Выбивает автомат, причины.
Как только исчезает напряжение в квартире, первым делом вы побежите к эл.щитку. Потому что если виновата проводка или приборы в квартире, выбивает автомат. По большому счету, если у вас отключился автомат, вы должны радоваться, так как это означает что защита исправна и работает. Причины отключения могут быть совершенно разными. Рассмотрим их в этой статье.
Отключение автомата говорит о какой-то неисправности в эл.проводке и даже успешное повторное его включение не отменяет того факта, что какая-то поломка или перегрузка все же была. В современных автоматах отключенное положение распознается очень легко. У выбитого автомата язычок будет смотреть вниз и на нем появится цифра «0».
Итак, из-за чего же выбивает автомат? Причины могут быть следующими:
Причины срабатывания автоматического выключателя
Причин, из за которых выбивает автомат не так много.
Превышение тока нагрузки.
Как уже отмечалось в одной из статей, автоматические выключатели предназначены для защиты электропроводки, поэтому их ток отсечки должен быть ниже тока допустимого для конкретного проводника, но выше тока предполагаемой нагрузки примерно на 10-15% т. е. номинальный ток автоматов предопределён ещё на стадии выбора сечения провода.
Посмотреть таблицу зависимости мощности, допустимой силы тока от площади сечения проводника и его диаметра можно в статье, рассказывающей об особенностях выбора электрического провода для квартиры.
Неисправность электропроводки.
В нашем случае, правильнее говорить о повреждении или разрушении изоляции проводов. По идее, первыми отреагировать на разрушение изоляционного слоя должны устройства защитного отключения (УЗО). Автоматические выключатели, даже самые слабенькие, рассчитаны на довольно большие токи срабатывания, но если процесс разрушения зашел так далеко, что и они начали срабатывать, то ни о каком местном ремонте этого участка цепи не может быть и речи. Его нужно срочно отключать, иначе проводка просто выгорит, вместе с квартирой.
Ослабление или окисление контактов.
Чтобы обнаружить эту неисправность придётся последовательно пройтись по всей цепочке. Автомат → распределительные коробки → коммутирующие устройства → разъём для подключения электроустройства. Ослабление контакта сопровождается повышенным нагревом, поэтому визуально сразу заметно. Меняется цвет изоляции, видны следы оплавления. Обнаружив проблемное место и устранив неисправность, не стоит прерывать осмотр оставшихся соединений. Плохой контакт в одном месте приводит к увеличению тока, а следовательно, к нагреву всей цепи.
Поломка электрооборудования.
В некоторых случаях частичная поломка электроприбора не оказывается фатальной. Устройство может сохранять работоспособность и внешне выглядеть вполне исправным, но если присмотреться к нему внимательней то изменения наверняка станут заметны. Изменившийся звук, а ещё верней, повышенный нагрев, укажут на неисправность электроприбора. Такое устройство нужно немедленно отключить от электросети, какая бы необходимость в нём ни была. Надежда на авось и что всё обойдётся приведут возгоранию электроприбора и последующему пожару.
Обнаружить неисправность одного из электроприборов можно запитав его хотя бы временно от другой распределительной электрической группы, желательно, рассчитанной на больший ток. Если автомат по-прежнему будет выбивать, то проблема заключается в электроприборе, если нет, то в электропроводке или в местах её соединения.
Неисправность АВ.
Поломанный автомат может издавать едва слышимый дребезжащий звук, но необязательно. Чаще всего, неисправный прибор внешне ничем не отличается от исправного. Для того чтобы убедится в работоспособности АВ нужно заменить его на заведомо исправный.
Пусковой ток одного из электроприборов значительно превышает его номинальное значение.
Как правило, это устройства с индуктивными катушками: стиральная машина, холодильник, кондиционер, пылесос. Пусковой ток в этих электроприборах превышает номинальный в несколько раз.
Что делать если выбивает автомат
Как видите, почти все срабатывания АВ оказываются “правильными”. Предохраняющий электросеть прибор выполняет свою функцию, реагирует на возросший ток. Это тот нечастый случай когда механизм действия автоматики, оказывается, более последовательным чем последующие поступки потребителя. Вместо того чтобы, устранить причину срабатывания, многие тем или иным образом блокируют автомат.
Чтобы не прослыть лицемером, признаюсь, в подобном небрежении. То-же приходилось и не раз, вместо плавких предохранителей засовывать отвертки. К счастью, обходилось без последствий, но как известно, всё до поры до времени.
Как найти неисправный участок электропроводки
Алгоритм поиска проблемного места внутриквартирной электросети прост, раздельная, последовательная проверка отельных распределительных групп, участков электрической цепи и электроприборов.
Обычно выявлять проблемную группу нет нужды, она, как то сама выявляется. Поэтому можно сразу переходить к локализации выделенной группы на отдельные участки, предварительно отключив всех электропотребителей.
После этого нужно проверить состояние изоляции. Сделать это удобнее и правильнее с помощью мегаомметра, но если его нет, то можно поступить по-другому. Подключать отдельные участки цепи к включенному автомату и следить за его реакцией.
ТеплопитБел-из Беларусии оказался лучший
Способы устранения неисправности
Для начала нужно определить причину того, почему выбивают пробки на счетчике. В любом помещении будь то квартира, дом или гараж имеется счётчик, находящийся в щитке (миниатюрное распределительное устройство). Если установленная именно пробка с плавкой вставкой, то по её внешнему виду не скажешь выбила она или нет. Для того чтобы быстро определить подано напряжение или нет, на счётчике, а точнее, на современном электронном его типе, имеются индикаторы, показывающие наличие входного напряжения, с надписью «Сеть». Если он светится, значит напряжение к потребителю подано и нужно проверить отходящие устройства защиты.
Выбитый автомат легко взводится, а вот проверит перегорела плавкая вставка или нет можно двумя способами:
- Установкой нового предохранителя и соответственно плавкой вставки в нём.
- С помощью любого мультиметра в режиме омметра или же пробника цепи.
Если дотронуться до выходов один, который находится по центру, а другой подсоединен к цоколю, то должен светится индикатор, указывающий на наличие цепи.
После выяснения, что произошло срабатывание (выбивание) защитного механизма автомата рекомендуется произвести повторное включение, но сделать это только один раз. То есть установить новую плавкую вставку или нажать кнопку на механизме взвода её в рабочее положение. Перед тем как включить нужно обязательно обойти всё помещение (дом, квартиру, участок) и произвести визуальный осмотр. Если ситуация повторилась и не включается пробка, значит, неисправность на отходящей линии, а точнее, в цепи самого потребителя.
Чтобы выяснить локализацию аварии необходимо понять, что вызвало превышение тока в цепи. Для того чтобы узнать в чём дело, нужно попробовать подать напряжение без нагрузки, то есть отключив из розеток все электроприборы и поставив выключатели освещения в отключенное положение. В случае, если и после этого в частном доме или квартире пробки выбивают без нагрузки, то проблема в электропроводке. Чаще всего это короткое замыкание, характеризуется оно искрами, дымом и наличием запаха плавящейся изоляции. О том, что делать, если в квартире пахнет проводкой, мы рассказали в отдельной статье.
Если при выключении всех бытовых приборов из розеток пробка не выбивает. Значит, причина в коротком замыкании или неправильной работе прибора
Сразу нужно обратить внимание на розетку, в которую происходило подключение, нет ли там явных признаков короткого замыкания, а уже потом произвести поочередное включение всех электроприборов. Когда включаешь плиту в розетку нужно обязательно убедиться, что их параметры согласованы, иначе рано или поздно это приведёт к нагреву, ухудшению изоляции и короткому замыканию в квартире
В случае, если всё по-прежнему заработало и срабатывание защиты происходит регулярно (постоянно), то причина этому может быть связана с увеличением суммарной нагрузки в цепи потребителя и неправильный выбор номинала защит.
На кухне, в ванной выбивание пробок может быть из-за влаги, так как вода является проводником тока и соответственно может вызвать замыкание между двумя разными потенциалами.
Ситуации, когда холодильник выбивает автомат, но поломки нет
- При включении нового холодильника в сеть. В данном случае проблема могла возникнуть в электропроводке, использовании неисправных устройств защиты электросети или из-за ошибок в проектировании электрощита. Например, очень часто старые советские электрощиты не рассчитаны на то количество электроприборов, которые мы используем сейчас. В результате, новый дополнительный прибор служит причиной перегрузки электросети. В этой ситуации необходимо обратиться за помощью к электрику.
- Одновременное включение нескольких мощных электроприборов. Работающий фен, нагревающий воду бойлер, включенный утюг, закипающий чайник выдержит не всякий автомат. В этой ситуации запуска мотора холодильника будет вполне достаточно для того, чтобы обесточить квартиру. Однако если прежде электросеть выдерживала подобную нагрузку, тогда, несомненно, стоит бить тревогу!
- Неисправность в вилке или шнуре холодильника. Иногда она может быть видна без вскрытия вилки, например, если она оплавилась или почернела. В иных случаях понадобится ее вскрытие и при обнаружении поломки – замены. Все эти процедуры лучше доверить электрику.
- Неисправность в розетке, куда подключен холодильник. Чтобы убедиться, что это так попробуйте включить в нее другой электроприбор, например, не менее «прожорливые», чем холодильник, чайник или утюг. Если автомат снова выбьет, то проблема определенно в розетке.
Если же данный холодильник установлен у вас уже давно, при осмотре его вилки и шнура не было обнаружено никаких дефектов, розетка работает исправно, а сеть не перегружена количеством подключенных приборов, то, скорее всего, ваш холодильник нуждается в профессиональной диагностике и ремонте.
Чтобы окончательно убедиться, что проблема действительно кроется в холодильнике, попробуйте отключить в доме все электроприборы и погасить свет. Если при таких условиях снова выбьет автомат, то проблема – точно в холодильнике.
Распространенные неисправности УЗО
В устройстве защитного отключения присутствуют подвижные части. Механика у дешевых моделей не отличается надежностью. Если УЗО вводное, через него протекает ток всех потребителей квартиры, что неминуемо приводит к нагреву клемм и контактов реле. Эти факторы способствуют тому, что защитное устройство вышибает.
Сломалась кнопка «тест»
Кнопка «текст» используется для проверки работоспособности УЗО. Но часто она приводит к его неисправности. Проверять защитное устройство следует каждый месяц. Из-за частых испытаний кнопка «тест» подвержена ряду негативных факторов:
- заклинивание от слишком сильного нажатия или попадания пыли;
- поломка подвижных частей;
- попадание грязи на токопроводящие контакты кнопки.
Сломался механизм включения
Для выключения УЗО не требуется большого усилия. Рычажок воздействует на специальную защелку, освобождающую контакты. После чего устройство выключается. Если в этом механизме присутствует поломка, то возможны непроизвольные срабатывания УЗО.
Часто проблема проявляется при нагреве. Под действием тепла детали механизма изменяют свои геометрические размеры, что приводит к освобождению защелки и отключению УЗО. Другой фактор срабатывания — вибрация. Если механизм находится на грани, он сработает даже от легких постукиваний. При поломке же самого рычага или тяг, УЗО просто не включается.
Важно! Подобные неисправности легко выявить отверткой. Необходимо включить УЗО и небольшим усилием постучать по корпусу рукояткой инструмента
Делать это желательно при выключенных автоматах. Если проблема чисто механическая, она проявит себя и без напряжения.
Утечка тока внутри УЗО
Распространенная причина подобной неисправности — попадание в защитное устройство пыли и влаги. Это приводит к токам утечки в самом УЗО. Грязь способна передать электричество между любыми проводящими частями и даже подать фазное напряжение на контроллер устройства, что приведет к перегоранию электроники.
Проверка работоспособности УЗО
Неисправность характерна для устройств, находящихся не в щитке, а на открытом воздухе. В некоторых случаях для исправления ситуации достаточно снять защитное устройство и дать ему хорошенько просохнуть при температурах 30-50°C. Если сушка поможет, значит, проблема во влаге. В дальнейшем необходимо защитить устройство от попадания воды.
Срабатывание УЗО от некоторых бытовых приборов
Многие бытовые и промышленные аппараты оснащаются фильтрующими конденсаторами между проводами питания и корпусом прибора. Например, системные блоки ПК. Наличие конденсаторов вызывает ток утечки на землю. Обычно он достаточно мал, чтобы УЗО не выбило. Однако, если подобных приборов хватает, токи утечки на заземленные корпусы бытовых приборов сложатся и приведут к срабатыванию защитного устройства.
Подобное скорее относится не к неисправности УЗО, а к неправильному подбору
Выбирая защитное устройство, следует обращать внимание на ток IDn, при котором оно отключается
Важно! В квартирах без заземления имеется одна неприятная особенность. Если мультиметром померить напряжение между металлическим корпусом системного блока и радиатором отопления, то измерительный прибор покажет порядка 110 В
При касании к измеряемым точкам пальцами ощущается характерное покалывание от протекания тока. Подобный эффект возможен благодаря конденсаторам, подключенным к корпусу ПК. Разумеется, не следует повторять описанный эксперимент.
Неправильное подсоединение защитного устройства
Ошибки подключения выявляются сразу после монтажа УЗО или прочего электрооборудования. Например, ранее установленное защитное устройство стало выбивать после подключения розетки. Значит, проблема в ней
Необходимо обратить внимание на подключение фазного, нулевого и заземляющего провода в розетки
Другой вариант — выбивает новое, только что установленное УЗО. Прежнее защитное устройство работало корректно. В квартирной проводке никаких изменений не проводилось. В такой ситуации следует проверить подключение нового УЗО. Даже опытные мастера допускают ошибки.
Проверка тэна в стиральной машинке без мультиметра
Прежде всего, не забывайте про технику безопасности и перед любыми работами внутри машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.
Далее снимаете заднюю или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов тэна. ТЭН будет расположен в нижней части.
По краям подходят фаза и ноль, а в середине находится заземление.
Когда у вас под рукой нет даже мультиметра, для проверки обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.
Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте тэн.
Именно он и был причиной неисправности.
Правда имейте в виду, что некоторые СМА не работают без тэна. Он у них включен в одной цепи с клапаном подачи воды. В этом случае без тестера увы никак не обойтись.
Как выглядят разновидности пробок (выбило пробки в квартире)
Для того, чтобы преступить к исправлению отсутствия света, нужно сначала понять, как выглядят пробки, что они собой представляют внешне и технически.
Как выглядят пробки
Как выглядят пробки
Внешним видом электрическая пробка напоминает лампу накаливания, но с другим корпусом. Корпус пробки сделан из диалектического материала и размер на порядок меньше. Ее главное предназначение – предохранить цепь из токопроводящих частей от возгорания, именно поэтому при сильной перегрузке или коротком замыкании сети они автоматически обесточивают всю систему.
Одна из самых старых, керамических пробок напоминает цилиндр черного цвета. (Изображена на рисунке ниже). Такое устройство уже раритет. Оно работает с предохранителем — плавкой вставкой, которая в случае перегрузки (или КЗ) разрушается, размыкая сеть. И заменять предохранитель с совпадение силы тока, напряжения необходимо после каждого выбивания. Это обязательное требование к старому и новому устройству защиты. В противном случае завышенный номинал приведет не к отключению от сети, а к перегоранию электропроводки и тогда найти проблемный участок будет затруднительно.
Керамические пробки
Более современная модель — уже автоматическое устройство, оно имеет 2 кнопки — белую (серую) и красную. Первые предназначаются для включения, красная — для выключения, что значит для размыкания цепи. Эта сборка улучшенной конструкции пробки дает возможность быстрого восстановления подачи электроэнергии.
Автоматические пробки
Новые приборы абсолютно отличаются внешним видом от старых. Они представлены в виде миниатюрных рубильников, которые включаются, перемещением рычажка в верхнее положение. Внутри таких пластмассовых устройств размещены два защитных элемента. Специальная биметаллическая пластина — тепловой расцепитель, защищающий сеть от перегрузки, и катушка с сердечником (электромагнитный расцепитель). Расцепитель предохраняет электрическую цепь от короткого замыкания.
Пробки бывают двух видов:
- С плавкой вставкой, которые после срабатывания нуждаются в замене внутреннего предохранителя;
- Автоматические, оснащенные кнопками включения и выключения.
Вне зависимости от типа, пробки обязательны во всех токовых цепях. Рекомендуется устанавливать несколько подобных элементов, контролирующих отдельные элементы проводки. Это нужно для удобства разделения автоматов по комнатам квартиры или можно специально разделить питание мощных приборов (холодильника, титана, стиральной машинки).
Причины, по которым выбивает автоматический выключатель
Таких факторов может быть несколько, подробно разберемся с каждым из них.
Превышена допустимая нагрузка
Каждый автомат имеет свои характеристики, которые отражаются на его корпусе. Один из таких показателей – номинальный ток, который может пропускать устройство. Если этот ток превышен, через некоторое время выбивает автомат: это сработал автоматический тепловой расцепитель, чтобы защитить электропроводку.
Существует два способа решить эту проблему:
- Самый простой способ (и самый рекомендуемый электриками) – это поочередно включать электрические приборы в сеть, чтобы избежать перегрузок. Например, если у вас установлен автомат на 16А, он способен «выдержать» нагрузку в 3,5 КВт;
- Можно заменить автоматический выключатель более мощным, например, установить устройство на 25А. Автомат больше не выбивает, поскольку он рассчитан на нагрузку в 5,5 КВт. Но такой способ решения проблемы применяется только в том случае, если старая проводка была поменяна на более мощное сечение (минимум 2,5 квадрата для медных жил).
Обратите внимание! Если произошло отключение по перегрузке, повторно включить автомат можно будет только спустя некоторое время, когда остынет тепловой расцепитель
Произошло короткое замыкание
Еще одной распространенной причиной, по которой выбивает автомат – это короткое замыкание. КЗ может возникнуть по нескольким факторам и в различных местах. Разберемся в этом вопросе детально.
Короткое замыкание в электроприборах обнаружить очень легко. Обычно, если в любом электрическом приборе произошло короткое замыкание, он перестает работать. Также показателем является почерневший корпус или оплавленные провода. В этом случае достаточно отключить прибор от сети и включить автомат, он выбивать не будет.
Если же явных признаков КЗ нет, следует отключить все электроприборы. Включив напряжение, поочередно включить потребители. При включении замкнутого прибора в сеть, автомат снова выбьет или обнаружится, что потребитель неисправен.
Если все нормально, попробуйте включить освещение в каждой комнате. Случается, замыкает патрон или лампочка, поэтому выбивает защиту.
Короткое замыкание в электропроводке
Если вышеописанные действия не позволили обнаружить короткое замыкание, возможно, оно произошло в проводке. Найти место КЗ в проводке, особенно если она скрытая, будет гораздо сложнее. Для этого нужно прозвонить каждую линию мультиметром. Но для начала можно проверить распределительные коробки и розетки. Именно в этих местах чаще всего происходит короткое замыкание.
При проверке распределительных коробок и розеток, нужно в первую очередь обращать внимание на оплавленную проводку, оголившиеся концы или разболтавшиеся контакты. Такие недостатки нужно устранить: концы надежно заизолировать, а все контакты подтянуть
Вышел из строя автоматический выключатель
Не стоит исключать ситуацию, когда сам автомат вышел из строя, такое тоже случается. Причиной этому может стать заводской брак конструкции или механическое повреждение корпуса. Бывают случаи, когда просто нужно подтянуть контакты на самом приборе, которые со временем отжались. Если это не помогло, замените автомат аналогичным по номинальному току. Это сделать довольно просто, и не займет много времени. Если отключения прекратились, значит, причину удалось найти и устранить.
Вот, пожалуй, и все факторы, приводящие к тому, что выбивает автоматический выключатель. Их не очень много, но вызвать отключение может любая. Напомним, что если произошло срабатывание защиты, во избежание более серьезных последствий, не стоит откладывать ревизию электрической сети на потом.
Внешние причины
Повреждены провода
- Утечка тока в бытовой сети в квартире или частном доме может быть связана с тем, что электропроводка старая и уже не выдерживает предельно допустимых нагрузок (вышибает «автомат»).
- Изоляция старой проводки могла рассохнуться, и на некоторых участках провод оголился. Также сечение алюминиевых проводов могло уменьшиться в некоторых местах (зачастую в местах контактов и электрических коробках) из-за перегибов.
- Ещё одна из возможных причин — недавняя замена электропроводки (если таковая проводилась), плохое соединение проводов ввиду неправильного монтажа.
- Возможно банальное повреждение провода в стене: может быть вы вбивали гвоздь в стену, чтобы повесить картину и случайно нарушили изоляцию скрытой в стене электропроводки.
- В цепь зачастую включена не только стиральная машина, но и другие бытовые приборы: одновременно работают микроволновка, чайник, кондиционер, обогреватель и прочие мощные электроприборы. Выясните, какие ещё приборы подключены в данную цепь и убедитесь, что причина отключения автомата кроется не в них. Для этого проверьте корректность работы всех электроприборов, подключённых в цепь.
Мне помогло2
Сработало УЗО
Проверьте, не сработало ли УЗО — устройство защитного отключения. Устройство следит, чтобы по проводам «фаза» и «ноль» шёл ток одинаковой силы, и отключает подачу напряжения, если токи неравны. Часто УЗО и токовый автомат объединяют в одном устройстве — дифавтомате, установленный в щитке (часто около счетчика).
Самая вероятная причина «отказа» устройства — неправильное подключение машинки. Проверьте, верно ли она подключена к заземлению, целый ли кабель и не касается ли корпус машинки металлической ванны или труб.
УЗО также есть на водонагревателе. Оно может сработать по ряду причин: нарушена изоляция ТЭНа или кабелей, к которым он подключён. Металлические части прибора касаются оголённых проводов, протёк котёл, слишком высокая влажность в помещении, из-за которой скапливается конденсат, или перегрев из-за того, что УЗО не подошёл ТЭНу по мощности.
Мне помогло2
Установлен автомат неправильного номинала или ненадлежащего качества
УЗО может иметь низкое качество, малую ёмкость или просто неправильную регулировку. В этом случае автомат будет отключаться (вырубаться) при включении любой функции машины, например при отжиме или сливе воды. Если проблема кроется в автомате, его нужно просто заменить или отрегулировать, если это возможно.
Устройство выбирается по номинальному току в цепи, в которой он будет работать. Мощность стиральной машины зачастую не превышает 3 кВт, поэтому защитное устройство с номинальным током в 16 ампер будет достаточно. Если же мы выбираем защитный автоматический выключатель, его задача — предотвращение повреждения проводки при перегрузках или коротком замыкании. Например, в случае пробоя спирали ТЭН’а.
Линия питания стиральной машины прокладывается одножильным медным кабелем с сечением жил не менее 2,5 мм², для таких проводников предельный ток составляет 25А. Желательно, чтобы цепь питания стиральной машины была защищена двухполюсным автоматом, чем исключается переполюсовка в сети переменного тока. Оптимально выбрать характеристику отключения «В», как наиболее чувствительную для бытовых сетей.
Номинальный ток утечки лучше всего выставить в 30 мА. При более высоком значении автомат может не сработать даже при достаточно чувствительном пробое изоляции на корпус. Но слишком высокий порог чувствительности (например, 10 мА) может привести к ложным срабатываниям из-за иных утечек в достаточно сложной схеме питания бытовых приборов.
Само УЗО, если же все же требуется его замена, выбирать лучше механическое, т. к. оно будет более надёжным. Работу по замене лучше всего будет доверить специалисту, т. к. для этой процедуры нужно будет обесточить какую-то часть дома.
Мне помогло2
Контакт выключателя
В процессе эксплуатации, одноклавишные и двухклавишные выключатели, вне зависимости от модельных характеристик и конструктивных особенностей, изнашиваются.
Особенно подвержены сильному износу контакты, которые способны даже подгорать в результате частых включений и выключений.
Наличие подгоревших контактов часто становится основной причиной моргания и перегорания прибора освещения.
Исправить ситуацию можно осмотром выключателя и оценкой состояния контактов при помощи перемычки шунтирующего типа. Если после установки перемычки мигание лампочки отсутствует, то потребуется выполнить замену контактов выключателя.
Радикальным способом является полная замена этого устройства или установка диммера. Такой прибор помогает предотвратить скачки напряжения при включении, а также позволяет осуществлять регулирование уровня яркости осветительных приборов.
В процессе локального ремонта устройства или полной замены выключателя, рекомендуется выполнить визуальный осмотр проводов на предмет отхождения или замыкания. Причиной для беспокойства могут стать почерневшие или оплавленные участки на проводах.
Блок 1
