Почему мигает свет в квартире: пути самостоятельного решения проблемы
Вы ужинаете, или удобно устроились с журналом на диване. Мигнул свет, потом еще и еще. Даже если это происходит изредка, согласитесь: когда моргает свет в квартире, это раздражает. Но всегда ли нужно в таком случае вызывать электрика, ждать и брать на себя дополнительные расходы? В некоторых случаях причину можно найти и быстро устранить самому. Причем безо всякого риска и без группы допуска по электробезопасности.
Предостережение!
Но запомним накрепко: без квалификации и навыков электрика, без специального инструмента и защитных средств производить работы на ЛЮБОМ электрооборудовании, в том числе и на бытовых электроприборах, нельзя ни в коем случае! Можно только пользоваться штатными органами управления, ничего не разбирая.
Электрошок не предупредит вас о себе заранее, а последствия его непредсказуемы и могут оказаться длительными. Особенно, если вы употребляли спиртное. Уже от стопки водки электрическое сопротивление человека падает в 1000 раз, и безобидный при иных обстоятельствах щипок может оказаться смертельным ударом.
Вариант 1: Моргает лампочка в стационарном светильнике
Прежде всего – а почему моргает свет в квартире? Если мигает одна лампочка в стационарном светильнике (или одна секция в люстре), то неисправна или она, или выключатель, или участок проводки между ними.
Прислушаемся к выключателю, ухом поближе. Не слышится ли что-то вроде слабого треска или шипения? Если да – плохой контакт. Выключатель, тем не менее, может быть вполне исправен, просто на контакты или в пружинку попала грязь. Вывинтим мигающую лампочку и быстро несколько раз пощелкаем выключателем
Обратите внимание – при вывинченной лампочке, без нагрузки! Иначе и так ослабшие контакты могут подгореть, и выключатель совсем испортится. Ввинчиваем опять лампочку
Помогло? Если нет, идем дальше.
Меняем мигающую лампочку на заведомо исправную. Если нет запасной, вывинчиваем временно откуда-нибудь. Так и мигает? Что ж, дело в проводке или в электроарматуре светильника. Это уже дело мастера.
Вариант 2: Моргает лампочка, работающая от розетки
Если же мигает светильник, подключаемый в розетку, пробуем включить его в розетку, заведомо исправную, иди в несколько розеток по очереди. Перестал мигать? «Родная» розетка неисправна, нужен мастер и ремонт.
Так и мигает? Повторяем процедуру проверки выключателя и лампочки. Не помогло? Что ж, светильник нужно ремонтировать или заменить.
Вариант 3 (глобальный): Свет мигает во всей квартире
- Допустим, в квартире есть хотя бы одна комната, где свет не мигает. Тогда, скорее всего, дело в «дозе» – распределительной коробки внутри квартиры. Самим туда лезть не нужно, но электрику ваша информация может пригодиться.
-
Мигает «вся квартира?» Смотрим в окна. Если мигает и в соседних домах, неисправность на подстанции либо в магистральном подводящем кабеле – фидере.
Нужно сообщить в аварийную коммунальную службу либо непосредственно диспетчеру электросети – номер скажут в справочной.
-
Свет в соседних домах горит ровно? Выглянем в подъезд – как там, не мигает ли? Расспросим соседей. У всех и в подъезде мигает? Неисправен фидер от подстанции до дома, либо оборудование вводного щита в доме или распределительная электросеть в нем.
Тут обязательно нужно сообщить в коммунальную аварийку – домовые электросети в их ведении.
-
Наконец, мигает только у вас? Возможно, неисправен предохранитель (пробка) вашей квартиры в элекрощитке на лестничной клетке. Если он доступен и есть запасной, можно заменить. Но! Если щиток опломбирован, ни в коем случае НЕ ВСКРЫВАЙТЕ его! Проблем и санкций с энергетиками потом не оберешься.
И по той же причине – плюс пожарная и электробезопасность – НЕ СТАВЬТЕ ВМЕСТО ПРОБКИ «ЖУКА», самодельный предохранитель из проволоки. Пожар из-за «жука» – очень распространенная ситуация.
Вариант 4 (иногда встречающийся): проблема в качестве лампочек
Иногда свет может моргать не только из-за проблем с напряжением или электрооборудованием, а из-за низкого качества его главного источника – лампочки. Поэтому стоит относиться серьезнее к её выбору.
Как видим, если мигает свет в квартире, самому можно сделать немного. Но полученная вами информация поможет специалисту быстрее устранить неисправность, а вас, если вы знаете причину, будет не так раздражать.
(1 1,00 из 5) Загрузка…
Вывести все материалы с меткой:
Шаг 4 – Ремонтируем основного «виновника»
Вот мы и подошли к финальной части, где описывается, как самостоятельно починить люстру, которая не работает. Тут все довольно просто. Если светильник обычный (не светодиодный), Вам необходимо разобрать корпус и проверить все соединения проводов, а также состояние изоляции. Возможно, произошло короткое замыкание, в результате чего отгорел один из проводов.
Также Вы должны проверить патроны, в которые вкручиваются лампочки. Очень часто выходят из строя данные элементы цепи и как следствие – не горит половина ламп либо одна из всех. В этом случае, особенно если продукция китайская, нужно выполнить замену патрона на новый, что явно не составит труда даже электрику-новичку!
После такого тщательного анализа и ремонта скорее всего люстра будет работать. Однако, данная инструкция подойдет только для тех условий, когда светильник самый обычный. А что делать, если люстра с дистанционными пультом управления, светодиодная либо с галогенными лампами? В данном случае ремонт более сложный, о чем мы вкратце поговорим ниже!
Чтобы Вы наглядно увидели, как отремонтировать люстру, которая не горит, мы представили несколько видео примеров по ремонту самых популярных неисправностей:
Более подробно о том, как проверить люстру, мы рассказывали в отдельной статье.
Крепление люстры
Итак, провод есть, надо закрепить люстру. Классический вариант люстры имеет сверху специальное ушко, которым она надевается на крюк. Но есть еще так называемые накладные люстры, у которых такого ушка нет, и их надо крепить к потолку болтами. Накладные люстры обычно легкие, так как способ их крепления менее надежный.
С установкой крюка тоже возможны варианты. Чаще всего потолочное перекрытие делается из стандартных железобетонных плит, которые содержат пустоты. Именно по одной из этих пустот и прокладывается провод. В то же самое отверстие, из которого выходит провод, и вставляется крюк. В настоящее время в магазинах люстр, да и просто в хозяйственных магазинах, продаются примерно такие крюки, как показано на рисунке слева.
Принцип такой: верхние распорки прижимаются к резьбовой части, и в таком сложенном виде крюк вставляется в отверстие на потолке. После этого распорки возвращаются в исходное состояние (обычно для этого у них есть пружина, но и без пружины тоже не проблема их развернуть) и упираются в бетон изнутри. Для надежности и фиксации снизу затягивается гайка, и с помощью широкой шайбы снаружи и распорок изнутри, крюк надежно крепится к потолку.
При креплении крюка нужно сдвинуть его к краю отверстия так, чтобы шайба не прижала провода, они должны проходить свободно рядом. Такие крюки выпускаются разных размеров, я бы рекомендовал брать потолще для надежности. Для очень тяжелой люстры я бы не советовал такой крюк, а сделал бы сам из куска арматуры, вставляемой внутрь, и толстой стальной проволоки (4 мм и выше), надежно обвитой вокруг арматуры.
Если потолок деревянный, то здесь возможны такие варианты: либо крюк ввинчивается в потолок, либо проходит его насквозь и закрепляется при помощи гаек и шайб с обеих сторон.
При креплении накладных люстр к бетонному потолку нужно брать надежные капроновые дюбеля с шурупами, псевдошурупы типа «быстрый монтаж» для такого ответственного дела неприемлемы. Если потолок деревянный, нужно брать саморезы достаточно длинные, учитывая толщину штукатурки, дранки, сетки, шпаклевки и прочего покрытия, которое они должны пройти и надежно войти в основную балку.
Особый случай — люстра на подвесных потолках (точнее — под навесным потолком). И здесь возможны варианты.
Если люстра достаточно легкая (в магазинах даже их выделяют в отдельную категорию как люстры для подвесных потолков), то ее можно просто прикрепить к гипсокартону, иногда даже к пластику. К плитам «армстронг» крепить нельзя, они слишком рыхлые, ну и к натяжному потолку их также крепить нельзя. Но их можно прикрепить к металлическим профилям или деревянным брускам, составляющим каркас потолка. Иногда для крепления люстры сооружают отдельный каркас — так называемые закладные конструкции.
Более надежный способ, позволяющий вешать тяжелые люстры, заключается в креплении крюка к основному потолку, а в подвесном потолке для этого делается аккуратное отверстие, которое потом будет закрыто колпачком люстры либо зашпаклевано:
Планирование домашней электросети
Вне зависимости от того, какие причины были у решения поменять электросеть, первый шаг этого процесса всегда будет один и тот же – составление схемы. Это легко сделать и самостоятельно, главное, следовать шагам, описанным здесь:
Подготовить план квартиры. Здесь можно снять копию технического паспорта, но вообще зарисовать примерную схему расположения комнат обычно не так трудно. Правда, лучше всего, конечно, соблюсти масштаб, а не применяться на глаз. Кстати, чертёж можно сделать и на компьютере с помощью специальных инженерных программ (к примеру, CAD)
Также стоит обратить внимание, что лучше не просто нарисовать схему, но и вписать точные размеры стен – так будет легче рассчитывать количество кабеля.
После того как схема проводки составлена – лучше сделать сразу несколько экземпляров, потому что сделать всё сразу на «чистовик» не получится – переходим к мебели. Нужно учесть то, что уже стоит и что планируется купить
Это же касается и электроники. Также стоит прикинуть, что может появиться в ближайшем будущем. К примеру, подрастающим детям понадобятся компьютеры, приставки, на кухне может появиться посудомоечная машина или больше бытовой техники и т. д.
Когда составлен список предметов, которым потребуются розетки, необходимо будет разместить эти предметы по соответствующим местам. Конечно, не каждой вещи нужна своя розетка, но на кухне, к примеру, их стоит предусмотреть побольше – на случай крупного ужина или готовки в 4 руки, к примеру. Так что предметы, которым нужно постоянно подключение и те, что будут устанавливаться по необходимости, должны быть разделены. И не стоит рассчитывать на удлинители. Лучше добавить ещё розетку, чтобы как можно дольше продержаться без подобных устройств.
После того как первичная схема собрана, рисуются розетки. Здесь обязательно учитывается, что они не должны прятаться за большой мебелью и желательно располагаться там, где они никогда и ничем не будут заставлены. Розетки не обязательно размещать по отдельности друг от друга, можно делать точки с несколькими розетками и включателями, если это удобно.
Перенести розетки на чистую схему и проверить, всё ли устраивает.
Чтобы схему понял специалист электрик, желательно воспользоваться таблицей специальных обозначений и сразу отметить, где будут, к примеру, выключатели с одной или двумя клавишами, открытые и закрытые розетки, блоки с розетками и выключателями и т. д. Но это не обязательно, так как обычно специалист по электрике сам может всё распределить и уточнить детали. Если же проводка делается руками хозяев квартиры, обозначения для видов розеток можно использовать любые.
Теперь освещение. Здесь можно дать волю фантазии и сделать схему такой, как всегда хотелось – с единственным источником в центре комнаты, зонированием с помощью нескольких источников света или же просто размещая всё произвольно.
Когда источники света размещены, под них подгоняются включатели. Предусмотреть нужно как места размещения (под левшей или правшей), так и количество, а также высоту. Обычно включатели размещаются внутри комнат, но это не обязательно – в ваннах и туалетах, к примеру, включателей и розеток нет из-за влажности.
Теперь появилась чистая схема со всеми розетками, источниками света и включателями под них, а значит можно переходить к планированию прокладки трассы из проводов. Об этом рассказывается подробнее в следующим разделе.
Почему выключен свет, а лампочки светятся
Частенько бывает, что при выключенном состоянии все или некоторые лампочки слегка светятся или подмигивают, что особенно заметно в темноте. С лампами накаливания такой проблемы нет, а вот с люминесцентными или светодиодными случается. В чем здесь дело?
Возьмем «экономку» или, как ее принято называть, компактную люминесцентную лампу (КЛЛ). Внутри КЛЛ находится электронная схема, запускающая лампу при включении и поддержания нужного напряжения во время ее работы. На ее входе имеется выпрямитель и конденсатор. Если в цепи есть какая-либо наводка напряжения или небольшой ток, даже очень слабый, то этот конденсатор начинает постепенно заряжаться. Когда напряжение на нем достигнет определенного уровня, срабатывает запуск лампы. Но так как тока в цепи недостаточно для поддержания рабочего напряжения, то лампа сразу же гаснет. И это периодически повторяется, и может проявляться либо в виде кратковременных вспышек, либо в виде очень тусклого свечения.
Что же касается светодиодных ламп, то здесь играет роль их очень низкое энергопотребление и способность светиться даже при очень слабом токе. Но и в том, и в другом случае причина одна и та же, и устраняется она тем же самым способом. Чаще всего причиной служит подсветка в выключателе. Именно она, включенная параллельно клавише выключателя, пропускает тот небольшой ток, который является источником проблемы. Поэтому решение заключается в том, чтобы отключить эту подсветку. Если вас такое решение не устраивает, возьмите конденсатор емкостью порядка 0.1 мкФ, рассчитанный на напряжение 400 В или выше и подключите его параллельно проблемной группе ламп. Кстати, конденсатор поможет и в случае наводки, не связанной с подсветкой. Такой же результат вы получите, если одну из ламп в группе замените на лампу накаливания.
Соединения внутри люстры
С креплением вроде бы разобрались, теперь будем разбираться с подключением. Классический вариант: от 3-х до 6 лампочек на 220 Вольт. Их можно соединить в одну группу все параллельно, а можно разделить на две группы. Теоретически возможно и большее количество групп, но это очень редкий случай, и мы его не рассматриваем. Итак, если все лампочки соединить параллельно, то получится одна группа, для управления которой достаточно одноклавишного выключателя или диммера.
Стоит остановиться на распределении ламп на две группы. Обычно делают разное количество ламп в группах. Это делается для того, чтобы получить три разных уровня освещенности. Если в люстре нечетное количество ламп, то разное количество получается в любом случае. Если же ламп четыре, то обычно их разделяют на группы из трех ламп и одной. При одинаковых лампах мы, в зависимости от включенных клавиш, можем получить три варианта: одна лампа, три лампы и четые лампы. Некоторые предпочитают добиваться разного освещения установкой ламп разной мощности, но это уже дело фантазии и вкуса.
Если же лампочки соединить в две группы, тогда нам потребуется уже двухклавишный выключатель, а на люстру в таком случае должно приходить как минимум 3 провода: общий — нулевой, и два фазных, с выходов двух клавиш выключателя. Также, в домах с новой проводкой, возможен еще один провод — заземляющий. Просьба не путать его с нулевым проводом и не подключать его никуда, кроме специальной клеммы или винта на металлическом корпусе светильника. Заземляющий провод обычно выделяется яркой полосатой раскраской, но не всегда. Если после включения люстры у вас будет выбивать УЗО — это первый признак того, что вы вместо нуля подключили землю. Какой из проводов к какой части патрона подключать — большой разницы нет и правилами это не регламентируется. Электрики считают, что безопасней будет, если фазный провод подключать к торцевому контакту, а нулевой к резьбовому.
Дальше действуем так: включаем все клавиши выключателя и с помощью индикаторной отвертки находим фазные провода. Кстати, если у вас хорошие сухие деревянные полы, и такая же хорошо изолирующая подставка или лестница, индикаторная отвертка может фазу не показать. В этом случае можно попробовать коснуться свободной рукой потолка, чтобы создать условия протекания тока через индикатор. Если в выключателе есть неоновая подсветка, то индикатор может показать фазу и при выключенной клавише, но свечение при этом будет менее яркое. Если есть сомнения, разберите выключатель и отключите на время подсветку.
Устройство и подключение
Розетки в квартире могут иметь различное конструктивное исполнение. В продаже можно встретить одинарные и сдвоенные изделия. Некоторые оснащены дополнительными контактами для телефона, компьютерной сети или телевизора. Предлагаются также электромонтажные коробы, куда монтируется несколько таких приспособлений. Подобные решения повсеместно встречаются в современных офисах.
Подключить прибор несложно. В подрозетнике находятся три провода. Два из них – нулевой и заземление – выводятся, зачищаются и прижимаются винтами в клеммах с левой стороны механизма, фаза – с правой. Для определения фазного провода можно воспользоваться отвёрткой с индикатором, который должен засветиться. Нулевой и заземляющий свечения не вызывают.
