегаомметра и мультиметра) нужно проверить новую проводку на отсутствие короткого замыкания, а также произвести измерение сопротивления изоляции кабеля. Если все в порядке, можно переходить к заделке штроб и отделочным работам. Для проверочных работ лучше вызвать специалиста, заплатить небольшую сумму, зато быть уверенным, что произведенный электромонтаж является безопасным.

Вот и вся технология, по которой осуществляется замена электропроводки в панельном доме. Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

Будет полезно прочитать:

Как составить смету на электромонтажные работы
Как сделать заземление в квартире
Как сэкономить на замене электропроводки
Как пользоваться мультиметром

Слой штукатурки

Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.

Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.

Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.

При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров

На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.

Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.

Хотите вообще избавиться от пыли на 100% — используйте по уму бытовой пылесос и будет вам счастье.

Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.

Причины для замены проводки

Существует несколько причин, из-за которых необходимо заменить старую электропроводку:

износ алюминиевых проводов;
старая электрическая схема не выдержит нагрузки, которая требуется для современной бытовой техники;
в старых домах не предусмотрено заземление;
в квартире делается капитальный ремонт или перепланировка, в следствии чего нужно поменять провода на трехпроводную систему подачи электричества.

Несмотря на то, что замена всей проводки является дорогостоящим мероприятием, это обязательно необходимо сделать. Следует помнить, что использование старой, ненадежной алюминиевой электропроводки очень небезопасно, поэтому рано или поздно ее придется заменять. Если хочется сэкономить, можно осуществить такую замену своими руками. Из-за старости портится не только провод, но и изоляция. Например, изоляция трескается, зачищенные концы кабеля подгорают, а у алюминиевого провода они очень ломаются, поэтому их необходимо поменять на медные провода. Также, со временем, приходят в негодность выключатели и розетки, поэтому при полной замене проводки следует менять и фурнитуру.

Ремонт выключателя

Установить пригодность выключателя просто: после снятия пластиковой крышки клавиши или клавиш в случае с двух и более клавишными выключателями, необходимо при помощи отвертки-индикатора, тестера проверить, есть ли напряжение на входе выключателя. Если на фазовом проводе индикатор не покажет наличие напряжения, то следует проверить распределительную коробку, отсоединить провода, идущие к выключателю, и проверить, есть ли напряжение в питающих клеммах. При его отсутствии электропровод необходимо менять. Если напряжение (фаза) есть, можно осмотреть крепления провода в выключателе на предмет отсоединения или слабого контакта. Если после этого выключатель не работает, то его лучше заменить новым, поскольку ремонтировать такие приборы нецелесообразно.

Правила выполнения ремонтных работ

Следует знать трассы проложенных кабелей и расположение распределительных коробок. Для этого требуется изучить схему электропроводки.

Затем необходимо определить места повреждения электропроводки, выяснить причины. Такой анализ поможет правильно выполнить ремонт: возможно, необходимо внести изменения (добавить розетку, перенести ее в другое место и т.п.).

Прежде, чем начинать ремонт электропроводки, необходимо отключить все потребители и электропитание в щитовой. Проверяют отсутствие напряжение обычным индикатором.

Если ремонт не предполагает замену проводов, выполняют следующее.

Вскрывают крышки распределительных коробок и освобождают скрутки от изоляции для осмотра. Окислившиеся жилы очищают, скрутки пропаивают. Они должны быть туго свиты и быть достаточно длинными. Каждая скрутка изолируется отдельно. Допускается использование современных скотч-локов для соединения проводов.
Старые розетки меняют на новые. Если замена не требуется – очищают окисленные жилы и сильнее закручивают стягивающие винты в клеммах. Так же поступают с выключателями.
Выполняется замена автоматических выключателей. При этом следует для медных жил сечением 2,5 мм² устанавливают «автоматы» номиналом 25 А, для жил сечением 1,5 мм² — 16 А.

Инструмент и материалы

Инструмент для замены электропроводки вам понадобится следующий:

Перфоратор с буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм и набором сверл, тоже по бетону.
Болгарка с кругом по камню.
Паяльник на 40-60 Вт.
Индикатор-фазоуказатель.
Тестер-мультиметр.
Пассатижи, отвертки и бокорезы с изолированными рукоятками.
Фонарик.
Монтажный нож.
Строительный уровень и шнур для отбивки маршрута штробов.
Шпатель для замазки алебастром.
Переносная электролампа.

О материалах следует поговорить особо.

Клеммники

Описываемый способ замены электропроводки исключает ее скрутки и спайки по длине, и проводка получается абсолютно стойкой к замоканию. Все соединения будут выполнены во вводном щитке (ВЩ) на клеммниках и в конечных точках. Клеммники продаются секциями по 10 контактов (5 пар). Вам понадобится 3-4 секции; лучше сразу взять три, а прикупить никогда не поздно.

При покупке обратите внимание на материал корпуса – полиэтилен плох, любой другой подойдет. А самое главное – в отверстия для проводов должно входить по два провода диаметром 2,5 мм

Лучше сразу взять клеммники с прямоугольными отверстиями, в которых провода зажимаются не непосредственно винтом, а специальной пластинкой.

Подрозетники

Монтажные коробки под розетки и выключатели (подрозетники) могут быть любыми, но обязательно снаружи должны иметь выступы, чтобы держались в алебастре.

Марка кабеля

«Крутой» и дорогой кабель NYM вовсе не так уж крут: его по ТУ производителя нельзя прокладывать в сыром бетоне (а где гарантия, что стены всегда будут сухими?) и на улице. Поэтому, на выбор – отечественные кабели ВВГ или ПУНП. Первый дороже, но его изоляция надежнее. Но и на квартирную проводку, проложенную ПУНП, нареканий не обнаруживается.

Все эти кабели – с одножильными проводами, и это один из способов экономии при замене проводки: многожильные гораздо дороже, а в стене ненадежны. Если прокладку проводки будут делать работники по найму, то вас они про себя помянут: кабели жесткие, особенно ПУНП. Но вам-то оно карман не тянет. А если вы не обидчивы и не лишены чувства юмора, то можно и послушать: хорошие электрики ругаются виртуозно, не хуже авиамехаников.

Видео: немного о видах кабеля

Старая труба или новый гофр?

Старые кабельные трубы вместе с проводами лучше выдрать безо всякой жалости: просветы труб не рассчитаны на кабель с двойной изоляцией, часто забиты, сгибы – сплюснутые и сморщенные. Лучше сдайте их и старые провода после замены на металлолом: при теперешних ценах на вторичный металл это окупит, частично или полностью, затраты на гофрошланг под кабели.

Гофр лучше брать металлический: в случае аварии ПВХ, разлагаясь в стене без доступа воздуха, выделит ядовитые газы. А заземлив металлогофры, вы еще и получите экранированную проводку, которая имеет массу достоинств и ни одного недостатка.

Вводный щит

ВЩ будет расположен на месте старой дозы. Его нужно брать подходящего размера: в нем должны будут поместиться 4 автомата, 4 УЗО, 4 клеммника и все концы проводов. В монтажные проемы ВЩ должны будут войти концы всех гофрошлангов.

Из прочих материалов вам понадобится изолента х/б (матерчатая), немного токопроводящей пасты да алебастр.

План электропроводки

Допустим, у вас имеется квартира в новостройке, в которой перед заселением еще предстоит сделать ремонт.

Обычно ремонт состоит из нескольких этапов:
перепланировка (если необходимо);
сантехнические работы;
предмонтаж трасс кондиционирования;
строительные работы – штукатурка, монтаж потолков;
установка сантехнических изделий – умывальников, душевых кабин, унитазов;
разводка электричества;
установка дверей, напольных покрытий;
поклейка обоев, покраска;
монтаж электроустановочных изделий – розеток, выключателей, а также светильников.

Электрика в квартире обычно делается в первую очередь. Перед началом электромонтажных работ желательно иметь план электропроводки. В самом простом варианте он может быть выполнен от руки на листе бумаги.

Рисуем план электропроводки

Итак, вы посоветовались с домочадцами и определились. Теперь предстоит все идеи и планы перенести на бумагу. Рисуем план вашего помещения. Как это сделать? Давайте в качестве наглядного примера возьмем стандартную однокомнатную квартиру.

Для выполнения схемы нам понадобиться:
тетрадный лист;
линейка;
ручка;
цветные карандаши или фломастеры.

На схеме указываем расположение стен и дверных проемов. Конкретных размеров не требуется, нужна только общая картина.

Пример плана электропроводки в квартире

На схеме следует отобразить максимально подробно следующие элементы:
Розетки. Они могут располагаться в любом удобном месте, но не менее чем за 15–20 см от дверных и оконных проемов, а также отступив от тепло-, газопроводов – 40 см. Что касается количества, то на каждые 6 м2 площади принято устанавливать по одной розетке.
Осветительные приборы. Стандартные планировки рассчитаны на один большой светильник в центре потолка. Но вы можете при желании сделать дополнительные источники света (точечные светильники, бра, ночники), предусмотрев под них проводку.
Выключатели. Обычно их монтируют с правой стороны от дверного проема и на расстоянии 60 или 150 см от пола.
Пути прокладки кабелей. Указывая их на своем чертеже, помните, что проводка должна идти строго вертикально либо горизонтально. Никакие зигзаги не допускаются. Если планируется укладка проводов внутри стен, то следует отступать от перекрытий и проемов 15–20 см.
Распределительные коробки. Их также нужно отобразить на плане, потому что в них производятся все основные соединения кабелей. На каждое ответвление от основной линии ставится коробка, но не больше одной на комнату.
Распределительный щиток. Обычно силовые шкафы устанавливаются за пределами квартиры в общем коридоре. Но некоторые планировки рассчитаны на внутреннее размещение щитка, в этом случае задача немного упростится.

Размечаем

Так или иначе, между составлением плана и началом черновых работ предстоит процедура под названием «разметка».

Говоря научным языком, разметкой называется операция нанесения на поверхность заготовки линий (рисок), определяющих согласно чертежу контуры детали или места, подлежащих обработке.

На начальных этапах работ по разводке электричества в помещении разметка производится следующим образом:

в первую очередь на стены наносятся точки расположения розеток и выключателей, а также места выводов кабелей под бытовую технику;
далее намечаются линии, по которым будет производиться штробление стен;
определяются места для распределительных коробок;
выбирается место, где будет установлен квартирный электрощит;
после этого размечаются маршруты кабельных трасс от распределительного электрощита до конкретной электроточки.

В большинстве случаев изменения в схеме электропроводки квартиры проще произвести на начальном этапе работ, а именно на этапе разметки. В таком случае будут сэкономлены время и финансовые ресурсы, поскольку возможные изменения повлекут за собой дополнительные расходы.